Dove sciare e fare snowboard: resort in Russia e paesi limitrofi
Se l'inverno sembra una stagione eccezionalmente sgradevole e triste, vuol dire che non sei mai stato sulle montagne, solo da uno sguardo alle cime innevate di cui naturalmente prendere il respiro - no, non a causa del gelo, ma a causa dell'incredibile bellezza. Ammirando paesaggi montani è infatti perfettamente combinato con lo sci e lo snowboard, che è ancora più bello. La scelta delle stazioni sciistiche oggi è così ricca che c'è un'opzione ideale per tutti, indipendentemente dal budget, dalle competenze e dalle idee sul comfort. Un'altra cosa è che il tasso di cambio del rublo non ci permette di organizzare una vacanza in grande stile e cadere spontaneamente in una località europea preferita. Fortunatamente, in Russia c'è il posto dove andare, inoltre, la neve su molte basi domestiche si trova fino alla tarda primavera. Abbiamo chiesto ai motociclisti esperti di raccontare le loro stazioni sciistiche preferite in Russia e all'estero, dalla Kamchatka al Caucaso.
In generale, Shymbulak è corretto, ma non tutti sono riusciti a riorganizzare l'ortografia russificata sorto nell'URSS. Quasi nulla dell'eredità di Scoop è sopravvissuto qui, solo alcuni dei suoi elementi toccanti: figure di pecore e orsi di montagna e fermate degli autobus con mosaici piastrellati. Con i Giochi asiatici del 2011, Medeu e Chimbulak sono stati accuratamente spazzati facendo ondeggiare un treno di soldi in questo business. A Chimbulak dal centro di Almaty - divertente 40 minuti in auto. L'autobus impiegherà un po 'più di tempo: ce ne sono tre - il 6, il 2 e il 12 - a piedi dall'Hotel Kazakistan e portarli alla pista di Medeu, da lì è più avanti sulla funivia. Lo skipass al giorno costerà 3850 tenge (850 rubli) nei giorni feriali e 6400 tenge nel fine settimana. L'ascensore è in ritardo, la sedia a rotelle per la notte costa 4500 tenges. Il noleggio in città è più economico del locale. Ci sono otto tracce in totale, e le motoslitte su di esse sono molto zelanti. Per il freestyle c'è un parco, per il freeride vale la pena salire più in alto di Chimbulak - ci sono più opportunità per questo.
Basta camminare, consiglio anche fortemente. Per Chimbulak va l'altopiano Mynzhilki, camminare lì davvero anche in scarpe da ginnastica - mi ci è voluta un'ora e mezza. Sopra, sul ghiacciaio Tuyuksu, senza scarponi da trekking intelligibili, è inutile arrampicarsi. Se ci sono le scarpe, la strada impiegherà circa tre ore. Non sono uno specialista in alloggi in affitto a Almaty, ma posso consigliare l'unico hotel dove potrei stare con la coscienza pulita. Chiamato "Salem", questa è una rete di cinque piccoli hotel situati convenientemente.
È facile orientarsi nella parte "mangia e bevi" del centro: c'è una caffetteria in una caffetteria di Abylay Khan, caffè e bar nelle strade vicine. La soluzione migliore è disprezzare tutti questi stabilimenti dello stesso tipo e andare a mangiare manti e kebab. A questo proposito, il campione dell'amore nazionale - "Saule", l'unità più vera ad Almaty. Si trova all'ingresso della gola di Almarasan, che è abitata da barbecue e beshbarmak, ma ha senso solo andare nell'altro se non ci sono posti a Saul (il che è del tutto possibile). Se vuoi ancora il solito set, consiglierei Noodles e Del Papa.
Oltre a Chimbulak, puoi fare un giro su Akbulak. Ci sono due modi per arrivarci da Almaty: economici e ragionevoli. Dalla stazione degli autobus "Sayakhat" c'è un autobus per la stazione degli autobus di Talgar, da Talgar trasportano commercianti privati. Dato lo stile di guida dei conducenti rurali, è meglio non essere saggio e ordinare un trasferimento da Almaty. Oltre all'hotel "Akbulak" c'è una pensione "Alma-Akbulak", che si trova a diversi chilometri più in basso, ma il numero al suo interno è di diverse migliaia di decadi.
A Magadan quasi tutti cavalcano: in città la maggior parte dell'anno c'è la neve. Dall'inizio di ottobre sulle colline della zona nevica e inizia la stagione informale. Sulle piste, la stagione di solito inizia a metà-fine ottobre. Fermarsi solo quando la neve si scioglie completamente. Non succede prima di maggio.
A Magadan, ci sono due piste dotate di ascensori: pubblici e privati. Entrambi sono all'interno della città e li raggiungono non più di 15-20 minuti. Non ci sono quasi ingorghi a Magadan. Sulla RSH - la pendenza dello stato - le cose non sono molto buone. Ci sono due elevatori a fune, che sono stati fatti tornare in Jugoslavia. Si lavora costantemente, il secondo si attiva solo quando la coda supera dapprima il numero di Bratislava. Un ascensore costa 78 rubli. Attrezzature per
le pendenze di manutenzione lì, ma non so come lavorare con lui. Ad esempio, invece di neve, il ghiaccio è spesso gonfiato. La pendenza stessa è molto lunga, ma solo la quarta parte è illuminata. Quindi la corsa serale non funzionerà. Ci sono due scuole di sci - sci e snowboard - ma per lo più lavorano solo nei fine settimana, anche se ci sono molte persone che lo desiderano.
Sulla pista privata "Snegorka", le cose non vanno meglio. Ci sono due baby lift, uno dei quali include solo alla fine della stagione. Qui non si paga per le elevazioni, ma per il tempo - 350 rubli all'ora, indipendentemente dal fatto che si tratti di un giorno libero o un giorno della settimana. La pendenza è ben illuminata e nevica, ma è quasi quattro volte più breve dello stato. "Snegorka" si concentra principalmente sui vacanzieri, quindi ci sono più bambini sui tubi e gli amanti del barbecue invernale. Ora è emersa un'organizzazione nella città che è impegnata nella divulgazione dello snowboard: stanno cercando di costruire parchi, tenere competizioni, offrire alcuni miglioramenti, ma ci sono persone nelle direzioni di entrambe le piste che non capiscono perché è necessario, e quindi non c'è idea si sta muovendo.
Coloro che cavalcano professionalmente amano andare fuori città e andare fuori pista. Qui puoi, per esempio, costruire "kicker" e saltare. I posti più popolari sono Marchekansky Sopka e Armansky Pass. Ma molti hanno i loro noti luoghi segreti. A questo proposito, la natura a Magadan è l'ideale: l'intera città è circondata da colline, sulle quali la neve spesso giace tutto l'anno. Inoltre, le colline non sono così ripide come le montagne, il che esclude la possibilità di cadere sotto una valanga o di cadere in una pausa nevosa. D'altra parte, non sono stati trovati pendii ripidi. Andare fuori pista è anche un bene perché si può vedere la natura. In realtà, questa è l'unica cosa che vale la pena andare a Magadan se non ci sono parenti lì.
Contrariamente alla credenza popolare, Magadan non è una città molto fredda. Di solito la temperatura non scende sotto i 20-25 gradi sotto lo zero. Tuttavia, se lasci la città per venti chilometri, puoi sentire il vero e severo inverno Kolyma. Questo, a proposito, è ciò di cui hai bisogno per prepararti se verrai a Magadan per la prima volta. L'aeroporto si trova a 50 chilometri dalla città e la differenza con la temperatura di Magadan può raggiungere 15-20 gradi. È meglio venire in città alla fine dell'inverno o in primavera, quindi i biglietti sono più economici. Prezzi dei biglietti - l'unica cosa che ferma un gran numero di turisti. Non ci sono ferrovie a Magadan, quindi un aereo è l'unico modo per arrivare qui. In estate e in inverno, durante le vacanze, il costo del biglietto di andata e ritorno può aumentare fino a 50-60 mila rubli. In primavera, puoi avere il tempo di comprare i biglietti per 26-35 mila.
Per la prima volta a Sheregesh, ero nel 2006. Poi lo snowboard in Siberia è diventato improvvisamente molto di moda, molti dei miei amici si sono lasciati trasportare in una volta e ho anche deciso di provare. Da allora, ho iniziato a guidare a Sheregesh due o tre volte a stagione. Negli ultimi anni, tuttavia, si è rivelato molto meno spesso. Ma ora mi sono riabilitato e ho già viaggiato due volte.
A Sheregesh, mi piace la varietà. Lì puoi cavalcare lungo piste preparate (se sono pronte, ovviamente) e friggere. Ci sono diverse cime "selvagge", dove si gettano su motoslitte o motoslitte. Con alcuni di loro, la discesa può richiedere diverse ore, se ti fermi e fissi la bellezza circostante. È molto bello lì. A Sheregesh ci sono generalmente club e bar, saune e ogni altra occasione per diversificare la serata dopo lo sci. Invece di sciare, puoi pilotare un deltaplano, guidare una motoslitta ... Mi sembra che questo sia un ottimo itinerario per il weekend per i siberiani: da Tomsk, per esempio, a Sheregesh, non più di 700 chilometri, puoi prendere il via venerdì, giovedì sera, prendere un autobus o una macchina, già di notte per essere sul posto, cavalcare tranquillamente per tre giorni, e già il lunedì per essere sul posto di lavoro. A proposito, non sono mai stato a Sheregesh più di tre giorni, e per qualche ragione penso che non ci sia più niente da fare lì. Anche se i miei amici non possono uscire una settimana da lì e a loro piace terribilmente. Recentemente mi sono incontrato sui ragazzi di montagna da Togliatti, sono venuti a Sheregesh come la capitale del freeride. Soddisfatto, come gli elefanti.
A Sheregesh le rotte sono divise in due settori: A ed E. Nel settore A, mi sembra che le rotte siano più varie: ci sono aree rosse e, a quanto pare, nere. C'è una discesa e un ascensore speciale al centro della montagna per principianti. Il settore E, a mio avviso, è più adatto allo sci rilassato, sia per principianti che per inesperti. C'è anche un vykat completamente calvo in cima.
I siberiani possono arrivare a Sheregesh in autobus - ci sono tour da tutte le principali città, più spesso sono progettati per tre giorni. Dalla capitale - in aereo all'aeroporto di Novokuznetsk, da lì - con l'autobus fino a Tashtagol o direttamente a Sheregesh (da Novokuznetsk a Sheregesh per circa 200 chilometri). Ai piedi della Green Mountain nel settore A ci sono un sacco di hotel per ogni gusto e colore: ci sono degli ostelli economici abbastanza buoni, ci sono hotel con stelle, alcuni di loro offrono ai loro ospiti sconti importanti sugli skipass. Ci sono anche bar e club concentrati, parcheggio, negozi di souvenir. Si può vivere nel villaggio: affitto di appartamenti locali economici (in media circa 2000 rubli al giorno), è possibile affittare un cottage per una grande azienda (i prezzi vanno da 4 a 30 mila rubli e altro). Un taxi dal villaggio alla montagna costa 100-200 rubli.
Negli ultimi anni, ha costruito molti nuovi ascensori. Ci sono vecchie doppie sedie aperte, ci sono rimorchi di corda. Quelli più recenti sono in genere a quattro posti con uno schermo di protezione in plastica o in generale per i taxi di otto persone. Sulle vecchie sedie nel settore A, il vento soffia pesantemente in cima, tuttavia, questo non è molto spaventoso. Non sono un viaggiatore molto pretenzioso, quindi non posso dire che qualcosa in Sheregesh semplicemente non sia abbastanza. Sembra che ci sia tutto ciò che ti serve per divertirti.
Puoi andare a Sheregesh con qualsiasi esperienza. Alla fine, al botteghino puoi assumere un istruttore che ti insegnerà rapidamente tutto su rotte speciali. Inoltre, come ho già detto, c'è il settore E, dove non ci sono praticamente pregiudizi seri e non è affatto spaventoso guidare per i principianti. Plus per principianti: in primo luogo, puoi facilmente e velocemente imparare a cavalcare, e se sei stanco o cattivo, hai qualcosa da fare oltre a guidare. Per esperienza - certamente, non male opportunità per il freeride. È vero, è meglio non cercare la polvere, non all'inizio dell'inverno, ma dopo. Lo facciamo, ad esempio, alla fine di febbraio.
Per quanto riguarda la neve, prima era molto più a Sheregesh. La gente del posto dice che all'inizio degli anni 2000, hanno persino sfondato una speciale trincea nella neve per una sciovia, perché le sedie erano bloccate nella neve. Ora c'è abbastanza neve per una guida confortevole, ma non è molto interessante andare in giro nel bosco: difficile, tutto è srotolato. A mio parere, è meglio andare qui a febbraio o agli inizi di marzo. La cosa principale non è per le vacanze: né a Capodanno, né il 23 febbraio, né l'8 marzo. Puoi stare tutto il giorno in coda per gli ascensori - che tipo di pattinaggio è questo?
Per me personalmente, una buona motivazione per andare a Khibiny è stato il fatto che la neve lì si riposa tranquillamente fino alle vacanze di maggio, e non un po 'di scioglimento, ma un discreto cumulo di neve che raggiunge i tetti delle autovetture. Allo stesso tempo, rispetto allo sci invernale (che però non ho dovuto provare da solo), la notte polare si è conclusa e le ore diurne sono più lunghe del lavoro degli ascensori. Gli ascensori qui sono una storia a parte.
A Kirovsk due pendii principali. Il primo è urbano, è anche il versante settentrionale della montagna con il nome quasi impronunciabile Aykuayvenchorr, sul quale ci sono le seggiovie dei tempi sovietici (se non sono state sostituite). Il secondo è sud, è Big Vudyavr, ha impianti di risalita, ma tuttavia è più curato, raffinato e piacevole da usare. Ma è più gentile allo stesso tempo. Tuttavia, se le tue abilità ti fanno annoiare su quella meridionale, è meglio organizzare il freeride su di esso, uscendo dal percorso, perché ci sono visori eccellenti sul versante settentrionale, che da aprile sono stati segnati dal pericolo di valanghe. C'è anche una pista al 25 ° chilometro, nel villaggio di Kukisvumchorr, a cui porta un giogo molto scuro. Questa pendenza non è per i deboli di cuore, soprattutto se ci si sposta a sinistra - nel mio punto di vista molto personale, la pendenza in cima ha raggiunto quasi 90 gradi. Ma la paura ha gli occhi grandi.
Per quanto riguarda tutti i tipi di divertimenti, sono molto piccoli o molto difficili da trovare. Ci sono diversi caffè, bowling e altre cose, affilati principalmente sotto la popolazione locale, quindi c'è la possibilità di fare conoscenza con gli abitanti del quartiere e prendere parte al divertimento nello spirito di "chi otterrà il massimo dal pavimento" o "chi beve più vodka". Nella vicina città di Apatity, l'antifascismo è fiorito in precedenza ed è stato possibile arrivare al concerto tematico locale.
È meglio andare alla grande folla di Khibiny. C'è una buona scelta di appartamenti in affitto a qualsiasi distanza dalla pista (ea volte quasi su di essa), e il trasporto ottimale per raggiungere il luogo è un aereo per Murmansk più un trasferimento da lì, che non puoi tirare da solo. Tuttavia, c'è ancora un treno per la città e l'apatity station con lo stesso nome, che dura circa 1,5 giorni, ed è facile e veloce (in mezz'ora) da Apatity a Kirovsk con l'autobus. A maggio, a Kirovsk, uno snowpark e tutti i tipi di gare di intrattenimento sono tradizionalmente organizzati, che è l'ideale per chi ama saltare.
Avendo viaggiato a Elbrus l'anno scorso, ho rovinato tutto. Ho comprato un biglietto quattro giorni prima della partenza, trascurato la ricerca di alloggio in anticipo. Si è scoperto che spontaneità a Terskol non ha alcun posto in cui girarsi - l'insediamento è piuttosto piccolo, a differenza della domanda di alloggi al suo interno. Ci sono ancora villaggi di Tegenekli e Neutrino, ma sono ancora più piccoli. Con l'aiuto dei tassisti, c'era solo una possibilità, e lui era incredibilmente cattivo. L'unica consolazione era che se non fosse stato trovato, avrebbe dovuto dormire sul divano nella hall del ministero della Difesa, popolato dai militari che erano venuti al campo di addestramento. Se siete d'accordo sull'alloggio in anticipo, le opzioni abitative più intrepide per i locali costano da 500 rubli a persona, per un migliaio di persone si può già sistemarsi in una casa decente. Un buon esempio di questo è il cottage "Sapira", in concomitanza l'unica casa quasi di marzapane nella squallida Terskol nel suo complesso.
Sul posto immediatamente moltiplicare per due. Per quanto riguarda gli alberghi, in primavera, prenotando in anticipo, è stato possibile per 2000 rubli di vivere nella radura Azau stessa. Alloggio, trasferimento dall'aeroporto (Nalchik, a proposito, più vicino a Elbrus di Minvody) e, se necessario, l'istruttore si trova facilmente a VKontakte. I tassisti all'aeroporto di Minvod ne prendono un migliaio, ma potrebbero non bastare a tutti, gli istruttori direttamente ad Azau siedono al botteghino, sono una persona e mezzo e non meritano raccomandazioni. Anche con il noleggio nel prato, il problema - la gamma è chiaramente reintegrata con il re Pea. Meglio andare al noleggio hotel "7 vette". Un altro problema - servizi igienici. Se sulla radura sono semplicemente terribili, che è completamente nella chiave della menomazione generale del servizio, allora alla stazione "Krugozor" la toilette può essere semplicemente chiusa alla serratura del granaio. Gli ascensori costavano 1300 rubli nei giorni feriali del nuovo, 600 - quello vecchio, cioè quello lento. Ai registratori di cassa, a volte quelli che hanno già pattinato ottengono i loro skipass a metà prezzo. La funivia corre fino alle 17:00, in seguito solo la pista nel prato e un sacco di caffè sono disponibili.
Il titolo del miglior catering che vorrei dare al caffè dell'hotel "Meridian", in quasi il più famoso catering Terskolsky "Dome" era insapore, e l'atmosfera più piacevole era in "Bayramuk". Per un divertimento tangibile la sera a Terskol non c'è nessun posto dove andare - dicono che tutto il gruppo è kolesit su Cheget, ad esempio nel bar "Deep Purple". Tuttavia, non sono arrivato a Cheget.
Sia che tu ami senza memoria, con i suoi ascensori antidiluviani e i bambini del barbecue al crepuscolo, o non capisci perché la gente venga spontaneamente qui. La traccia qui è essenzialmente la stessa. Ripido, complesso, ufficialmente rosso, un dislivello di 900 metri e giganteschi cumuli di neve, non conoscendo la motoslitta. Tutto il resto è freeride.
Qui andrò alle macchine blindate e dirò: il freeride su Cheget è solo con le guide. C'è una situazione di valanghe molto difficile, e non dovresti nemmeno entrare nei couloir vicini senza una valanga e una persona che sa esattamente come andrà a finire questo couloir e che cosa ha previsto il servizio valanghe oggi. Ci sono già stati morti quest'anno, quindi abbi cura di te. È meglio essere d'accordo con le guide in anticipo in modo tale da ottenere definitivamente bidoni e pale da valanga in affitto (se non li hai). Poiché la maggior parte della regione del freeride è molto vicina al confine con la Georgia, è necessario passare alla zona di confine. Possono anche organizzare per voi le guide, rimane solo per ritirare un pass sulla strada dall'aeroporto.
La stagione dura da dicembre ad aprile, il periodo migliore è febbraio-marzo. Gli impianti di risalita su Cheget sono ben meritati, scricchiolano commoventi, come una vecchia altalena: due seggiovie sul primo piano, al Cafe Ay, con una vista leggendaria di Elbrus (il cibo non è così leggendario). Poi un altro kresselka (colpi terribilmente) e un giogo, anche in età pensionabile. Виды невероятные: в одну сторону - Эльбрус во всей красе, в другую - гора Донгуз-Орун с ледником Семерка. Вообще, за пейзажами на миллион стоит прогуляться по тропе, ведущей по гребню от верхней станции канатки: полчаса-час - и вы чувствуете себя на крыше мира. Если решили, что на Чегете сегодня делать нечего - прыгаете в такси, изрыгающее кавказские народные, и через десять минут оказываетесь у эльбрусских подъемников.
Добираться до Чегета на такси от аэропорта в Минеральных Водах часа четыре. Puoi sistemarti in uno dei tanti piccoli hotel che circondano le aperture di Cheget, e se ci sono molti di voi, è meglio affittare un appartamento a Terskol e raggiungere gli impianti di risalita attraverso la favolosa foresta innevata lungo il fiume Baksan. L'appartamento sarà tappezzato di tappeti lussureggianti e pieno di prodotti per la casa, ma al mattino potrete coltivare e cucinare uova giganti su tutti. Non ci sono problemi con "dove mangiare", l'intera radura di Cheget è costituita da un caffè: lagman, kebab, kichichins, tisane e, oh, soda locale in bottiglie di vetro - perché è così gustoso, incomprensibile. Al bazaar locale (proprio lì, sulla radura) è necessario acquistare i jurab come regalo per tutti - calze dai colori vivaci spessi (300 rubli), churchkhela e marshmallow alla frutta acida - fogli così piatti da cui puoi strappare un pezzo, incollarlo dietro la tua guancia e sentirti una persona felice .
Valle della neve
Petropavlovsk-Kamchatsky
Dislivello totale - 15.000 m (programma heliski standard)
La lunghezza delle piste da sci - 5000 m
Amo la Kamchatka e ci vado ogni anno per dieci anni di seguito. La stagione invernale su Kamchatka inizia all'inizio di gennaio e termina solo alla fine di maggio. Gennaio e febbraio sono buoni in termini di neve, ma piuttosto freddi. A marzo diventa molto più caldo e giornate più soleggiate, quindi di solito scelgo la fine di marzo e l'intero aprile per sciare.
Il problema con Kamchatka è la mancanza di infrastrutture e ascensori. Tutto il pattinaggio qui avviene con l'aiuto di motoslitte o elicotteri. Il posto migliore in Kamchatka è la base sportiva "Snow Valley", situata a due ore dall'aeroporto ai piedi del vulcano Viluchinsky. Ci sono tutte le condizioni per una vita di qualità. Inoltre, i ragazzi hanno un grande parco per motoslitte e una buona scuola di motoslitta. C'è un noleggio di snowboard e sci, e ci sono anche molte guide che organizzano grandi sci. Se lo desideri, puoi anche ordinare il pattinaggio su heliski.
Riding on Kamchatka è adatto a sciatori e snowboarder esperti, ma non abbiate paura, Kamchatka è molto più vicino e più accessibile di quanto possa sembrare. Assicuratevi di scaldarvi nelle sorgenti calde - sono proprio sulla base - e provate il pesce e i frutti di mare locali.
Posso elencare alcuni buoni motivi per andare a Gudauri: l'ospitalità della gente del posto, l'eccellente livello di servizio a prezzi bassi, cibo incredibile, la mancanza di un regime di visti, viste mozzafiato sulle montagne e opportunità per sciare. I tracciati sono sempre preparati, gli ascensori Doppelmayer e Poma funzionano (ci sono sedie e gondole) e ogni sera un (molto!) Delizioso cibo georgiano attende. Tre anni fa, lo sci settimanale a Gudauri e un paio di giorni di riposo a Tbilisi mi sono costati 30 mila rubli, compreso il volo. Ora è improbabile che sia in grado di soddisfare questa cifra, sebbene il GEL sia cresciuto di meno di un dollaro e un euro, quindi un viaggio in Georgia è ancora più economico del pokatushek europeo.
Gudauri è ottimo per gli sciatori, per gli snowboarder, per chi sta appena iniziando a pedalare e per i ciclisti esperti. Gli sciatori sono tradizionalmente più, soprattutto tra i locali. C'è una scuola di istruttori SnowLab, che ti aiuterà a salire sulla tavola o sugli sci, e per coloro che hanno visto quasi tutto, ci sono eccellenti opzioni per il freeride e l'heliski. Puoi persino volare su un parapendio.
Il modo più semplice per arrivare a Gudauri è con il trasferimento da Tbilisi (circa $ 100), ma si può prendere una possibilità e, dopo aver salvato il volo, arrivare a Vladikavkaz e guidare da lì lungo l'autostrada militare georgiana. Ma in questo caso, rischi di rimanere dall'altra parte del Cross Pass, che spesso si addormenta con la neve. Preferisco vivere nella parte inferiore o centrale di Gudauri: la maggior parte dei caffè e dei negozi sono concentrati lì. L'alloggio e il trasferimento possono essere prenotati su uno dei due siti: GudauriTravel o Gudauri, - lì è anche possibile monitorare le previsioni del tempo e i prezzi per lo skipass. A proposito, il costo dell'assicurazione è incluso nello skipass, quindi non sarà richiesto alcun costo aggiuntivo (anche se spero che tu non abbia bisogno di assicurazione).
Il ristorante più preferito del resort è "Hreki", dove è assolutamente necessario provare odjahuri e khachapuri allo spiedo. Al secondo piano del ristorante si trova l'hotel, in modo da poter non solo mangiare, ma anche vivere. Anche se preferisco alloggiare negli appartamenti dei residenti locali e godere dell'ospitalità georgiana.
Krasnaya Polyana
Sochi
Dislivello - 1745 m
La lunghezza totale dei binari è 72.000 m
Secondo le mie impressioni personali, Krasnaya Polyana sta migliorando ogni anno, anche se il prezzo del pattinaggio e della vita è più alto che in altre località russe. Esattamente quindi, è indispensabile pianificare il viaggio il più possibile in anticipo e passare da una grande azienda, mentre c'è la possibilità di strappare voli economici e una vasta scelta di alloggi. Controlla le date della competizione sui siti dei resort, altrimenti puoi venire, ma alla fine e non andare. Ci sono due modi per arrivare a Krasnaya Polyana. In aereo fino a Sochi o Adler, poi a Lastochka, in taxi o in autobus. Sul "Rondine" è di solito il più interessante di tutti, tuttavia, vale la pena controllare in anticipo il suo programma. Anche un treno a due piani va da Mosca a Sochi, ma non è molto comodo trasportare le attrezzature nelle copertine.
Sul posto, è possibile scegliere quale delle località fare un giro, ognuna ha i suoi vantaggi: Rosa Khutor ha il parco ecologico The Stash, Gorky Gorod offre lo sci notturno, e oltre a poter guidare di notte, lo skipass più economico . Sfortunatamente, non ci sono skipass per tutte le località, ma ci sono percorsi per diversi livelli di allenamento e sono installati moderni impianti di risalita.
Né ci sono problemi con le infrastrutture e il cibo, negli ultimi anni sono apparse molte cose per il tempo libero - dalle terme e dai cinema al parco acquatico. Quasi ovunque accettano carte e ci sono bancomat. È preferibile prendere un posto nelle vicinanze in modo da non dover viaggiare per due ore fino agli impianti di risalita, ad esempio a Krasnaya Polyana, Gorky Gorod o nel villaggio di Esto-Sadok.
Di solito a febbraio e marzo c'è molta neve. Allo stesso tempo, la temperatura di marzo a Sochi e Adler è intorno a + 10 ... +15 gradi, e solo sulla montagna -3 ... -5. Soprattutto ricordo di pattinare dopo le nevicate su neve fresca, non ancora srotolata. In contrasto con il caldo Adler in montagna è incredibilmente bello e innevato. Un viaggio a Krasnaya Polyana dovrebbe essere combinato con le passeggiate intorno a Sochi, in Adler, assicuratevi di controllare il mercato per tè, spezie e mimosa. Ed è possibile continuare la vacanza in Abkhazia anche dopo lo sci.
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