11 amici: i migliori sapori della prima metà del 2018
TESTO: Ksenia Golovanova, autrice del canale di telegramma Nose Republic
All'inizio dell'anno abbiamo parlato di fragranzeche non vede l'ora che arrivi il mercato russo - ci sono stati molti lanci rumorosi, interessanti e talvolta fatali. Molti di loro si sono sistemati perfettamente sugli scaffali dei negozi e hanno soddisfatto le aspettative con una vendetta: il nostro critico del profumo Ksenia Golovanova ha selezionato undici odori, che ricorderemo dall'estate del 2018 dal lato migliore.
Aura è il primo grande lancio della linea classica Mugler nel corso degli anni, un progetto su cui è stato messo molto. È ancor più sorprendente, soprattutto nella realtà del moderno mercato della profumeria, che la nuova fragranza non cerchi affatto di accontentare tutti: in termini di stranezze, l'Aura è seconda solo alla Donna Mugleriana. Questo è l'odore di una foresta tropicale coperta di nebbia malarica: le viti simili a serpenti sono versate con succo verde, i fiori bianchi sono fatti cadere da pesanti teste, le bacche velenose scoppiano e da qualche parte più spesso i ficcanaso della Tigre di Rousseau. Bello e spaventoso.
Coloro che seguono le notizie sui profumi potrebbero aver notato quanto il livello di colonia dell'oceano sia cresciuto negli ultimi mesi. La brava colonia di neroli di Cap Neroli è uscita da Nicolaï, insolita, ispirata al lime essiccato del mercato iraniano Eau de Citron Noir - di Hermès e solo tre - di Chanel nella loro nuova collezione Les Eaux.
È difficile dire quale delle Acque sia migliore, Parigi-Deauville o Parigi-Biarritz (la terza, commerciale Parigi-Venezia, è chiaramente fatta con un occhio alle vendite annuali): il basilico Deauville suona freddamente, come ghiaccio in un bicchiere di pomme, landly "Biarritz" sibila come champagne ghiacciato e onde. Ma sceglieremo Parigi-Deauville, più importante, nelle parole della critica in lingua inglese, il potere del potere: fu a Deauville, la capitale borghese della Normandia, che Chanel aprì la sua prima boutique, gettando le basi di un futuro impero.
"Alberto Morijas sull'autopilota", - certifica brevemente l'aroma, che non chiameremo qui, il critico del profumo Luca Turin nella nuova guida Perfumes: The Guide 2018, e tutto diventa subito chiaro. Essendo un profumiere di talento, e così richiesto, Moriyas è impegnato in moltissimi progetti, ma non tutti hanno un pezzo della sua anima - altrimenti ci sarebbe rimasto poco dall'autore, come Volan de Mortus con i crocifissi. Tuttavia, tutte le sue opere sono tecnicamente perfette e ben assemblate, e quelle in cui le vivaci bruciature di Moriyasovskiy sono semplicemente meravigliose. Ad esempio, Rubinia - patatine di sandalo, latte caldo e arance sanguinolente in un falò infuocato di spezie orientali, un segnale di fumo per "Elephant" correlato a Kenzo.
Questo è probabilmente il sapore che preme se non è Black Afgano, quindi almeno Narcotic V. - il primo e il secondo lavoro più popolare nella scaletta di Nasomatto. Impressione iniziale: a tutti piace il nudiflorum, fatta eccezione per quelle persone sfortunate che sono troppo sensibili all'isobutilchinolina, una sostanza profumata dall'odore secco e amaro della pelle. Alessandro Gualtieri riduce questa pelle trattata con un verde velenoso e velenoso di galbano con gelsomino trasparente - un effetto inquietante, come quello di una cintura e di teneri preti femminili, ma indubbiamente luminoso.
Tale fragranza di cuoio, moderna e, per di più, salutando i grandi predecessori - Bandit, Piguet e Jolie Madame, Balmain - come ha osservato con precisione il profumiere Galina Anni, avrebbe potuto creare Hermès al posto del suo Galop. Ma no: opportunità mancata.
Triste notizia: Tom Ford Private Blend sta interrompendo l'intera collezione di Les Extraits Verts, una serie di carte profumate della profumeria degli anni '70. La perdita è palpabile (ma ora i resti stanno svendendo a un grande sconto), ma la natura non tollera il vuoto - e quindi Molinard de Molinard, la versione moderna della fragranza classica del 1979, si trova sugli scaffali.
Come il tempo ha dimostrato, il chyprer verde si è rivelato essere il genere fragrante più importante del decennio, quindi Molinar è diventato una grande azienda: quando è stato distribuito, Dior aveva già Diorella, Cacharel aveva Anaïs Anaïs, Estée Lauder aveva Private Collection e così via. Anche se molti sono prodotti fino ad oggi, il chypre verde, secondo le parole di Luca di Torino, non succede molto. Inoltre, questo è davvero buono - un bouquet aldeidico lussureggiante, essiccato dalla rugiada di fiori verdi, in cui, nonostante il freddo generale, è iniziata una vita odorosa.
L'aroma di un destino difficile: in Russia, così come in altri paesi di alta moralità, la prima parte del nome (Fucking Fabulous, "fucking") era senza precedenti ricoperta da un piatto rosso - praticamente segnato con una lettera scarlatta, come nel romanzo di Nathaniel Hawthorne. In realtà, tutto lo scandalo si riduce al nome, perché dal punto di vista del profumo, Fucking Fabulous è un calice di vino calmo e purosangue rivestito di sete pallide: iris, salvia e qualcosa di grigio fumoso del kashmeran nella composizione della profumeria.
L'altro giorno è passata la notizia che il marchio Tom Ford avrebbe brevettato Shaggable ("sessualmente attraente", diciamo) come il nome della futura fragranza, e il villaggio è stato nuovamente accecato. Tutto questo hype Ford solo a portata di mano - aiuta a vendere profumi sotto le spoglie del sesso, che in effetti odori borghesi di soldi.
E ancora Moriyas, più precisamente, ben quattro: tutti i profumi della nuova collezione di Jardins du Paradis ("Giardini del Paradiso") sono stati raccolti da un profumiere spagnolo. Jasmin Moghol è solo: i vicini nell'aiuola sono cresciuti in un afoso stile orientale, e sembra non avere alcuno stile - questo è un gelsomino realistico e denso con fango depravato eseguito da tsiperus (l'olio essenziale di quest'ultimo è spesso parte dell'accordo udovod). Chi ama il gelsomino sterilizzato, senza ghiandole genitali, è meglio provare qualcos'altro, per esempio Jasmin Angelique, Atelier Cologne. E questo ringhia, morde e segna.
La profumeria è davvero affascinata dagli anni '70: oltre a Molinard de Molinard, Holy_Wood è stato recentemente pubblicato, Nomenclature - una dedica al cinema di New Hollywood, Poeti di Berlino, Wilhelm Parfumerie - Bowie della "Berlin Trilogy" Bowie, discoteca aromatica Imitation Woman, Amouage (vedi sotto) per un po ', ispirato a Parigi quarant'anni fa. Convenzionalmente, c'è un sacco di "parigino" nella composizione: lavanda, che noi percepiamo sempre negli spiriti come qualcosa di tipicamente francese, forte spirito legnoso e ambrato di caffè affumicati e un'indubbia relazione con Gerlenovsky Jicky. Ma la parte più importante di Music for a While è l'ananas dolce e maturo, contro la lavanda e il patchouli. L'equilibrio è quasi matematico, davvero: la musica.
La nuova coppia di profumi Amouage ricorda New York negli anni '70: l'inevitabile associazione di primo livello del party allo Studio 54, la spettacolare, a volte teatrale del decennio e l'arte fluttuante di Andy Warhol (fai attenzione alla scatola Imitation con un contorno al neon riconoscibile, come sui poster con Chanel N ° 5.
L'art director Christopher Chong voleva che l'imitazione femminile desse l'impressione di qualcosa di grezzo e non trattato ("come il vestito di Bianchi Jagger al mattino"), e mise al centro della composizione lo ylang-ylang sporco e balsamico con toni sulfurei e felini. gemme di ribes assoluto. Si è rivelato un profumo molto brillante, non lucido, bello e bohémien - completamente nello spirito degli ultimi lanci di Amouage.
Il profumiere Mathieu Nardin riesce a fiorire nei fiori bianchi: negli ultimi tre anni ha realizzato eccellenti fiori d'arancio per Molinard (Fleur d'Oranger), persuasiva tuberosa per Perris Monte Carlo (Tubereuse Absolue), un disumano pittore di bellezza per Regime des Fleurs (Falling Trees) e ora - gelsomino Udaipur.
Quest'ultimo corrisponde pienamente allo stile di un nomade moderno che trasferisce con successo le vendite Etro: lunghi viaggi in auto morbide dotate di doccia e bar e sale business con condizionatori d'aria feroci, da cui solo il cashmere di qualità può salvare. In breve, questo gelsomino sa molto sull'igiene dei viaggi: fresco, sonoro, stirato e cosparso di polvere di riso.
Profumo Sonya Konstan ha raccolto una grande varietà di fragranze per i clienti di terze parti - da Narciso Rodriguez a Les Liquides Imaginaires, e l'anno scorso ha finalmente lanciato la sua linea di Ella K. Dedicato a donne famose: la pilota Amelia Earhart, Elle Mayar, che ha superato l'Asia centrale sovietica , Alexandra David-Neel - il primo straniero che penetrò nel Tibetano Lhasa e Karen Blixen, l'autore di uno dei migliori libri sull'Africa nella storia della letteratura occidentale.
Il fatto che Sonia Constant abbia viaggiato molto, cita la sua creatività, ad esempio: Epupa Mon Amour fumosa e legnosa, ad esempio, le ricorda un po 'Fortis per Les Liquides Imaginaires, e il giardino Poème de Sagano è il migliore di Allegria per Rouge Bunny Rouge. Ma qui Brumes de Khao-Sok non assomiglia a nulla - salici piangenti ed erbe acquatiche nella leggera foschia di un'e-supercar, immortalata dalla prima "Molecola".
immagini: Ile de Bote, Chanel, Central Department Store (1, 2), Essenza Nobile (1, 2), Beauty Encounter, Tiff Benson, Harrods, Frederic Malle, Escentual