Cattura culturale: i bianchi possono indossare i dreadlocks
La frase "appropriazione culturale" nei titoli e nei post degli ultimi anni, sembra sempre più un'accusa. Tante corporazioni e celebrità sono state dichiarate colpevoli per l'uso sconsiderato dei codici culturali di altre persone, che è impossibile contarle tutte: da Justin Bieber, che è sempre stato in tutte le liste delle celebrità più odiate, a Beyonce, che tutti sembravano amare.
Ci sono molte ragioni per la condanna Ad esempio, bindi e copricapi indiani con piume nelle sparatorie di riviste e sui visitatori di Coachella. O spettacoli di collezioni dedicate all'astratta "Africa tribale", con la partecipazione di ragazze esclusivamente bianche. Citazioni riconoscibili provenienti da collezioni di designer dalla pelle scura nelle principali fiere del marchio, non fornite di collegamenti diretti all'originale. Una dura cantante bianca che serve i movimenti di danza tradizionali per la cultura "nera" come il suo trucco. Modello bianco, dipinto sotto una geisha e vestito con abiti nazionali giapponesi, che viene rimosso dai lottatori di sumo come decorazioni. Acconciature associate al patrimonio africano sui bianchi. Anche cibo di origine africana e asiatica, cucinato e servito in maniera autentica. La protesta degli studenti dell'Oberlin College, dove studiava Lena Dunham, è stata supportata anche dalla nota laureata stessa - ha parlato della "mancanza di rispetto" delle cucine giapponese e vietnamita in un'intervista a Food & Wine.
Alcune delle affermazioni sono comprensibili, alcune causano disorientamento. La domanda più confusa è questa: se il mondo attuale è un crogiolo, dove persone di culture diverse vivono fianco a fianco, condividendo esperienze e sfruttando le reciproche scoperte e invenzioni, qual è la differenza fondamentale tra "appropriazione culturale" e cooperazione - che è tra furto e scambio? Tra "conquista" e dialogo tra culture? Perché ogni caso di scambio culturale causa indignazione universale e altri no? Commentatori su Internet - e "nero" e bianco; e amichevole e aggressivo; e correggere, e per niente - ancora più domande. Può qualcuno senza una famiglia messicana mangiare un burrito? Il quartiere con un non-francese mastica un croissant insultando un francese? Dovresti buttare via i jeans se i tuoi antenati non provengono dagli stati occidentali? Ogni bianco con i dreadlocks è razzista? Si può accusare l'appropriazione culturale delle ragazze di discendenza africana, raddrizzando i loro capelli naturalmente ricci come "bianchi"?
Le donne bianche sono modelli di virtù e adorazione. Nero - oggetti di feticizzazione e crudeltà
L'ultima domanda è più comune. Dopotutto, sono proprio le acconciature "nere" delle celebrità bianche a rappresentare la parte del leone degli scandali dei media. Per indossare i dreadlocks e le trecce qualcuno ha chiamato regolarmente per rendere conto. Uno dei casi più risonanti è successo a Kylie Jenner, che ha caricato una foto su Instagram con cinque treccine in testa e una didascalia: "Mi sono svegliato come disss". In un commento al post, la Star of the Hunger Games e l'attivista Amandla Stenberg si avvicinarono rapidamente: "Quando approvi la cultura nera e i suoi segni individuali, non pensi nemmeno di usare la tua influenza per aiutare i neri americani attirando l'attenzione sulle loro parrucche invece della brutalità della polizia o razzismo. #whitegirlsdoitbetter. " Ometti il momento in cui Justin Bieber ha fatto una difesa di Kylie, e immediatamente si è imbattuto in altri, più ambiziosi, discorsi di Stenberg.
"I segni neri sono belli, le donne nere non lo sono", ha scritto l'attrice in un breve saggio, diffondendolo sui social network poco dopo lo scontro con Jenner. "Le donne bianche sono modelli di virtù e di culto, i neri sono oggetti di feticizzazione e crudeltà. sulla femminilità nera in una società costruita su standard eurocentrici di bellezza ... Mentre le donne bianche sono elogiate per rifare il loro corpo, aumentare le labbra e scurire la pelle, le donne nere si vergognano delle stesse cose che hanno ricevuto dalla nascita. " Sul suo account e sul video "Do not Cash Crop On My Cornrows", in cui lei di nuovo pronuncia l'idea che le cose della sua cultura nativa sugli afroamericani vengano derise. E sui bianchi le stesse cose diventano "alta moda", "cool" e "originale". Cioè, ragazze bianche, crede Stenberg, usarle per essere "ribelli", darsi uno sguardo più "acuto" e provocatorio - e raccogliere i complimenti.
Il fatto è che i capelli africani non sono solo capelli. C'è una storia e un contesto che non possono essere ignorati, di cui non cancellerai secoli di schiavitù e razzismo come parte della politica del governo. Un uomo bianco che usa una pettinatura "nera" ignora questo contesto, trasformando così i capelli neri in un feticcio, in una sorta di faccia nera. Storicamente, questa è una forma di trucco teatrale, quando gli attori bianchi si coprivano la pelle di vernice nera e le loro labbra erano colorate di rosso vivo, giocando stereotipi incarnati: i personaggi sono stupidi, azzimati, inutilmente applauditi alle donne bianche, controllando malamente le loro pulsioni animali, ridicole e crudeli. In questo insieme di ruoli c'era anche un ruolo speciale - "nero", che desiderava l'impossibile: la liberazione dai piantatori e la schiavitù. Per più di cento anni, queste caricature, umilianti per i veri afroamericani e che affermavano il disprezzo della società per loro, erano parte della tradizione teatrale americana (e non solo). Ci si aspetta che qualsiasi manifestazione di blackface si incontri con furia, sia che si tratti di un "abito nero" (tintura della pelle nera) su Halloween o di tutti gli stessi tricocchi per selfie e simpatie.
E non sono le singole donne bianche e uomini che indossano le trecce o i dreadlocks - a proposito, sono state indossate dai vichinghi, ma oggi questa acconciatura è associata alla cultura africana - e nella restante gerarchia: l'atteggiamento verso il "nero" è ancora diverso dall'atteggiamento al bianco. Questi ultimi decidono cosa è "alla moda" e "cool", privando così gli afroamericani del diritto ai simboli delle proprie culture. Inoltre, i "neri" sono costretti ad avvicinarsi agli standard di bellezza "bianchi": i loro capelli ricci naturali sono chiamati "disordinati e trasandati", i dreadlocks sono "sporchi" e l'odore di speciali prodotti per l'acconciatura con tali caratteristiche è "spiacevole" con marijuana o spezie.
Di conseguenza, il raddrizzamento regolare dei riccioli sin dall'infanzia diventa per molte ragazze afroamericane quasi una procedura obbligatoria, senza la quale non saranno accettati in una società "bianca". La decisione di lasciare i capelli così com'è è un gesto radicale: già negli anni '60 l'afro naturale è diventato quasi il vessillo della rivoluzione - e da allora non è cambiato molto. Per avere un'idea della situazione, puoi, per esempio, leggere il saggio recente dello scrittore Jennifer Epperson per la lettera di Lenny.
Gucci non fa alcun favore a nessuno "rendendo omaggio" a Dapper Dan. Lo scambio culturale avviene tra persone, non tra persone e società.
Al di fuori di questo contesto, la storia recente di Gucci non dovrebbe essere presa in considerazione quando Alessandro Michele ha ripetuto la giacca firmata Harlemian Daniel Dapper Dan Day per la collezione da crociera della casa italiana. Dan ancora negli anni '80 è stato il primo a trasformare la contraffazione in arte: i suoi abiti, completamente coperti dai loghi dei marchi di lusso più desiderabili - tra cui Gucci - erano indossati da star dell'hip-hop, gangster e semplicemente dandy locali. Lo stesso designer ha chiamato quello che ha fatto con le cose dal guardaroba di ricchi clienti bianchi di case di moda, la parola "blackanize". Michele ha dedicato la sua collezione di crociere alla contraffazione della moda, al continuo indebitamento e allo scambio tra il lusso e la moda: ha sottoposto Gucification non solo al lavoro di Dan, ma anche a molti altri designer e artisti. Erano tutti indignati.
Tuttavia, in tutti gli altri casi, la storia è stata discussa unicamente come un esempio di plagio. E nella situazione con Dan, il fatto stesso che la collezione sia dedicata alla contraffazione è stata percepita come una presa in giro della storia della cultura afro-americana di quel tempo. La frase dall'acclamato testo di Business of Fashion, dove si diceva che lo stesso Dapper Dan non sarebbe stato senza Gucci, perché ha fatto le stesse cose con le cose italiane che Michele fa con le sue cose oggi, è stato portato alle baionette: "Quando Dapper Dan e Black gli artisti creano qualcosa, sono emarginati e quando le grandi case sono "ispirate" da gruppi emarginati, ne guadagnano solo ". "C'è una differenza tra l'impegnarsi in una cultura (mangiare il cibo, ascoltare la sua musica, ballare). Solitamente fatto dalle persone e dalla sua appropriazione (prediligendo l'estetica di altre culture, di solito fatte dalle aziende), i commentatori del testo si risentirono. , "Rendere omaggio a" Dapper Dan. Lo scambio culturale avviene tra persone, non tra persone e società ".
Guardando nei salvadanai di altre culture, cercare l'ispirazione è un processo completamente normale. Ma, come credono i critici, hai il diritto di farlo solo immergendoti nella ricerca abbastanza profondamente, osservando stereotipi e idee superficiali, o invitando i rappresentanti di questa cultura a cooperare. "Adozione", ha scritto uno dei commentatori del testo BoF, "significa che hai passato il tempo per stabilire un dialogo con la cultura da cui prendi in prestito ... L'adozione significherebbe incontrare Dapper Dan e, forse, fare qualcosa insieme. mettilo nello show, mettendolo in prima fila, dato che rendi omaggio al suo lavoro ".
Anche se ti allontani dalla storia con Gucci, il valore dell'accettazione non è nella ripetizione delle immagini di altre persone, ma nell'interpretazione dei dettagli. Non nel copiare lo stile, ma nel combinarlo con il tuo. Ecco perché la collezione di Ricardo Tisci (il più cresciuto nella povertà) di Givenchy, in cui ha combinato le immagini del cholas latinoamericano con l'estetica vittoriana e il suo stile, è un esempio di interazione riuscita delle culture. È vero, una volta ha provocato una tempesta di indignazione e un'ondata di discussioni.
Prendendo in prestito da altre culture, è generalmente importante farlo con rispetto. Non dovresti indossare i segni della cultura di qualcuno come un costume: "sexy indiano" o "wild native". O usare oggetti che hanno un significato sacro, come gli accessori: è stato allo show di Victoria's Secret quando Carly Kloss è andato in passerella in bikini con un copricapo con frange e piume (questo copricapo era di particolare importanza nella cultura dei nativi americani) . Indossarlo in quel modo, soprattutto in passerella, secondo il giornalista Simon Moyi-Smith del villaggio indiano di Oglala-Lakota, equivale a indossare veri e propri "cuori viola" postumi come accessori senza meritarli.
Guarda come i tuoi ricordi d'infanzia, le realtà della gioventù dei tuoi genitori, gli elementi della tua identità si trasformano in souvenir per ricchi dandy, stranamente e non tutti sono felici
Nel frattempo, l'appropriazione può essere definita come prestito, il sequestro di tradizioni non solo da nazioni diverse, ma anche da gruppi sociali emarginati. In effetti, l'intera tendenza dell '"estetica della povertà", flirtando con le immagini di persone delle classi inferiori, che sono state recentemente derise, mentre ne hanno paura, è un esempio di appropriazione. Non si tratta solo della vita dei ragazzi del ghetto. Ma anche, ad esempio, la collaborazione di Rubchinsky con Burberry, che fa rivivere lo stile del britannico Gopnik - Chavs, che un tempo amava così tanto il marchio della cellula della maison, che quasi rovinava la reputazione del marchio. I fan precedenti si sentivano in imbarazzo a comprare le sue cose. Ora l'immagine sta tornando di moda.
Un'ondata di entusiasmo per tutti gli interessi post-sovietici può anche essere considerata un'appropriazione - e questo esempio è più comprensibile per i residenti dell'ex Unione Sovietica, perché già influisce sulla propria esperienza. Sia Rubchinsky che i fratelli Gvasalia, la forza trainante di questa storia, hanno trovato quei tempi e li hanno vissuti. La domanda è: non sono ricchi compratori che, non avendo idea della povertà post-sovietica, delle repressioni sovietiche sotto la bandiera con falce e martello, indossano Hoodie Vetements per $ 700?
Dopotutto, proprio a causa delle dolorose associazioni con molti spettatori russi, questa tendenza è così spiacevole. Percepire la "poetica della povertà" e le zone notte, i mercati e le cose enormi dalla spalla di qualcun altro è più difficile, se per te non è solo uno stile, ma la realtà di un passato disperatamente povero, in cui hai paura di tornare un giorno. Per vedere come i tuoi ricordi d'infanzia, le realtà della gioventù dei tuoi genitori, gli elementi della tua identità si trasformano in souvenir per ricchi dandy, a giudicare dai commenti nei media russi, non è piacevole per tutti.
Eppure la popolarità di questi designer e della loro stilistica ha suscitato interesse nella cultura moderna dei paesi post-sovietici in generale. Ha dato l'opportunità a molti "russi" di integrarsi nel flusso culturale mondiale, da meraviglie esotiche che diventano eroi globali. E allo stesso tempo per sbarazzarsi degli stereotipi su orsi e balalaika e gangster russi dei film di Hollywood. Cioè, anche se i segni della propria cultura sui rappresentanti di altre culture possono portare disagio, a lungo termine, l'effetto potrebbe essere positivo. Cercando di "preservare" le culture, lasciando i loro confini impenetrabili, al fine di proteggerli dagli attacchi stranieri, nell'era della globalizzazione è ingenuo e improduttivo. Condividere idee ed esperienze, prendere in prestito è parte integrante del processo creativo. E la possibilità di questo scambio, che oggi è praticamente illimitato, è una delle più importanti conquiste sociali. E chissà, forse, nel passaggio dalla proprietà di una particolare cultura alla disposizione di uno globale, e giace il percorso dalla segregazione all'unità.
FOTO: Paura di Dio, Kenzo
