Dalla Cecenia a Tbilisi: Mentre guidavo attraverso il Caucaso in auto
Onestamente, non saremmo andati in Cecenia. Siamo appena arrivati in Russia in macchina e speravamo di tornare a casa su una rotatoria: vedere Pridonie e Kuban, arrivare a Pyatigorsk, e poi prendere la Georgia Military Road direttamente in Georgia, dove dalla Turchia, dai Balcani e dall'Europa orientale, tornare in Germania, dove viviamo . Un piano globale e bello, e quello che è successo a piani globali e belli è successo a lui - ha fallito nel momento meno opportuno, lasciandoci per uscire dalla situazione attuale.
Abbiamo viaggiato all'inizio di ottobre e non avevo troppa paura di percorrere la strada militare georgiana - abbiamo amici e parenti che lo usano sempre e non hanno mai incontrato particolari difficoltà. Siamo arrivati a Pyatigorsk senza problemi, e abbiamo già cominciato a sperare che tutto andasse benissimo - e poi al mattino, poco prima di partire, ho guardato per caso le notizie per la colazione. Si è scoperto che quella notte un ciclone passò sulla Georgian Military Road e la neve cadde - inaspettatamente e un mese o due prima del tempo - e fu chiusa alle macchine. La seconda storia era la notizia di un nuovo ciclo di eventi in Ucraina e di un "ingorgo" di più giorni al confine. Il fatto che siamo seduti proprio tra la strada bloccata e l'Ucraina non ha aggiunto alcuna tranquillità, così come il fatto che sia difficile raggiungere la Turchia in un altro modo: devi tornare indietro o attraversare l'Ucraina o farti strada tra i più problematici parti del Caucaso attraverso la Cecenia pure.
Scratched nella parte posteriore della mia testa, ho cercato su Internet - in generale scrivono che è possibile attraversare il Caucaso. Amici tirati da questi bordi - dicono la stessa cosa. Non volevo cancellare i piani, era anche problematico aspettare - la vacanza era limitata - così abbiamo controllato, discusso e ripartito.
Attraverso la Ciscaucasia, c'è una grande autostrada E-50, da cui è separata l'autostrada E-117, che attraversa le montagne del Caucaso - si chiama l'autostrada militare georgiana. Un'altra autostrada corre lungo la costa del Mar Nero, attraverso Sukhumi, e in un'altra situazione sarebbe la strada più breve e conveniente per noi, ma la Georgia non riconosce la Repubblica di Abkhazia, quindi non puoi andare in Georgia normalmente e senza conseguenze. Progettarono di andare sulla E-50 per Makhachkala, poi lungo il Mar Caspio in Azerbaijan e attraversare nello stesso tempo Kabardino-Balcaria, Ossezia, Inguscezia, Cecenia e Daghestan.
Il fatto che siamo seduti proprio tra la strada bloccata e l'Ucraina non ha aggiunto alcuna pace.
All'inizio, la strada sembrava abbastanza familiare. Buona copertura, due file di alberi ai lati, Kabarda molto bella, Balkaria e Inguscezia fuori dalle finestre, e sul territorio dell'Ossezia l'autostrada attraversa anche il libro di testo "Terek violento". Tutto è abbastanza tranquillo. Ma più ci si avvicinava alla Cecenia, più distruzione ci fu, la polizia sulla strada, le donne in abiti sordi, gli occhi della gente diventarono più difficili. Poi ci siamo riposati sul primo checkpoint.
Il checkpoint sembra una parte bloccata della strada, separata da tutti i lati da un filo spinato. Le macchine le passano una dopo l'altra dopo un accurato controllo dei documenti. La guardia ci sono unità della polizia russa, inviate temporaneamente da altre città della Russia - abbiamo preso truppe da Kostroma e da molte altre città della regione del Volga. I punti di controllo vengono ripetuti, più lontano in Cecenia - più spesso. A ciascuno ho chiesto se era sicuro andare oltre - e ovunque hanno risposto della stessa cosa: "Ora è abbastanza, ma prima ..."
Sul territorio della Cecenia, la strada in un punto era selvaggia. Un decente movimento a quattro corsie trasformato in un flusso caotico e denso con un'improvvisa ricostruzione e un mare di incidenti minori, un'autostrada in una carreggiata morta, e villaggi in una mezza cupola ricostruita dopo la guerra, decorata con nuove moschee. Onestamente, è stato difficile vedere tutto: conosco bene il Ciscaucasia e lo ricordo intatto. Solo la natura era contenta: la straordinaria bellezza delle montagne all'orizzonte e il fatto che qua e là coltivavano campi, giardini e alveari - tracce di un lento, ma di recupero. Mi hanno detto che Grozny era già ben costruito, ma non ci siamo andati.
A Makhachkala arrivarono a tarda notte. Il Daghestan era molto più conservato della Cecenia, Makhachkala sembrava una città abbastanza tranquilla, c'erano anche degli alberghi decenti. Tuttavia, per il bene delle attrazioni, decisero di non rimanere qui, ma poi - a Derbent, la città più antica della Russia.
La strada tra Makhachkala e Derbent è molto meglio di quella cecena - la copertura è più recente, le persone sono molto più piccole e gli autobus interurbani ovviamente corrono. Derbent era soddisfatto del centro pulito e della "città vecchia" sporca, spezzata, ma colorata - il mare di tetti piatti e case di argilla, oltre a due monumenti elencati nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO - la Moschea Juma e la Fortezza di Naryn-Kala sulla collina sopra la città .
La fortezza non è apparsa qui per caso. Derbent si trova in modo da bloccare il passaggio del Grande Caucasico, o Pre-Caspian, un'antica strada che permetteva l'attraversamento del Caucaso. In totale, ci sono stati due passaggi di questo tipo: la strada georgiano-militare, già menzionata, è stata posta sul secondo. A questo punto, il passaggio caspico si restringe verso una stretta striscia tra le montagne e la costa del Mar Caspio, e coloro che volevano bloccare questo posto erano fin dai tempi antichi - sia per la difesa che per gli interessi monetari. In realtà, questo è il motivo per cui Derbent è così antico: la stessa fortezza di Naryn-Kala, ad esempio, fu fondata nell'ottavo secolo e la moschea Juma è considerata la più antica in Russia e fu fondata nel 733. Le strade qui non sono molto buone, ma gli edifici stessi sono ben mantenuti, l'UNESCO offre denaro per sostenere le sue strutture, entrambe possono essere viste dall'interno, inclusa una moschea.
La transizione del confine russo-azerbaigiano non ha richiesto molto tempo, ma ha portato il pieno effetto della transizione verso un altro mondo - un mondo dove ci sono buone strade, luoghi puliti e non ci sono segni di guerra. Più lontano dal confine, maggiore è la differenza. Fu solo in questa fase che la tensione cominciò a diminuire, e sentii fino a che punto ero stanco della devastazione, delle persone con le armi e molto altro.
Nel frattempo, siamo arrivati a Baku. La città sembrava moderna, pulita e affollata - anche a tarda sera le strade erano illuminate, e palazzi moderni e antichi ben curati si ergevano sopra le loro teste. Arrivammo in albergo, cambiammo i vestiti, andammo al centro, mi guardai intorno e rimasi scioccato.
La tensione cominciò a calare, e sentii fino a che punto ero stanco della devastazione, delle persone con le braccia e delle tracce di guerra.
Baku è così diverso dai suoi vicini che sembra impossibile. La città è moderna e dinamica, ma allo stesso tempo tranquilla, confortevole, con molte attrazioni e il sapore più luminoso. No, capisco le possibilità della produzione di petrolio e ho persino sentito parlare del "miracolo economico" dell'Azerbaigian, ma non pensavo che il miracolo fosse così grande. E poi sono arrivato alla "vecchia" città e alla fine sono scomparso.
La parte vecchia di Baku si chiama Icheri-Shekher ed è inclusa nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questa è una confusione di strade strette all'interno di una cinta muraria medievale conservata, e gli edifici qui sono costruiti principalmente tra il dodicesimo e il sedicesimo secolo. Sono conservati, ce ne sono molti, alcuni sono solo case di mercanti e artigiani, che hanno cinquecento anni e molti di loro sono ancora abitati. Il quartiere è molto suggestivo e puoi guardarlo a lungo - c'è davvero qualcosa da vedere. Oltre alle meravigliose strade antiche, ci sono anche importanti monumenti e moschee (inclusa la moschea di Mohammed dell'undicesimo secolo, una delle più antiche del paese), e il Palazzo degli Shirvanshah quasi della stessa epoca, e antichi caravanserragli, bagni e molto altro.
Soprattutto vale la pena prestare attenzione al livello di conservazione: molti edifici hanno un aspetto storico originale e persino una decorazione, cosa abbastanza rara per gli edifici di questa epoca. Ci piacevano anche gli edifici moderni con motivi nazionali nel design, e i quartieri del diciannovesimo secolo del primo "boom petrolifero" sono generalmente simili a quelli di Barcellona. Di ritorno a Baku ci sono parchi meravigliosi, caffè accoglienti, una piacevole atmosfera generale e gente amichevole.
La gioia separata dell'Azerbaigian è la cucina. Difficile, interessante, ricco e vario, e sì - per la prima volta ero in una città in cui nella zona "turistica" cuocevano così bene. E in generale, per tutti i giorni del paese non ho incontrato una singola istituzione con cibo insapore. Ci sono molti turisti qui - sia russi che provenienti dai paesi vicini - Arabia Saudita, Emirati Arabi e Iran.
Avevo una cattiva idea di Baku e non avevo mai sentito prima che ci fossero così tanti edifici storici, quindi la sorpresa era grande, e in città eravamo in ritardo di tre giorni invece del previsto. Tuttavia, è stato necessario trasferirsi a Tbilisi. Le strade in Azerbaijan non sono male (sebbene si possa vedere che le regioni sono notevolmente più povere della capitale) e le gioie del turismo di Baku non sono limitate qui. C'è Shamakhi - l'antica città della Grande Via della Seta con antiche moschee e mausolei (ti ricordi la regina Shamakhan della fiaba di Puskin?). Qui è qui, e qui governavano gli Shirvana - i governanti del paese di Shirvan che costruirono l'omonimo palazzo a Baku, c'è Sheki con il suo caratteristico l'architettura dei secoli XVIII e XIX, vi è la riserva dei Gobustan, dove, oltre alla natura unica, si conservano pitture rupestri primitive, vecchie di diversi millenni e molte più piccole. E l'area tra Baku e Tbilisi è piacevole: giardini infiniti, dove gli alberi scoppiano sotto il peso di melograni e cachi, colline morbide, erbe speziate - e silenzio.
Probabilmente, tutti hanno sentito parlare della bellezza di Tbilisi. È divertente che la città si sia rivelata completamente diversa da ciò che immaginavo. Molto tranquillo, molto discreto, ma allo stesso tempo con un tale fascino e umorismo che l'occhio non strappa - ha superato ogni aspettativa. Il centro storico è occupato da case in legno con balconi scolpiti che scendono dalle montagne con terrazze. Molti edifici hanno un disperato bisogno di restauro, ma anche in una forma così povera sono immensamente buoni.
Tbilisi si è rivelata molto tranquilla, contenuta, ma con un tale fascino e umorismo che è difficile tenere gli occhi aperti.
Oltre ai quartieri dei vecchi edifici, a Tbilisi ci sono antiche chiese (tra cui due segnalibri del sesto secolo, entrambi molto luminosi), un meraviglioso giardino botanico e le famose terme Tiflis - le stesse in cui si trovava Pushkin. Ma in generale, la capitale georgiana è uno di quei posti dove è meglio semplicemente passeggiare per le strade. L'atmosfera è completata da un'architettura pittoresca, dall'odore onnipresente di caffè e persone amichevoli che sono sempre pronti ad aiutare.
Bene, la cucina, ma che dire senza di essa. Tutti hanno sentito parlare del cibo georgiano, ma in realtà khachapuri e lobio non si limitano a questo, ci sono molti piatti molto meno noti, ma spesso più interessanti. E nel centro storico ci sono molte piccole cantine che vendono vino locale. Ora vivo nella parte dell'Europa occidentale dove producono il miglior vino bianco del mondo (e questo, se non altro, stato ufficiale), succede, vado alle degustazioni, è difficile sorprendermi, ma ci sono riuscito. Ha chiesto che tipo di produttore - il sommelier ha risposto: "Questo non è quello della fabbrica, lo compro dai coltivatori, questo non succede nei negozi".
Poi attraversammo la Georgia attraverso tutti i suoi giardini e campi e arrivammo a Batumi, vicino al confine turco sulla costa del Mar Nero. Non so cosa lo sorprendesse di più - l'architettura insolita, in cui gli stili classici e orientali si mescolavano, generosamente conditi con art deco, o le palme che crescevano selvagge nella foresta mescolate, ma lasciai la Transcaucasia con una testa che turbinava da un'abbondanza di impressioni.
Tuttavia, guardando indietro, penso che la seconda volta in questo modo non sarebbe andata via - solo per non essere disposto a immergersi nuovamente in questa atmosfera inquieta. Ma mi piace l'idea di tornare a Tbilisi, a Baku, di conoscermi meglio, e voglio anche andare in Armenia - questa volta non è successo a causa della neve improvvisa sulla strada, dalla quale, infatti, tutto è iniziato. Ma in futuro - perché, di fatto, no.
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