Profumi di nicchia di marca degni di amore universale
Profumeria concettuale come categoria a volte raccoglie recensioni scontenti, dicono, i produttori non sanno più come schivare e attirare un acquirente, ma sarebbe meglio semplicemente creare una buona fragranza. C'è del vero in queste lamentele, ma avere un'idea non fa peggiorare il profumo. La concettualità dichiarata significa che lavorano meno sugli stessi odori e risultano di qualità inferiore, ma la tinsel intorno a loro è più elegante? In generale - no, e nel mondo ideale, la profumeria concettuale e artistica sia la forma che il contenuto sono sullo stesso livello, il primo semplicemente non si allontana sullo sfondo. Raccontiamo brand nuovi o completamente sconosciuti che rivelano storie di profumi, esplorano fenomeni interessanti o documentano aspetti importanti della realtà.
Re profumo
La casa di profumiera Re Profumo è completamente nuova: è stata fondata l'anno scorso e sembra che questo progetto sia completo. Il fatto è che è dedicato a un libro: ogni fragranza di sei "ritrae" un capitolo. La scelta dell'opera non è casuale: l'autore del romanzo "Re Profumo", lo stesso Fulvio Fronzoni, ha avviato il progetto del profumo. Si è interessato alla profumeria nel 2007, quando ha incontrato l'amministratore delegato della società italiana di profumi Intertrade Group - la collaborazione non tardò ad arrivare. Fronzoni, tuttavia, non è ancora diventato un profumiere: i "nasi" esperti stavano già lavorando sugli odori e lo scrittore era al comando. Re Profumo, a proposito, è arrivato di recente a Mosca: puoi conoscerli al primo piano del Central Department Store.
Diana vreeland
Un'altra aggiunta recente al panorama della profumeria di Mosca, ma parlare del marchio non è solo così. Secondo Angelica Houston, prima del direttore di Harper's Bazaar e di Vogue Diana Vreeland tutte le riviste scrivevano su come preparare una torta per il marito per la cena, ma mandava dolci all'inferno e faceva riviste per donne moderne. O anche senza tempo: Vreeland ha creduto che lo stile non sia un vestito alla moda, ma la vita in cui vivi. A proposito del leggendario editore, puoi parlare all'infinito, quindi torna alla profumeria. Il nipote Vriland Alexander sapeva quanto fossero importanti gli odori per sua nonna e quindi li scelse come dedizione. Nella collezione Diana Vreeland per l'anno sono apparsi otto sapori con grandi nomi come Absolutely Vital e Simply Divine. Tutti sono inizialmente posizionati come unisex, anche se per qualche motivo Fragrantica classifica la maggior parte di loro come donne (tuttavia, l'indicatore di genere sulle etichette delle fragranze non ha importanza).
UerMi
UerMi è il proprietario della boutique di profumi Palmiro Peaquin e un team di tre profumieri (Antoine Leigh, Jean-Jacques e Philippe Busseton), che si sono impegnati a trasformare i tessuti nel linguaggio degli odori. L'approccio non è così nuovo, ma non diventa cattivo. All'inizio, il marchio ha agito con moderazione e interpretato tweed, jeans e cashmere di buona qualità, e poi ha esaurito il tutto esaurendo inaspettatamente il "latex" (ricordiamo immediatamente il marchio Meat con "abbigliamento in lattice di tutti i giorni"). Anche l'ultimo aggiornamento del righello non rientra nel tema intrecciato, ma batte il materiale più familiare: la carta. Tuttavia, non ordinario, ma washi, che gli artigiani giapponesi usano per fare vestiti. Quindi non c'è nulla di cui lamentarsi.
nu_be
Ogni fragranza nu_be è dedicata a un elemento chimico specifico. Non vengono scelti a caso ma nel senso letterale della scienza: il fondatore del marchio, Alberto Borri, si è impegnato a spiegare l'olfatto del Big Bang, una delle teorie sull'origine dell'Universo. Per fare questo, secondo Borri, dobbiamo rendere omaggio a tutti gli elementi che sono noti all'uomo: idrogeno, elio, litio, carbonio, ossigeno, e più in basso nella tabella, dal semplice al complesso. Diversi profumieri lavorano per nu_be e ognuno ha l'opportunità di offrire la propria interpretazione dell'argomento. L'ossigeno, ad esempio, in Antoine Lee si rivelò essere legnoso, perché quando creava un aroma, immaginava un "albero pieno di ossigeno". Sembra, secondo Lee, una miscela di musk, vetiver, zafferano, pepe e, di conseguenza, note legnose.
Les Liquides Imaginaires
Abbiamo parlato di questa casa francese un paio di volte, ma non possiamo farne a meno parlando della profumeria concettuale. Il designer Philip di Meo e il suo socio, David Frossard, poiché nessuno capisce cosa significhi servire correttamente, e costruisce il proprio marchio in modo equilibrato, rilasciando occasionalmente trilogie di fragranze. Per prima cosa comprendevano l'arte della profumeria, la seconda - l'alcol, la terza - la foresta. Tutte le interpretazioni sono cupe, ma non hanno paura di Les Liquides Imaginaires e nemmeno lo alimentano. Di Meo e Frossard non mescolano le fragranze, ma formulano i concetti e li danno ai profumieri.
Meo fusciuni
Meo Fusciuni è più corretto definirlo una profumeria d'arte, per la quale è importante non solo il concetto di odore attentamente costruito, ma il processo della sua presentazione, l'interazione dello spettatore con l'odore e, prima ancora, l'analisi della storia. Il suo fondatore, che ha dato il marchio al suo stesso nome, si definisce un ricercatore della memoria olfattiva (presumibilmente, l'esperienza di lavorare come farmacista e una vasta conoscenza dell'erboristeria lo aiutano solo). Meo Fuchini pensa anche in serie: la prima trilogia dei suoi profumi riassume la sua sensazione di viaggiare, la seconda coppia - dalla poesia, e la terza è dedicata al misticismo. A differenza dei creatori di Les Liquides Imaginaires, Fuchini inventa aromi e si mescola e tutti sono fatti a mano.
Orlov Paris
Le pietre preziose sono dedicate alle non meno che alle regine e il sangue versato per loro dovrebbe essere contato, forse, immediatamente dai mari. Tuttavia, non è che i creatori di Orlov Paris abbiano superato il dramma: Ruth Meoll è una gemmologa e, come nessun'altra, può analizzare il carattere delle pietre. Insieme a suo marito Tom, ha deciso di mettere in piedi la cassa e ha invitato il suo profumiere preferito Dominique Ropion a creare profumi basati sui cinque diamanti famosi. Uno di essi, come puoi intuire, ha scelto "Orlova", oltre a questo gigante di 190 carati, il Mare di Luce, la Croce Asiatica, la Fiamma della Gloria e la Stella della Stagione sono stati inclusi nella collezione, così come la loro natura.
Tabacora parfums
Tabacora Parfums inaspettatamente dalla Polonia, anche se le prime (e finora le uniche) fragranze in scaletta sono ispirate alla profumeria araba. La prima coppia nelle mini-collezioni di Chariots of Love ha ricevuto una seria missione dai creatori: caratterizzare le idee sull'amore in India (collezioni che riflettono altre parti del mondo verranno dopo di loro). Si sono avvicinati scrupolosamente al lavoro, quindi entrambi - Salim e Anarkali - sono spessi, plume, sotto forma di oli aromatici, tradizionali per l'India. Anche le loro bottiglie non sono originarie della Polonia nel 2015: la loro forma vintage e le illustrazioni lo dichiarano a gran voce.
Profumi zoologi
Il marchio è per coloro che non sono privi di autoironia e non possono solo portare con orgoglio la frase "odora di animale", ma anche dargli un significato diametralmente opposto. Victor Wong, il fondatore di Zoologist Perfumes, come molti colleghi è stato ispirato dalla natura e ha deciso di dedicare l'aroma alla fauna eccezionale. Nella collezione finora quattro acque profumate: in onore del castoro, del panda, del rinoceronte e del colibrì. Ogni volta, lavorando con Zoologist Perfumes, i profumieri studiano non solo l'aspetto e il carattere degli animali, ma il loro habitat e ingredienti vegetali che crescono in esso (gli animali non usano un animale per ovvi motivi etici) - tutto ciò che l'aroma è tanto credibile quanto è possibile
Fargginay
Bene, alla fine puoi scherzare. A volte le persone arrivano a profumare da zone molto lontane, come lo scrittore Fulvio Fronzoni menzionato oggi, il designer Oliver Valverde o il macellaio parigino John Fargin. Un secolo fa, ha avuto l'idea di interferire con l'essenza della pancetta nell'aroma "normale" degli oli essenziali - che, se non il macellaio, sa come la gente ama il bacon. Di conseguenza, è stato nel negozio che hanno iniziato a venire per gli spiriti, e non per la carne. Tutto è stato rovinato dal grande incendio del 1924, nel quale bruciavano sia il negozio che la formula aromatica scritta. Fortunatamente, quasi cento anni dopo, gli appassionati la restaurarono, fondarono la casa dei profumi di Fargginay e pubblicarono due versioni di bacon alla colonia: Bacon Classic e Bacon Gold. Nel secondo ci sono note di agrumi, il primo è caratterizzato da un acero speziato, ma in entrambi c'è l'essenza stessa del bacon degli anni '20.
