Autore! Autore! 20 famosi profumieri: il terzo cinque

Questo nome non può essere pronunciato alla presenza di Serge Luthen: inizia immediatamente a innervosirsi, e il nervoso di Luthen alla sua età è dannoso. Ma il fatto è che l'inglese Christopher Sheldrake, infatti, fino al 2005, ha creato la formula di tutte le fragranze per il marchio Serge Lutens: e quelle campane che vengono vendute solo al Palais Royal di Parigi, e quei mattoni geometricamente impeccabili che vengono venduti in tutto il mondo . Luthen e Sheldrake si sono incontrati molto tempo fa - all'inizio degli anni '90, quando entrambi lavoravano ancora per Shiseido. Lutin ha lavorato come direttore creativo e Sheldrake ha creato (insieme a Pierre Bourdain) il profumo legnoso orientale della Feminite du Bois. Lyuten aveva sempre il naso per il talento, quindi, dopo aver lasciato Shiseido a nuoto libero, chiamò Sheldrake con lui. Per un po ', tutto andava bene - Sheldrake sperimentò con il suo patchouli preferito, Luthen fornì una componente laica, e la marca del suo nome stava guadagnando terreno. Il mio amato Bois de Violette, dove la viola e il cedro sono magistralmente miscelati, è il lavoro del naso di Sheldrake. Deve anche dire un grande grazie per Arabie, A la Nuit e il famoso Borneo 1834. Ma nel 2005 Sheldrake è tornato a Chanel, dove è riuscito a lavorare in gioventù, e si è concentrato su Les Exclusifs. Lavora con la narice di Jacques Polz nella narice e di nuovo rimane leggermente nell'ombra. Anche se Coromandel (lo stesso, il suo patchouli preferito, a proposito) e Sycomore (cedro-sandalo-muschio-vetiver e tutto questo con il tabacco, in collaborazione con Polzhem) - questo, a mio parere, non è un peccato da presentare al Giudizio Universale. Per Luthen, secondo il contratto, Sheldrake non può più funzionare. Il mio preferito Serge Lutens Sarrasins, uscito nel 2007 e creato da Sheldrake, è apparso solo perché la formula della fragranza è stata creata prima di firmare il contratto con Chanel. Si dice, tuttavia, che l'ultimo Luthen Bas de Soie sia stato sviluppato anche da Sheldeik. Ma forse Luthen ha tirato fuori questa formula dai suoi bidoni distanti e segreti.

Dato che stiamo parlando di Chanel, è tempo di ricordare Jacques Polje. Dal 1978, è il principale, ufficiale e maestoso naso del marchio. E non un qualche tipo di marchio, ma quel Brand, che ha creato il profumo Tour d'Effel numero 5 e da allora non ha cessato di rafforzare la grandezza di questo colosso in ogni modo possibile, a volte lucidando e intonacando la facciata, rilasciando variazioni su un determinato tema e cambiando Nicole Kidman su Audrey Thoth. Polzh, naturalmente, ha anche messo il naso a questi lavori di restauro, creando nel 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - gli stessi neroli, rose, gelsomino, ylang-ylang, ambra, vetiver e sandalo, ma in una più morbida, più tenera e non irritante versione. In totale, nel corso degli anni a Chanel, Jacques Polzh ha creato più di 30 (!) Diversi sapori, cercando di osservare fedelmente la calligrafia a casa. Per elencare tutto è abbastanza difficile, ma probabilmente li conosci: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco e Coco Mademoiselle in diversi anni hanno agito sulla popolazione della terra, come gli stupefacenti, avevano bisogno di essere odorati con tutti i mezzi. Dietro questa linea amichevole di bottiglie enfaticamente laconiche, i primi lavori di Polzha sono stati persi molto tempo fa, ed è stato lui che nel 1970, in collaborazione con Michel Hy, ha presentato il mondo con Rive Gauche Yves Saint Laurent e ha cambiato Chanel con Emmanuel Ungaro diverse volte (Senso e Diva, per esempio). Chiunque Polzh sia, un grande profumiere o un diplomatico di talento (dopotutto, lavora per così tanti anni in una compagnia!), I maniaci dei profumi possono discutere per ore. Personalmente amo incondizionatamente la sua 31 Rue Cambon dalla collezione Les Exclusifs, e quest'estate ho indossato Cristalle Eau Verte fino al 2009 (sequel di Cristalle), pubblicato negli anni '70, anche se a qualcuno poteva sembrare troppo superficiale.

Questa signora, uno dei più famosi profumieri del mondo, è in realtà la nostra connazionale. Sofia è nata nel 1945 in Bielorussia ed è del tutto incomprensibile chi avrebbe servito in Unione Sovietica se la sua famiglia non fosse stata in grado, prima o poi, di trasferirsi prima in Polonia e poi in America. Se ciò non fosse accaduto, il mondo potrebbe non aver conosciuto profumi come Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent ed Eternity Calvin Klein - beh, altrimenti sarebbero completamente diversi. Per Elizabeth Taylor, Sofia Groysman ha realizzato diamanti e rubini e diamanti bianchi. Un paio di volte ha ordinato personalmente il profumo Nancy Reagan. Groysman ha una caratteristica distintiva che permette alla sua scrittura di indovinare anche ai non professionisti: fa suonare le note di base contemporaneamente, senza aspettare finché non scompaiono e le note superiori vengono spazzate via dal vento, così puoi sentire le sue composizioni quasi contemporaneamente. Un'altra sfumatura: Sophia Groisman non tollera nessun unisex e fino a poco tempo fa evitava di aggiungere note di agrumi alle fragranze femminili. Pertanto, gli anni '90 con il loro minimalismo non erano i migliori per lei. Non si sedette, ma non fece molto in 10 anni. Pour Femme per Bvlgari (1994), Yvresse per Yves Saint Laurent (1993) e Tentations per Paloma Picasso (1996) rimarranno, naturalmente, nella memoria dei più sensibili agli odori dell'umanità, ma ora abbiamo molte più possibilità di provare Outrageous! (2007) per Frederick Mal e Parisienne per Yves Saint Laurent. In Outrageous!, A proposito, suoni di agrumi e più che con sicurezza. Eppure, il tempo ha il suo pedaggio, e il grande Tresor non sarà di moda domani.

Amo incondizionatamente questo profumiere e il suo ultimo pezzo - Wonderwood per Comme des Garcons, che odora tutti gli alberi del mondo in una volta - Posso inalare come un elisir stando in mezzo agli ingorghi del traffico di Mosca. Secondo il concetto di CDG, questa fragranza è anche unisex. Molti, tuttavia, lo trovano più maschile che femminile: è troppo legnoso. Ma mi sembra che sia sexy come la ragazza nella maglietta del suo ragazzo. Bene, è molto sexy.

Antoine Lee, che si è laureato alla Givaudan Perfume School e ora occupa la posizione di capo profumiere della sua alma mater, in generale ha un forte amore per il CDG. Ha fatto per questo marchio, dichiarando la sua indipendenza dalle esigenze del mercato e essendosi fatto un nome su questa discutibile tesi, molti sapori: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), gold Commes des Garcons 888 (2008) e Daphne per Daphne Guinness (2009). Antoine Lee lavora anche a stretto contatto con la "Orange Republic amante della libertà": è autore di Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection ( 2007, co-autore con Antoine Mezondier) e alcuni altri trucchi del tutto hooligan nella stessa vena. Ma tutto questo, ovviamente, per l'anima. E per gli affari, Antoine Lee crea Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, con Daniela André) e un odore che consiglierei a tutti gli uomini prima di una data responsabile - Z Zegna Extreme per Ermenegildo Zegna (2007). Sebbene ci sia, ovviamente, lui e Gucci Rush for Men (2000).

In rimprovero a Antoine Lee, posso solo offrire tentativi infruttuosi per riconquistare l'antica gloria di Salvador Dali - a metà degli anni 2000 ha creato diversi aromi altrettanto noiosi per questo marchio. Ma, a mio parere, questo è il caso in cui i responsabili del marchio stesso dovrebbero assumersi la responsabilità.

Una leggenda donna che ha vinto il premio Oscar nel 2005 - Premio Francois Coty e ha creato oltre 50 anni di lavoro nel settore per più di 50 fragranze, metà delle quali meritano ammirazione, e l'altra metà - almeno attenzione. Sophie ama spolverare leggermente le sue fragranze, quasi tutte hanno una morbidezza vellutata, ecco perché la amano così tanto a casa con una ricca storia, come Givenchy, per la quale Sophie ha fatto diversi successi di fila - Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible per Le donne (con Dominique Ropion e Carlos Benen) e la sua versione estiva Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Con Benen, hanno pubblicato Premier Jour per Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). L'ultima fragranza di Sophie, Beauty per Calvin Klein, non mi ha ispirato, ma non toglie nulla ai suoi precedenti risultati. Mi piace la sua Guerlain Cologne du 68 - una fragranza pubblicata in edizione limitata per l'anniversario della casa nel 2006 e, a mio parere, è un eccellente esempio dell'interpretazione moderna della famosa "Herleniada", e mi piace Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie ha creato alcune fragranze più sportive e leggere per Joop e Jil Sander, ma, a mio parere, lo sport e la leggerezza non sono il loro soggetto. Organza è stata fantastica. Sophie una volta disse che l'ispirazione per questa fragranza era l'immagine di Vivien Leigh, e per Premier Jour, un vasetto di crema bianca e bianca. Chi avrebbe mai pensato.

^{Yana Zubtsova ha lavorato per 15 anni come direttore di bellezza delle riviste Domovoy e Harpers Bazaar, è stata montatrice di Vogue, durante la sua carriera ha visitato circa 1869 presentazioni di nuovi profumi e ha intervistato quasi tutti i principali profumieri dei tempi moderni. Nonostante la vasta esperienza nel settore delle profumerie (sia positive che negative), ama le fragranze. Attualmente è Deputy Editor-in-Chief della rivista Sex & The City.}