Flare and mini: Perché abbiamo bisogno della moda mezzo secolo fa

Negli ultimi anni la moda è stata rimproverata per aver perso il contatto con la realtà: La critica Katie Horin nel suo manifesto ha chiesto di scegliere la comodità invece della concettualità, ei lettori delle pubblicazioni di moda sono rimasti perplessi su ogni scatto, come e perché l'IT deve essere indossato, e si chiedeva ragionevolmente come le tendenze moderne si riferiscono alla vita di una "persona ordinaria". La moda, interessata alle vendite, e quindi, alla rapida attrazione dell'attenzione, alle pubbliche relazioni e alle sparatorie di riviste vivaci, fa davvero tremare troppo la barca. I designer vanno dagli estremi agli estremi: dall'androginia alla sessualità sottolineata, dall'infantilismo e dal flirt con la volgarità alla passione per lo stile di vita sportivo e la cultura di strada. Tutte queste tendenze sono solo una fetta degli ultimi due anni, ma in realtà sono un riflesso dei fenomeni sociali e culturali dell'ultimo mezzo secolo.

Veniamo a uno stile schizofrenico che risponde allo spirito dei tempi.

Epoca di epoca, i designer ripensavano all'esperienza e al patrimonio della moda del passato, che si stava accumulando sempre di più. Di conseguenza, siamo arrivati ​​a una completa schizofrenia ea un mix di idee che corrispondono allo spirito schizofrenico del tempo. Abbiamo una scelta di stili e tendenze per tutti i gusti, che si sostituiscono rapidamente tra loro, in cui un ordinario acquirente viene facilmente confuso. Il concetto di "fast fashion" ci impone di consumare sempre più spesso - ma la questione della medaglia d'oro, compresi gli indumenti universali e pratici, rimane aperta nel 2015.

In realtà, tutti abbiamo bisogno di vestiti semplici, ma non noiosi, sexy, ma non volgari, femminili, ma non banali, versatili, ma non eccessivamente androgini, facili da combinare, da indossare dalla mattina alla sera, per lavorare e per una festa . Sembra un'utopia. Tuttavia, erano proprio questi abiti che una volta erano pensati - ed è stato in un decennio fondamentale dalla metà degli anni '60 alla metà degli anni '70. È interessante notare che alla ricerca di una via d'uscita dalla crisi delle idee, gli stilisti si sono rivolti a lei.

Fino agli anni '60, l'alta moda, che rappresentava la stessa Vogue, era il destino di circoli ricchi e d'élite. Le madri, le nonne e le figlie avevano spesso lo stesso aspetto, a seconda di quale strato sociale appartenesse alla loro famiglia. Le cose create dai designer non implicavano praticità e versatilità, ma erano spesso movimenti complessi e limitanti. Tuttavia, questo non ha contraddetto in alcun modo lo stile di vita dei clienti delle case di moda. Ma sono stati sostituiti dai giovani degli anni '60 - una generazione con uno stile di vita attivo ispirato ai beatnik e agli insorti degli anni '50, che desideravano essere diversi dai loro genitori per tutto, compreso il loro aspetto, e allo stesso tempo indossare abiti comodi. C'era una richiesta per un guardaroba pratico e alla moda.

Il pioniere in questo campo fu uno dei principali designer dell'epoca, Yves Saint Laurent. Il suo debutto per Dior nel 1958 includeva già abiti trapezoidali, e la collezione del 1960 si chiamava "Hipster" e consisteva in giacche e gonne di pelle, giacche corte e dolcevita. Con la sua semplicità, ha scioccato i clienti allo stesso modo del debutto di Eddie Slimane per Saint Laurent con giacche di pelle e gonne di pelle mezzo secolo dopo. Tuttavia, i clienti rispettabili per le modifiche non erano ancora pronti e li portarono all'ostilità. Dopo la collezione subculturale di Saint-Laurent, furono addirittura sospese dagli affari fino all'intervento di Pierre Berger - e qualche anno dopo il designer tornò al suo posto.

Anni '60 e '70: un passo avanti nel campo del design pratico e alla moda

Il periodo tra la metà degli anni '60 e la metà degli anni '70 era innovativo sotto tutti gli aspetti. Prima di tutto, ci fu una svolta nel campo del design: apparve bellezza e precisione del taglio geometrico, ma semplicità nella produzione. Sono stati utilizzati nuovi materiali: PVC, vinile, gomma, lurex, metallo e persino rodoid. Dobbiamo tutto questo a un intero gruppo di designer futuristici della metà degli anni '60: Andre Kurreux, Paco Rabanne e Rudi Heinrich, guidati da Pierre Cardin. Paco Rabanne sta rivoluzionando l'uso di materiali industriali e gli abiti sartoriali di André Cours colpiti dall'architettura di Le Corbusier. Hanno inventato un insieme versatile di cose minimaliste: abiti a silhouette, tute, gonne corte, maglioni da sci e abiti senza maniche. I progettisti erano sicuri: questo è esattamente quello che dovrebbe apparire la donna del futuro nella sua auto elettrica e, a giudicare dalle collezioni moderne, si sono rivelati giusti. L'idea di "meno è meglio" e allo stesso tempo di raggiungere il mondo. La leggendaria minigonna è stata proposta da André Kurrej nel 1964 a Parigi, seguita da Mary Quant a Londra e Betsy Johnson a New York.

A quel tempo, si stava formando un mercato dell'abbigliamento pronto e una rivoluzione del commercio al dettaglio. Tutti i nuovi articoli erano estremamente funzionali e semplici, e quindi richiesti. C'erano negozi che riempivano i giovani: Biba e Bazaar a Londra, Paraphernalia a New York. Lo shopping sta diventando un nuovo tipo di svago e la moda è parte della vita di tutti i giorni. Mary Cuant, che ha aperto il negozio Bazzar a Londra, stava cercando un modo per riempire gli scaffali su larga scala, ed è così che ha iniziato a creare vestiti facili da suonare, pratici e facilmente abbinabili tra loro. Le cose erano semplicemente fatte su misura per essere ripetute non solo su scala industriale, ma anche a casa. Di conseguenza, più di trentamila minigonne Mary Quant furono vendute a Londra nel 1967, ma si può solo immaginare quante delle loro copie siano state cucite dagli stessi fashionisti. I tempi sono cambiati e nel 1968 Balenciaga chiude la sua casa di moda con le parole: "La moda di strada ha rovinato il culmine".

È importante che i designer della fine degli anni '60 vendessero non solo cose, ma immagini già pronte. Mary Cuant alle minigonne ha iniziato la produzione di collant colorati e ha anche lanciato una linea di cosmetici decorativi Mary Quant Cosmetics. La sua linea includeva ombretti multicolori, rossetti, il mascara waterproof "Crybaby" (hanno detto di lei "Make up to make love in") e un mezzo per rimuoverlo "Peel", che è stato messo in vendita nel 1966. Più tardi il suo sviluppo e la sua tecnologia hanno ottenuto Max Factor. Il parrucchiere Vidal Sassoon specificamente per gli abiti trapezoidici di Quant arrivava con tagli di capelli corti geometrici.

Un po 'più tardi, nei primi anni '70, i designer americani Roy Halston Frouick e Calvin Klein sosterranno l'idea di un guardaroba facile da abbinare per le donne, basato su camicie, pantaloni, gonne e abiti tubolari discreti nella loro versione. Nel 1972, Diana von Furstenberg risolve il problema di cambiare rapidamente il suo abbigliamento da giorno in abiti da sera con il suo vestito dall'odore. La maglieria confortevole sta diventando parte integrante del mercato e i leader di Itoni sono gli italiani Missoni e la nuova designer Sonia Rykiel. La cosa più pratica entra nella moda di massa delle donne: i pantaloni. E allo stesso tempo tutti i tipi di stili: larghi, accorciati, tubi, razzi. Oggi, il tailleur è nel guardaroba di ciascuno, ma il primo smoking da donna Yves Saint Laurent nel 1966 ha causato uno shock.

La nuova moda ha risposto non solo ai principi di praticità. Gli abiti trapezoidali degli anni '60 hanno spostato l'enfasi dalla vita ai fianchi, hanno permesso di muoversi liberamente e di assumere pose non vincolate, che si sono rivelate in sintonia con la rivoluzione sessuale e una nuova ondata di emancipazione. Tuttavia, la versatilità per gli anni '60 non significa colori neutri, poiché spesso rappresentano il guardaroba di base ora. Al contrario, allo stesso tempo, una febbre di colore ha inghiottito il mondo: con l'avvento della televisione a colori, il colore regna ovunque, compresa la moda. Abiti verdi, gialli, rossi, collant arancioni, fucsia e blu in capispalla - i designer degli anni '60 non sono timidi nella scelta di colori e stampe. Emanuel Ungaro e Kenzo Takada sono i primi a combinare strisce di ritmi diversi, cellule, piselli e il giovane li segue abilmente. Lo spirito di libertà e protesta permea il podio quando il movimento per i diritti civili afro-americani prende il potere. I designer si ispirano a motivi africani, mentre le modelle dalla carnagione scura assistono agli spettacoli di Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Tra loro c'è Iman, il primo afroamericano a stipulare un contratto con Vogue. Le acconciature afro rigogliose e naturali stanno diventando un simbolo di auto-accettazione, orgoglio e forza della cultura africana, ed è bello che anche questo venga ricordato.

La moda di quel periodo si è rivelata aperta e ricettiva ai cambiamenti sociali, quindi a partire dalla seconda metà degli anni '70 tutto inizierà a irrompere in ordine crescente: discoteca, punk, new age, androginia, glam rock, kitsch, trash, avant-garde, new glamour. Ma fu il decennio dal 1964 al 1975 a gettare le basi per un guardaroba di base e un progetto fattibile ma di tendenza. Separò la moda d'elite del passato dal disordine degli stili e dalla concettualità del futuro. In realtà, questo è il significato d'oro, che manca alla moda moderna.

Nicolas Ghesquière ha ripensato al guardaroba dei clienti della casa di Louis Vuitton

Non è sorprendente che i designer moderni abbiano iniziato il lavoro con questa particolare era. Le idee di mezzo secolo fa aiutano a risolvere la crisi della moda moderna, come una volta ha deciso la crisi della moda del passato. Così, nel 2014, Nicolas Ghesquière fa appello innanzitutto alle idee dei futuristi degli anni '60, a sagome laconiche e geometriche, cose che sono al tempo stesso femminili e non discutono del minimalismo dominante degli anni 2010. Così, Gesquière ripensa il guardaroba dei clienti della rispettabile casa di Louis Vuitton: pulito, pratico, conciso e femminile. Per tre stagioni di seguito, a Louis Vuitton, puoi vedere stivali, maglioni a collo alto, abiti a-line e minigonne, cappotto a trapezio, bagliori tagliati, vestiti corti da bambolina, stivaletti e vestiti slim. Sembra che i clienti di tale stabilità siano felici.

Seguendo Geskyer, una dozzina di marchi si rivolgono al retrofuturismo della fine degli anni '60 con i loro abiti mini e trapezio, così come il 70 ° con i loro bengala, cappotti in pelle e zeppe e zoccoli. Basta guardare le altre collezioni recenti per vedere questo. Miu Miu ha un gilet all'uncinetto, stampe psichedeliche, razzi, MSGM e Versace hanno bengala, maglioni da sci, gonne corte e zeppe, Thomas Tait e Calvin Klein hanno bengala e abiti trapezoidali, Carven ha mini, pantaloni pantaloni, Dolcevita, Acne - svasati e "aviatori", Christian Dior - collant colorati e abiti a trapezio, oggetti fatti di plastica e con motivo a righe. È importante che tra queste collezioni non ci siano hippie-chic con le sue tuniche variegate e gli abiti chintz sul pavimento, che sono comunemente associati agli anni '70 e che offrono solo marchi commerciali come Emilio Pucci o Roberto Cavalli.

Cosa facciamo ora con tutto questo patrimonio culturale? Va tenuto presente che i successi alla moda della fine degli anni '60 e dei primi anni '70 sono i più facili da adattare alla vita moderna attraverso la combinazione con lo sport e le cose di tutti i giorni. Ad esempio, i brillamenti sono troppo tipici del passato, ed è meglio scegliere una semplice maglia bianca o una t-shirt che una camicia autentica con un fiocco, scegliere scarpe da ginnastica o birkenshtok e non sandali sulla piattaforma. D'altra parte, alcune varianti della combinazione della fine degli anni '60 sembrano essere immortali: un maglione a collo alto più una minigonna, un cappotto A-silhouette in colori vivaci e ballerine a punta, un abito trapezoidale e stivali con un piccolo tacco. Ciò dimostra che a volte è meglio non reinventare la ruota, ma basta guardare indietro.

immagini: per gentile concessione del MOCA, André Courrèges