Mito redditizio: come funziona l'idratazione della pelle
Passaggi di cura della pelle di base "pulizia, peeling, idratazione" molti sono stati a lungo portati all'automatismo. E sebbene l'umidificazione sia diventata una procedura ordinaria, il processo stesso non è diventato più chiaro. Stiamo davvero "versando" acqua nella pelle? Dove va quest'acqua? Ed è vero che se la crema idratante non ha abbastanza umidità nell'aria, "succhierà" il tuo viso asciutto? Comprendiamo i problemi più eccitanti.
il testo: Flu Petrova
Cosa è veramente idratante
La frase "idratante" non è tanto un termine letterale come stratagemma di marketing, pensato, come si suol dire, su Madison Avenue. Il problema con la famigerata idratazione è più complicato del semplice "aggiungere acqua alla pelle". La secchezza può essere diversa: la pelle secca è un tipo, una caratteristica costante; la disidratazione è una condizione temporanea che può essere compromessa. Quindi, la pelle secca non ha abbastanza olio e disidratata - acqua; come distinguerlo nella pratica, dice, ad esempio, l'autore del blog LabMuffin Michel Wong. Se è molto corto, la pelle secca non brilla, i pori sono piccoli, è soggetta a screpolature e il correttore sopra enfatizza rughe sottili o peeling. La pelle disidratata può essere grassa, ma le sensazioni rimangono asciutte e tese - opache, ma allo stesso tempo riescono a brillare.
Per capire dove ci viene offerto "aggiungi acqua", vale la pena considerare un dispositivo per la pelle. Lo strato superiore è chiamato epidermide, e già il suo strato superiore è corneo, è possibile toccarlo con il dito per capire se è completamente secco o no. Normalmente, nello strato corneo dell'epidermide contiene fattori idratanti naturali, NMF, sono componenti che legano l'acqua, che costituiscono il 15-20% del suo peso. Tra questi ci sono gli amminoacidi, l'acido lattico, l'urea, il piroglutammato di sodio e tutti questi fattori influenzano l'elasticità e l'umidità dello strato corneo. Lo sviluppo di fattori idratanti naturali dipende dall'ambiente: se il corpo decide che è troppo umido, la formazione della proteina filaggrina, da cui viene sintetizzata la buona metà del NMF, viene bloccata. E con alcune malattie come l'ittiosi volgare e la psoriasi, in linea di principio i fattori idratanti naturali della pelle possono essere assenti.
La secchezza può essere diversa: la pelle secca è un tipo, una caratteristica costante; la disidratazione è una condizione temporanea che può essere compromessa
Seguendo lo strato epidermico della pelle - il derma. Il suo strato di maglia, che letteralmente sostiene il nostro viso, contiene fibre di collagene ed elastina, oltre a glicosaminoglicani (GAG). I glicosaminoglicani sono acido ialuronico, condroitin solfati, eparina solfato, eparina, dermatan solfato e altre sostanze che legano l'acqua, attirandola dagli strati più profondi della pelle; poi l'umidità sale nell'epidermide e alla fine evapora. Quando non c'è abbastanza acqua, il derma perde volume, il che significa che la pelle nel suo insieme diventa meno elastica.
Ogni giorno perdiamo gradualmente l'acqua. Prima di tutto, evapora tritely dalla pelle - questo processo è chiamato perdita transepidermica, TEWL. Una tale perdita è presumibilmente aumentata se la funzione barriera della pelle è compromessa o ci laviamo troppo spesso - in futuro questo porta alla disidratazione e alla mente molto "senza vita", come piace dire nella pubblicità. Inoltre, il livello di umidità nella pelle diminuisce con il tempo: come spiega l'autore del blog Just About Skin, durante l'invecchiamento, collagene, elastina, glicosaminoglicani, che rendono la pelle elastica, si degradano e allo stesso tempo si degradano e si riproducono. Più è matura la pelle, meno umida ed elastica, quindi non sembra così liscia.
Tuttavia, siamo in grado di influenzare ciò che sta accadendo con l'acqua nel corpo. Innanzitutto, riforniamo costantemente i liquidi con cui beviamo e mangiamo. In secondo luogo, lottiamo con la perdita transepidermica dell'umidità: umidifichiamo l'aria nella stanza (in condizioni di umidità l'acqua non tenta di lasciarci improvvisamente), e inoltre usiamo cosmetici con componenti occlusivi e che legano l'acqua. In ogni caso, il modo in cui i famigerati due litri d'acqua colpiscono in modo specifico la pelle, non è ancora chiaro. Uno studio regolare di tre anni fa, in cui i soggetti ogni giorno "bevevano" un volume d'acqua durante il mese, mostrava che l'idratazione profonda della pelle tra i partecipanti aumentava effettivamente, mentre la perdita d'acqua transepidermica non cambiava. La questione dei benefici di una tale azione, tuttavia, rimane aperta: "versando" con forza l'acqua in noi stessi, non interessiamo solo la pelle, ma l'organismo nel suo complesso - e non sempre positivo.
Come ingredienti "idratanti"
La parola "idratante" sull'etichetta spesso nasconde tre diversi tipi di sostanze (ci sono anche sostanze coinvolte nel rinnovamento delle proteine della pelle, ma il loro ruolo diretto nell'idratazione è discutibile). I componenti che legano l'acqua attirano l'acqua e la mantengono nella pelle. Occlusive - riduce la perdita di umidità. Ammorbidire - riempire gli spazi tra le squame, levigare la consistenza della pelle e allo stesso tempo migliorare la sua funzione di barriera; questi ultimi includono lipidi, olii, alcoli grassi. Solo i primi due tipi di ingredienti sono direttamente correlati all'acqua: uno lo mantiene e l'altro funziona come una porta chiusa e impedisce all'umidità di fuoriuscire.
Le sostanze occlusive sono letteralmente chiamate "bloccanti": creano un film sulla pelle che riduce la perdita di liquidi transepidermici. Questi includono petrolato, acido lanolina, olio minerale, colesterolo, cera d'api, squalene. Alcune sostanze, come il ciclometicone e il dimeticone, si stanno inoltre addolcendo, il che è logico dal punto di vista della meccanica del processo: riempiendo lo spazio tra le scale, la sostanza crea allo stesso tempo uno strato protettivo. I mezzi con componenti occlusivi devono essere applicati sulla pelle umida, in modo che abbiano qualcosa da "bloccare": si consiglia di distribuire la crema tra i palmi e applicare nella direzione di crescita dei follicoli piliferi.
I componenti che legano l'acqua attirano l'acqua e la mantengono nella pelle. Occlusive - riduce la perdita di umidità. Addolcimento - riempire gli spazi tra le squame della pelle
I componenti leganti l'acqua nei cosmetici sono sintetizzati NMF e GAG o sostanze che sono vicine a loro nelle loro proprietà. La storia dell'orrore su una crema da vampiro, che succhia senza pietà tutta l'acqua del tuo viso, non appare da zero: i componenti che legano l'acqua possono effettivamente aumentare la perdita di acqua transepidermica estraendo l'acqua dagli strati profondi della pelle, quindi sono spesso combinati con sostanze occlusive. Nelle composizioni cosmetiche, gli elementi leganti l'acqua possono essere chiamati in modo diverso. Quindi, l'acido ialuronico è, come notato dagli autori del blog The BeautyBrains, e "acido ialuronico" e "sodio ialuronato" e "ialuronano" e "sodio acetil ialuronato" e "acido ialuronico idrolizzato". E nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), è generalmente chiamato "acido ialuronico di sodio".
Abbiamo già parlato dell'acido ialuronico e della sua applicazione in cosmetologia. In breve, è impossibile portarlo dentro - o meglio, è possibile, ma solo le articolazioni riceveranno la loro parte di beneficio. Ma questa sostanza può essere iniettata sotto la pelle - ad esempio, l'acido ialuronico contiene filler per la correzione del contorno del viso. Per fare ciò, un gel biodegradabile viene iniettato nel derma per compensare la mancanza di volume ed elasticità dove si posa la ruga, o per modificare i contorni degli zigomi, delle labbra o del naso. Inoltre, sulla base dell'acido ialuronico, i biorivitalizzanti sono realizzati per la corrispondente procedura, che viene leggermente iniettata lungo l'intero perimetro del viso. Di conseguenza, l'idratazione è al suo massimo: la procedura aiuta a correggere rughe molto sottili, carnagione opaca, mani o decolleté, minimizzare i segni del fotoinvecchiamento e levigare il sollievo della pelle in generale. È vero, le formulazioni iniettabili di acido ialuronico si dissolvono relativamente rapidamente.
Devo "idratare"?
Quindi devi costantemente "idratare" la pelle o no? La risposta è noiosa: secondo la situazione. Il ruolo decisivo qui è giocato dalla condizione individuale della pelle di una singola persona. La pelle secca può essere attivamente "idratata" per tutta la vita: a causa della bassa quantità di lipidi e NMF, la sua barriera cutanea viene permanentemente danneggiata e la perdita di acqua transepidermica viene accelerata - e quindi i mezzi occlusivi e i componenti ammorbidenti li aiuteranno a sembrare più elastici. Disidratato, comunque, fino a quando non cessa di essere così, dopo di che sarà possibile tornare alla minima cura giornaliera; qui, tra gli altri, i componenti per il legame dell'acqua sono utili per mantenere più acqua.
Un'idratazione sufficiente per la pelle normale è costituita da cosmetici con ingredienti idrorepellenti e occlusivi che resisteranno alla naturale perdita di umidità transepidermica. L'idratazione della pelle grassa e della pelle con l'acne deve essere moderata - in questo caso, vale la pena controllare attentamente la composizione della crema per comedogenicità. In poche parole, questo tipo di denaro è necessario se è più comodo con loro che senza di loro. È vero, qui non dobbiamo esagerare: gli studi dimostrano che l'applicazione assidua di idratante sulla pelle normale (tre volte al giorno per un mese) può renderla più sensibile agli stimoli.
Allo stesso tempo, "inumidire" è un'idea intelligibile, e quindi, proficua, quindi, tra i prodotti corrispondenti ci sono le loro tendenze della moda. Ad esempio, la famosa lozione Hada Labo Gokujyun (nella versione a pelle secca) contiene tre opzioni per l'acido ialuronico: "sodio ialuronato", "sodio acido ialuronico idrolizzato" e "acido ialuronato di sodio acetato" - e queste sostanze sono più vicine alla fine della composizione, il che significa , il loro contenuto non è così grande. E nel secondo e nel terzo posto nel prodotto "glicole butilenico" e "glicerina" sono anche componenti che legano l'acqua, ma mai l'acido ialuronico è solo "lozione con glicole butilenico e anche con glicerina" non sembra così bello. La classica crema "idratante" Nivea in un barattolo blu, secondo l'elenco degli ingredienti, è piuttosto una crema "antiumidità" Nivea. Un gel Clinique idratante intensivo di 72 ore promette tra l'altro un "aumento istantaneo dell'umidità" grazie a una tecnologia che "aiuta la pelle a mantenere l'idratazione a un livello costante" - cioè, blocca l'acqua. Tradotto nel linguaggio della chimica cosmetica, le promesse di marketing non sembrano più una svolta. Non resta che concentrarsi sui bisogni individuali della pelle, ma anche guadagnare forza e aspettare di scoprire cosa sarà considerato "idratante" in vent'anni.
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