Comme des filles: Ray Kawakubo e la sua moda femminista
Immagina di essere un editore esemplare. rispettata lucentezza della moda. Succede nel 1981, e vieni allo spettacolo di un designer giapponese poco conosciuto, che si è stabilito in Francia solo un anno fa, aprendo la prima boutique del marchio a Parigi, ed è la sua prima sfilata di moda. Per completezza, vale la pena ricordare quello che accadde nella moda di quel tempo, incentrato sulla femminilità convenzionale e la sessualità: la bellezza borghese di Yves Saint Laurent, le provocatorie femmes fatales eseguite da Thierry Mugler, gli abiti seducenti della stella nascente Azzedine Alaya, lasciando poco spazio per l'immaginazione.
La collezione, che i critici hanno soprannominato con disprezzo "Hiroshima chic", prevedibilmente non ha causato l'approvazione di massa, ma ha cambiato per sempre il mondo della moda
E qui lo studente di ieri dell'università di Tokyo Keio Ray Kawakubo irrompe nel ritmo calmo e misurato della moda parigina con la distruttività di uno tsunami. Durante lo spettacolo escono sul podio ragazze in abiti indistinti di colore nero: maglioni, artisticamente decorati con buchi, come se fossero mangiati in modo appropriato da falene, gonne fluenti e camicie voluminose che nascondono anche un accenno di caratteristiche sessuali secondarie. Onorevole pubblico in stato di shock - che cos'era: cose che dovrebbero essere indossate o una dichiarazione artistica sul tema della devastazione giapponese dopo la seconda guerra mondiale? La collezione, che i critici hanno soprannominato con disprezzo "Hiroshima chic", prevedibilmente non ha causato l'approvazione di massa, ma ha cambiato per sempre il mondo della moda. E quasi nessuno avrebbe potuto immaginare che Kawakubo sarebbe stato destinato a diventare uno dei designer più influenti per molte generazioni future.
Per comprendere Ray Kawakubo come designer, devi prima conoscere il suo background. La sua infanzia e giovinezza arrivarono negli anni del dopoguerra, quando il Giappone si ritirò dalla seconda guerra mondiale indebolito politicamente e finanziariamente. Gli anni settanta, così come per il Regno Unito degli anni Sessanta, diventarono per il paese la formazione di una nuova generazione che non prese gli orrori di Hiroshima e Nagasaki in un'età consapevole, ma vivendo sullo sfondo delle loro conseguenze sociali. Durante l'occupazione americana del Giappone nel 1945-1952, gli occidentali cercarono di imporre i propri valori sul paese, in particolare, per dare alle donne maggiori diritti e libertà. Così, la nuova costituzione del Giappone, entrata in vigore nel maggio 1947, garantì per la prima volta alle donne diritti elettorali nella storia del paese. Questo passo è stato un prerequisito per il movimento femminista formatosi negli anni '70 nella società giapponese - l'unico che sarebbe diventato il catalizzatore e la forza trainante di tutto il lavoro di Kawakubo.
Certamente, Kavakubo non fu affatto il primo designer a diffondere le idee del femminismo nella moda e cercare di sfuggire alle idee generalmente accettate sulla femminilità e la bellezza. Ricordiamo tutti Gabrielle Chanel, che ha insistito sul fatto che la figura femminile non era affatto obbligata ad avere una forma a clessidra per essere considerata attraente, e l'eccessivo ornamento era un segno di cattivo gusto. O su Sonya Rykiel, che in una forma meno radicale ha proclamato il diritto di una donna a vestirsi da sola, e non ad attirare l'attenzione maschile. Ma era la voce di Ray Kawakubo che suonava abbastanza forte da echeggiare nelle raccolte di molti altri disegnatori dieci, venti e trent'anni dopo.
La stessa Kavakubo ha raccontato che durante la sua giovinezza ha dovuto affrontare incomprensioni e disapprovazioni della società più di una volta: poi, negli anni '60, nel Giappone ancora patriarcale, una donna che ha scelto una carriera invece di una famiglia era considerata un egoista vicino. "Non smetto mai di combattere - l'ira nasce in me e diventa la mia fonte di energia". È importante che la provocazione nelle collezioni Kavakubo non sia mai stata uno strumento esclusivamente visivo creativo: l'idea di una donna forte che non era obbligata a considerare l'attrazione negli occhi di un uomo come fine a se stessa, a mettere a nudo o enfatizzare le curvature del suo corpo, era sempre dietro le apparenti stranezze.
Esplorando la questione della fisicità (l'esempio più vivido è la collezione primavera-estate 1997), Kawakubo ha messo in discussione gli ideali di bellezza imposti dalla società occidentale, in particolare americana, che ha incontrato personalmente mentre viveva nel Giappone post-occupazione. Come strumenti di progettazione, usava varie tecniche che in qualche modo andavano contro le norme convenzionali della moda francese dell'epoca: decostruzione di elementi di abbigliamento cuciti nell'ordine corretto, bordi grezzi e cose rovesciate come metafora del lato sbagliato dell'industria della moda, mescolando maschio e femmina in collezioni. Ma dietro a tutto questo c'era sempre un'immagine di una forte e indipendente dalla pressione degli stereotipi di una donna, che divenne il leitmotiv di tutto il lavoro di Kawakubo e si rifletteva nelle opere di designer che l'ammiravano.
Così, Miuccia Prada, che è definita una delle principali femministe della moda moderna, ha più volte affermato che il fondatore di Comme des Garçons è stato per lei un'enorme fonte di ispirazione. La prima collezione che ha presentato nel 1989 è stata stilisticamente lontana dai progetti complessi di Kawakubo, ma ha portato la stessa idea di femminilità anticonvenzionale nonostante i canoni consolidati dell'industria della moda dell'epoca. Prada aveva i suoi prerequisiti per questo: una posizione femminista attiva, un dottorato in scienze politiche. Ma per creare la propria estetica di design, che ha soprannominato "brutto chic", è stata ispirata in molti modi da Kawakubo - l'idea di anti-sessualità e il livellamento dei principi stessi della moda "lussuosa".
Un altro buon esempio è Alexander McQueen, per il quale il designer giapponese era quasi un idolo in carne e ossa. Il suo stile, soprattutto negli anni più maturi, era diverso da Comme des Garçons e Prada, ma i valori che trasmetteva attraverso le sue collezioni erano tutti uguali. Un forte (spesso nel senso letterale della parola - ricorda la fine dello spettacolo dell'autunno-inverno -1998/1999), una donna dotata di sessualità nascosta, a volte francamente aggressiva, una creatura quasi mitica - un'immagine che è lontana dalle idee popolari sulla bellezza.
Quasi tutti i principali designer che hanno definito il look degli anni '90 nella moda, tra cui Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander e Antwerp Six, hanno in qualche modo trasferito le idee di Kawakubo alle loro collezioni: qualcuno, rilasciando modelli in passerella i vestiti sono di dieci taglie più grandi, qualcuno sta creando un'uniforme minimalista per le ragazze in carriera. Non importa quanto visivamente le loro opere si intersechino con le collezioni Comme des Garçons: quando parliamo dell'influenza del designer sulle menti dei suoi seguaci, intendiamo prima di tutto il concetto di femminismo come la liberazione di una donna dal dogma per apparire belli e sexy negli occhi di un uomo.
Molti considerano il lavoro di Kawakubo vicino all'arte piuttosto che alla moda: la maggior parte delle sue collezioni sembra troppo lontana dai concetti tradizionali di abbigliamento. La designer stessa ha visto in loro piuttosto l'articolazione materiale delle sue idee - sul genere, il ruolo e il ruolo di una donna nella società moderna, il suo diritto di apparire come lei vuole, senza guardare l'opinione di un partner.
Molti considerano il lavoro di Kawakubo vicino all'arte piuttosto che alla moda: la maggior parte delle sue collezioni sembrano troppo lontane dai concetti tradizionali relativi ai vestiti
Se ci pensi, la moda degli ultimi tre anni almeno ci dice la stessa cosa: sullo sfondo di paesaggi sociali formati da una nuova ondata di femminismo, le idee di Kawakubo sembrano film colorati in bianco e nero vecchi di mezzo secolo. Si scopre che abbiamo già superato tutto questo e che le fondamenta della moda moderna orientata alla femminilità sono state gettate più di trent'anni fa. Non si tratta delle famigerate magliette con gli slogan, ma del fatto che le donne vengono ricordate di nuovo: puoi vestirti come preferisci, e questo non dovrebbe livellare la tua attrattiva o autostima, o addirittura caratterizzarti affatto.
Oggi abbiamo un'intera coorte di designer che seguono gli stessi principi che una volta trasmettevano al mondo della moda parigina Kavakubo: questa è Phoebe Faylo, che abilmente crea l'immagine di una femminista moderna, e Nadezh Van Tsybulski, perfettamente in linea con l'estetica di Hermès, e Christophe Lemaire e Consuelo Costiloni e Chitose Abe. Tutti non possono essere portati sotto un singolo denominatore stilistico, ma in un contesto ideologico, tutti sono in qualche modo simili.
La mostra del Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: L'arte del mezzo", come dichiarato in un comunicato stampa, mira ad analizzare la dualità nelle opere di Kawakubo: moda / anti-moda, design / mancanza di design, alto / basso e così via. Sorprendentemente, in questa lista non si fa menzione di uno dei principali problemi di creatività del designer giapponese: la libertà di una donna. "Molti designer coltivano l'idea di ciò che, a loro avviso, gli uomini vogliono vedere le donne", ha detto Kavakubo in un'intervista. Aveva abbastanza coraggio e talento da offrire la sua, diversa dall'aspetto tradizionale e ispirava gli altri a fare lo stesso.
Kawakubo (così come Yoji Yamamoto alla stessa ora di lei) ha dimostrato che per una donna, l'abbigliamento non deve essere un mezzo per decorare o migliorare se stessa, ma può essere uno strumento per l'autoespressione o la protezione. La moda moderna continua questa idea, aggiungendo ad essa idee di convenienza, comfort come valore principale: di conseguenza, vediamo sempre più cose sulle passerelle del taglio libero invece di abiti da bozzolo e scarpe da ginnastica o scarpe piatte invece di tacchi suicidi.
E sì, nessuno cancella lo stesso Balmain ed Elie Saab con il loro esercito di clienti fedeli, Instagram divs, che ha scelto Kylie Jenner come loro modello, e donne che preferiscono ancora due stili di guardaroba diametralmente opposti: "per loro stessi e incontri con amici e per uomini. Ma la bellezza del mondo in cui viviamo oggi è proprio in assenza di concetti categorici su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E chissà, forse, se non fosse per quello spettacolo del 1981, il mondo moderno sarebbe un po 'diverso.
immagini: Comme des Garçons, Metropolitan Museum of Art, Alexander McQueen
