Una cultura dell'umiliazione: perché ci sono così tanti tipi di moda
ALLA FINE DI APRILE IL BUSINESS DEL PORTALE DI MODA ha rilasciato una grande indagine sul suicidio di uno studente all'Accademia di Belle Arti di Anversa - era uno studente del terzo anno del dipartimento di design della Corea del Sud. L'accademia, dove Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk e Demna Gvasalia hanno studiato all'epoca, è una delle tre università più prestigiose nel settore della moda - insieme a Parsons di New York e Central Saint Martins di Londra. Sfortunatamente, i suicidi nelle migliori università del mondo non sono rari: gli studenti semplicemente non riescono a sopportare il carico di lavoro, l'atmosfera di competizione e lo stress accademico. Ma la storia di un giovane designer coreano ha provocato una discussione di workshop che si stava preparando da oltre un anno: cosa c'è di sbagliato nella cultura del comportamento nel settore della moda? È in buona salute?
È difficile entrare all'Accademia di Anversa, ed è ancora più difficile finire il mio progetto di laurea: se sessanta o settanta studenti prendono il primo anno di design, allora un diploma di laurea ottiene un massimo di venti. Senza standard severi e un rigoroso screening dell'istruzione di qualità non accade - non importa, stiamo parlando di design di abbigliamento, regia o fisica nucleare. Ma il testo di The Business of Fashion parla di qualcos'altro.
L'autore cita gli studenti dell'Accademia, ex e presente, e dicono che attorno al supervisore del terzo anno, Walter van Beyrendonk, "è sorto un vero e proprio culto", e tutti quelli che non sono tra i favoriti sono soggetti all'umiliazione. I preferiti di vita non sono anche zucchero: per far fronte allo stress derivante dal numero di compiti, molti iniziano a prendere droghe. Nei commenti al testo, i lettori ricordano la loro esperienza di apprendimento nelle scuole di design - sia all'Accademia di Anversa della metà degli anni ottanta che all'Istituto Marangoni, zero studenti hanno affrontato situazioni simili. Dalle numerose ammissioni di laureati consegue che la pressione psicologica, le depressioni cliniche, la quantità di lavoro che non può essere gestita fisicamente, lo stress costante e il fatto che alcuni la chiamino "cultura dell'umiliazione" oggi non appaiono nell'industria della moda e non scompaiono.
Ci sono un sacco di esempi - ciò che è dalla vita dei designer, ciò che è dalla vita di moda gloss. Nel 2011, Christoph Dekarnen, allora capo di Balmain, andò in un ospedale psichiatrico. L'unica redattore capo della Vogue francese, Joan-Juliet Buck, nelle sue memorie ha descritto come è scappata nella clinica di riabilitazione dalla guerra aziendale Condé Nast - e anche se è stata considerata sana, ha chiesto di tenerla in clinica un po 'più a lungo, "in modo che non dovesse tornare al lavoro" . Alyona Doletskaya in un recente libro "Not a Life, but a Fairy Tale" ha detto qualcosa di simile: Natalya Gandurina, a quel tempo ancora editore di Russian Vogue, è stata portata dal suo lavoro a un dispensario psico-neurologico. La stessa Gandurina, tuttavia, è riuscita a essere ricordata dall'iniziativa di vietare la presenza di cani nell'ufficio del russo Condé Nast - è stata introdotta contro il husky di Alyona Doletskaya.
Nell'industria della moda, designer e redattori di gloss sono sufficienti per guardare l'attuale ambiente di lavoro come un meccanismo di selezione naturale.
L'abuso nel settore della moda è esistito più o meno sempre - e persino radicato in esso tanto che alcuni hanno cominciato a considerarlo parte integrante del processo creativo e un "attributo dei geni". "Ho letto da qualche parte qui", Karl Lagerfeld dice al francese Numéro in un'intervista che "ora è necessario chiedere alle modelle se sono a loro agio in posa, questo è solo un fallimento, il progettista non può fare nient'altro". Nella stessa intervista, aggiunge: "Se non vuoi che i tuoi pantaloni vengano rimossi, non andare alla modella, ma al monastero, c'è abbastanza spazio per tutti". E le accuse che ha posto il ritmo del lavoro per l'industria della moda, che non può essere sostenuta senza il rischio di esaurimento professionale, respinge decisamente: "Assurdità: quando hai un business da un miliardo di dollari, devi rispettare e se [questo ritmo di lavoro] non ti soddisfa, vai meglio sperimentare nel tuo bagno. "
Nell'industria della moda, designer e redattori di gloss sono sufficienti a considerare l'attuale ambiente di lavoro come una sorta di meccanismo di selezione naturale: solo il meglio può resistere e non essere scollato. In questo caso, i più resistenti allo stress sono equiparati al "meglio": una forte psiche e il senso del dovere sono considerati una priorità professionale. Ma il talento, l'intelligenza e la visione, infatti, risultano secondari, nonostante sia ironicamente che le principali università di design del mondo stiano cercando di coltivare negli studenti.
Un approccio spartano può giovare all'industria? Da un lato, sono necessari leader volontari e attori responsabili. D'altra parte, il dominio (e spesso l'impunità) dei "duri funzionari" suscita la moda. Tra i più famosi avversari dell'attuale sistema del fashion system c'è Raf Simons. Poco dopo aver lasciato Dior, ha detto a Katy Horin in un'intervista con la critica di moda per la rivista System: "Il problema è che quando hai una squadra e sei collezioni all'anno, non c'è tempo per pensare e non voglio lavorare senza pensare ".
Cosa possiamo dire della pressione a cui non è un direttore creativo di una casa di moda, ma un giovane impiegato: un assistente stilista, un redattore di moda junior, un uomo PR professionista, è sottoposto. Il mercato è troppo saturo di candidati per posizioni "junior": c'è meno bisogno di abilità speciali (firmare i nomi dei marchi coinvolti nelle riprese, inviare comunicati stampa e consegnare oggetti agli showroom durante il mese), e la competizione è molto più alta. Posti vacanti aperti al livello di entrata sono a volte anche difficili da trovare - e ancora più difficili da ottenere. L'editore medio lucido riceve circa cinquantacento lettere per un annuncio sulla ricerca di stagisti.
Nella rubrica di Annabel Maldonado, giornalista di The Business of Fashion, afferma che i giovani impiegati spesso subiscono minacce e insulti, li pagano molto poco, ma vengono costantemente ricattati dal licenziamento: i datori di lavoro non si stancano di ricordare ai loro subordinati che sono facili da sostituire. Maldonado ricorda che i tentativi di fare carriera nella moda per molti si sono conclusi con la depressione e persino con il disturbo da stress post-traumatico. A volte stagisti, redattori e assistenti hanno una relazione con il lavoro, che ricorda più la sindrome di Stoccolma.
"Durante il mio primo tirocinio, che è passato al lavoro part-time, sono stato pagato con la biancheria intima", ricorda l'autrice del canale Telegram su Buongiorno, Karl! Katya Fedorova. "Ho lavorato nel dipartimento di pubbliche relazioni del marchio di biancheria di lusso a New York, ma dato che non avevo documenti di lavoro, non potevano pagarmi ufficialmente e mi hanno dato uno stipendio in beni. Il mio collega più intraprendente l'ha venduto su eBay. Ero imbarazzato, quindi la maggior parte è ancora intatta a casa. scusa. "
Soffrire la privazione di molti fare sogni di un futuro di carriera. "Con un buon tirocinio, ottieni non solo un'istruzione eccellente, ma anche esperienza, contatti, un po 'di lavoro per il tuo portfolio - e tutto questo, a differenza dell'università, è completamente gratuito per te", spiega Fyodorova. "Puoi imparare dai professionisti e provare diversi cose, ma allo stesso tempo sappi che se qualcosa va storto, i tuoi capi ti copriranno. " L'esperienza risulta essere una valuta preziosa. Ma allo stesso tempo, i casi in cui i redattori junior, al fine di lavorare gratuitamente nel settore della moda, allo stesso tempo vengono assunti come camerieri, si incontrano abbastanza spesso.
Annabel Maldonado afferma che i giovani dipendenti spesso subiscono minacce e insulti, sono pagati pochissimo, ma sono costantemente ricattati dal licenziamento.
Esistono ancora esempi di gestione etica e allo stesso tempo efficace della moda - così funzionano le famose case di moda Dries Van Noten e Alaïa. Van Noten produce esattamente due collezioni all'anno. In ognuna di esse, include necessariamente oggetti con ricamo per fornire lavoro e reddito per le ricamatrici che lavorano con la casa dall'India. Nella squadra di Dries van Noten, è consuetudine comunicare su un piano di parità, e invece di e-mail, preferiscono una conversazione vivace. La cultura comportamentale nella casa di Azzedine Alaya era simile: percepiva gli impiegati come la sua famiglia, li radunava spesso a cena per scambiare idee, affermava apertamente che il ritmo del lavoro accettato nella moda era "impossibile", e anche per alcuni anni per fare una pausa. recuperare. Ma queste sono case di moda indipendenti autosufficienti che producono solo vestiti che possono vendere e non perseguono il super-profitto. I giganti del lusso che possiedono la maggior parte delle case da Chanel a Saint Laurent sono più complicati con la loro gestione "etica".
Negli ultimi trent'anni, i budget gloss sono diminuiti drasticamente: la spesa di svariati milioni di dollari per le riprese e gli immensi team di giornalisti stellari di Vanity Fair dagli anni Ottanta non possono essere immaginati oggi. Ma la quantità di lavoro è solo aumentata, così che il nervosismo scende verticalmente - dalle autorità ai subalterni. Ma considerando lo stress come una caratteristica unica del mondo della moda moderna è una ingenua esagerazione, Ksenia Solovyova, redattore capo di Tatler, ricorda: "I problemi dei top manager di alcune società siderurgiche del modello del 2004 non sono diversi dai nostri oggi. mail, riunioni, subalterni che trascinano loro i loro problemi, ma poi non hanno avuto messaggeria istantanea, instagram e Amazon non hanno tentato la loro quota di mercato e le start-up nella Silicon Valley ... Le persone dormono lì per tre ore e tutto il tempo si stimolano eparatami vari gradi proibiti. A giovani laureati di legge che trascorrono la notte sul divano nel suo ufficio, solo per mai diventare un partner? Lo stress è applicato alla vita e il successo attuale. E anche questo, deve fare i conti con. "
Tuttavia, Solovyov è convinto che sia impossibile aumentare semplicemente il carico di lavoro dei dipendenti: "Nella nostra azienda, nessuno spreme tutto il succo per molto tempo.Qual è il punto di aumentare l'orario di lavoro? È comprensibile come due o due: una persona brucerà molto rapidamente. Alla fine della formazione aziendale, abbiamo deciso insieme: più veloce, devi prima darti il diritto di rallentare ed espirare. "
immagini: JieDa, dipartimento moda di Anversa, Dries / Dogwoof
