Come la tragedia ha portato i marchi della moda a proteggere i diritti dei lavoratori
Ad aprile, in una fabbrica in Bangladesh, dove furono fatti Inditex e Primark, morirono 1.000 persone. Wonderzine ha guardato cosa è successo dopo e ora racconta come questa tragedia abbia influenzato i piani delle società del mercato di massa.
Per sei mesi, l'industria della moda ha vissuto un vero shock: non parliamo della collezione di debutto di Alexander Wang per Balenciaga. Ad aprile in Bangladesh c'è stato un disastro in una fabbrica di abbigliamento, dove sono cuciti quasi 10 marchi del segmento democratico. Sono morte 1.100 persone - considerate gli studenti di due scuole o l'intero corso dell'istituto. Nel dettaglio, l'incidente ha descritto l'agenzia Reuters. Secondo la pubblicazione, in uno degli edifici della fabbrica i soffitti si sono incrinati, ma il danno è stato considerato innocuo. Il giorno dopo, gli operai sono tornati alle macchine: cosa è successo dopo, puoi già indovinare. In precedenza nella stessa fabbrica c'era un incendio, che ha ucciso 100 persone. Un punto molto importante: era la fabbrica del Rana Plaza, famosa tra i professionisti. È stata guidata dallo spagnolo David Mayor, che è arrivato in Bangladesh 10 anni fa per iniziare la produzione, che può essere impostato come esempio. Rana Plaza era un'isola dell'umanità tra queste istituzioni: qui le persone venivano pagate con un buon stipendio, avevano un orario di lavoro normalizzato e buone condizioni di lavoro. Il sindaco non ha ottenuto questo risultato in un anno: ha stipulato contratti quasi fantastici in termini di budget e termini, e è riuscito ad attirare i giocatori più importanti - Inditex, il proprietario di Bershka, Massimo Dutti e Zara, oltre a Mango e Primark. Forse gli è piaciuto il suo principio di "abbigliamento fatto con l'anima".
Perché è successo questo disastro? David Mayor tornò in Spagna per condurre un'altra attività, e in un mese o due Rana Plaza divenne una fabbrica normale, dove gli operai lavoravano fino a notte e ricevevano soldi. Non dovresti avere illusioni: costano i vestiti a buon mercato, quanto costano, in gran parte a causa dei lavoratori a basso salario che li cuciono (a volte la maggior parte del costo di una cosa è la partecipazione di alcuni Gisele Bundchen nella sua pubblicità). Rana Plaza è stata un'eccezione piacevole: c'erano 3.000 persone che lavoravano lì, e in totale quattro milioni di bengalesi erano impiegati nell'industria dell'abbigliamento. Immaginate quante persone sono impiegate nella produzione di abbigliamento in Vietnam, India, Cina, Messico, Taiwan e altri esportatori attivi. Almeno la metà di loro ha fornito condizioni decenti? Basta informazioni sul fatto che il salario medio di un dipendente di una fabbrica di abbigliamento nel mondo è di circa 50 centesimi all'ora. Dopo l'incidente in Bangladesh, diventa ovvio per noi che l'argomento del lavoro quasi schiavista non può più essere messo a tacere. È indecente che i produttori di abbigliamento non parlino di un tema vitale: la società semplicemente non li capirà. Inoltre, hanno bisogno di fabbriche in India, Cina e Messico non solo a causa della manodopera a basso costo, ma anche per la loro posizione: i tempi di consegna per i vestiti sono piuttosto stretti, e ricorda i tipici problemi con le consuetudini, quindi è necessario un ordine per ogni paese individualmente.
Ora i grandi marchi lavorano in due direzioni. Innanzitutto, aderiscono al Patto di sicurezza del Bangladesh, creato dopo il disastro del Bangladesh. Si tratta di un piano quinquennale, il cui primo passo è quello di ispezionare tutte le fabbriche di abbigliamento del paese in un anno e identificare le evidenti violazioni e quindi eliminarle. I marchi Abercrombie & Fitch, H & M, Calvin Klein hanno già aderito a BSP (contribuiscono con 5 milioni di dollari ciascuno), ma Fast Retailing, che detiene il marchio Uniqlo, rifiuta. In secondo luogo, le aziende stanno iniziando a cercare nuovi paesi per la produzione di abbigliamento economico. Questi includono stati africani: l'Etiopia è considerata promettente. Nei paesi africani, i vestiti non sono fatti per il primo anno, ma prima erano piuttosto iniziative di beneficenza volte a sostenere i paesi del terzo mondo. Così, piccoli laboratori etici in Africa aprirono Asos, Diesel e il marchio Bono e sua moglie Edun. Non bisogna aspettarsi che l'approccio alla produzione di massa sul mercato cambierà con l'accesso ai paesi africani e l'unica cosa che un acquirente può fare in questa situazione è ignorare i negozi di questi marchi. Ma è auspicabile che i responsabili dei loro lavoratori - come la "fabbrica socialmente responsabile" della Rivoluzione Industriale II ad Haiti - appariranno sempre di più.
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