Tre cavalli e Chuka: come ho viaggiato in Mongolia
L'idea di viaggiare in Mongolia mi è venuta circa un anno fa., durante un'altra avventura disperata - ho provato ad andare dalla capitale del Laos in Vietnam su una bicicletta a piedi con un cesto comprato al mercato locale per $ 50. È stata una pazza estate per sei mesi quando sembrava che tutto fosse possibile. E in mezzo alle risaie, stupefatto dal caldo, mi sono ripromesso che l'anno prossimo avrei alzato il tiro e sostituito la bicicletta con il mio cavallo.
Il piano era questo: io vengo in Mongolia, compro un cavallo, provviste, e vado da Ulan Bator al confine cinese, a circa 700 chilometri di strada. Non era affatto ovvio come avrebbe funzionato l'intera impresa. Mi sono seduto a cavallo una volta nella mia vita, a dodici anni, non avevo idea di quanto un cavallo potesse cavalcare in un giorno (e quanto ho fatto), ho trascorso l'ultima notte in una tenda al liceo.
Ritornata in Russia, iniziò a prepararsi: andò alle lezioni di equitazione per un mese e mezzo. È vero, nel contesto del viaggio c'era poco uso pratico. Ho imparato a fare confidenzialmente solo due cose: pulire il cavallo e salire con grazia sulla sella. Era chiaro che anche se avessi comprato un cavallo, non andrei lontano. Ho deciso che l'opzione migliore è vivere un paio di settimane in qualche villaggio e imparare tutto sul posto. Rimaneva a trovarlo.
Google conosce un po 'la Mongolia: tutti gli antichi siti delle agenzie di viaggio, i post del forum Vinsky cinque anni fa e le note scarse su Lonely Planet. Ho deciso di seguire il percorso familiare e trovare un programma di volontariato attraverso il servizio Workaway. Quindici programmi sono registrati in Mongolia, meno nel solo Pakistan. Ho escluso le grandi città come poco promettenti dal punto di vista della zootecnia, e la metà delle opzioni è caduta immediatamente. Negli altri otto posti ha inviato una richiesta. Quattro hanno risposto: due programmi hanno cercato persone per un periodo di tre settimane, gli altri due hanno accettato di ricevermi, ma a quanto pare hanno cambiato idea e hanno smesso di rispondere alle e-mail.
Due settimane prima della data di partenza programmata non avevo un punto di partenza comprensibile, ma non potevo spegnerlo più a lungo. A settembre mi sono trasferito a Londra ed ero sicuro che mi sarebbe piaciuto trascorrere l'estate successiva con le mie persone vicine. Quindi ho appena preso i biglietti (sull'aereo per Irkutsk, sul treno per Ulan Bator) e ho deciso di scoprirlo sul posto. Sono stato fortunato A Irkutsk, ho incontrato William, uno studente francese. Un mese fa, ha comprato un cavallo in Mongolia e ha fatto il giro del paese per due settimane con una guida locale. Ha aiutato con il punto di partenza - 19 mila rubli per un cavallo e il nord del paese.
Un momento ha oscurato il viaggio di William: un giorno prima della fine del percorso gli è stato rubato un cavallo. "Cash back" non è successo. Dopo aver parlato con altri viaggiatori, ho rivelato uno schema: anche con una guida locale, l'80% dei cavalli acquistati sono stati "persi" un paio di giorni prima della fine del viaggio. Questo non è mai successo con gli animali affittati, anche se il parcheggio e il percorso erano uguali. C'era un brutto schema.
Sono salito sul treno al secondo tentativo. Si scopre che la ferrovia in tutta la Russia è l'ora di Mosca. Sono stato fortunato che la differenza di tempo mi ha giocato nelle mani e dopo un giorno sono ancora arrivato a Ulan Bator. Dopo aver parlato con diversi viaggiatori e aver confermato le informazioni, ho deciso di non perdere tempo e di andarmene il prima possibile. Il giorno seguente presi un biglietto dell'autobus e dopo 15 ore ero a Moray, una piccola città nel nord del paese. Dovevo in qualche modo raggiungere il villaggio di Khatgal. Pensavo che avrei guardato l'orario degli autobus alla stazione, ma non c'era, i passeggeri erano atterrati su una terra desolata.
Ho raggiunto l'unico hotel sulla mappa dove ho incontrato due israeliani. I ragazzi hanno già trovato l'auto a Khatgal e mi hanno suggerito di adattarmi. Buona fortuna! Nel villaggio abbiamo alloggiato nella pensione più alla moda, mi è stata assegnata una yurta separata e persino permesso di fare una doccia. Il mattino seguente, i ragazzi se ne andarono e io andai alla ricerca di Dala, una ragazza che, secondo William, può aiutarmi con l'acquisto di un cavallo. Ha tenuto una pensione in un'altra parte del villaggio, non c'erano cartelli, ma dopo aver vagato per mezz'ora, l'ho trovato, e ci siamo seduti a parlare. Ho detto qualcosa del tipo: "Ho due settimane, 30 mila rubli, e voglio comprare un cavallo, cosa ne pensi?"
Non ho tenuto conto del fatto che i cavalli mongoli sono molto più piccoli di quelli europei e che non si può facilmente adattare il bagaglio alla sella mongola non è la stessa costruzione. Quindi dovevi comprare un secondo cavallo.
E poi sono iniziate le rivelazioni. Dala ha immediatamente sottolineato i punti deboli del mio piano. Si è scoperto che non è difficile comprare un cavallo, io, come una donna bianca, sarò pagato un premio e tutti saranno felici - 19 mila rubli, il prezzo che ero disposto a pagare e non mi arrabbio molto se qualcosa è successo al cavallo e il denaro è venuto da me ritornerà. "Ma", ha detto, "non è necessario uno, ma due cavalli".
Certo, ho capito che portavo i bagagli con me. Tenda, sacco a pelo, vestiti, cibo per due settimane - circa 20 chilogrammi. Il corso dei miei pensieri era questo: 80 chilogrammi (I + bagaglio) non sono affatto un peso critico per un cavallo, e uno ce la farà. Non ho tenuto conto del fatto che i cavalli mongoli sono molto più piccoli di quelli europei e che non si può facilmente adattare il bagaglio alla sella mongola non è la stessa costruzione. Quindi, era necessario acquistare un secondo cavallo, e questo è un altro di 22 mila da sopra (cavallo + munizioni), per un totale: 44 mila solo per i cavalli. Molto più budget, che ho impegnato. Inoltre, non avevo idea di come affrontare due animali contemporaneamente. "Inoltre," disse Dala, "tieni a mente che è probabile che i cavalli vadano da qualche parte, a causa della tua svista o con l'assistenza della gente del posto." Quindi il piano originale si sbriciolò sotto i miei occhi.
Dala ha offerto questa opzione: prendere i cavalli in affitto, con una guida locale, dodici giorni in direzione nord all'insediamento dei pastori di renne, stare con loro qualche giorno fa e fare un giro. Percorso difficile, ma in posti molto belli. Volevo davvero comprare un cavallo e vantarmene su Facebook. Ma alla fine, la mancanza di un budget per il secondo cavallo e il buonsenso ha vinto, ho deciso di concordare sull'opzione Dala, in particolare ha promesso che il meglio dei suoi figli sarebbe andato con un inglese molto comprensibile. Per tre cavalli che accompagnavano, il permesso di entrare nella riserva, cibo per due settimane e dolci per la popolazione locale, ho speso 25 mila rubli.
La mattina dopo incontrai la mia guida, Chuka, una mongola sorridente di circa trent'anni in un caftano nazionale rosa brillante - degel. Portò con sé tre piccoli cavalli, sistemati in stile mongolo: la costruzione della base a sella e delle protezioni, fissate con cinghie, la staffa sul lato destro è tenuta su una cintura di pelle, a sinistra - su una stoffa, la briglia è collegata da diverse corde. Facemmo le valigie nei sacchi da viaggio, caricammo il cavallo e partimmo. Il primo giorno abbiamo trascorso più di otto ore in sella, ma era caldo e soleggiato e, nonostante la mia stanchezza, mi sentivo benissimo alla fine della giornata. Chuka e io abbiamo sellato i nostri cavalli, e mentre facevo finta di sapere come montare una tenda, ha fatto un fuoco. Mi sentivo in qualche modo triste che il viaggio, che secondo i miei piani, dovesse temperarmi, prometteva di essere così comodo. Ero triste per niente, era l'unico giorno senza pioggia per l'intero viaggio.
Ogni nuovo giorno era simile al precedente, e questo era il suo fascino: alzarsi, mezz'ora per sdraiarsi e leggere, fare colazione, raccogliere le cose - dopo otto ore tutto era nell'ordine inverso. Il giorno in cui abbiamo incontrato non più di un paio di persone, ma tutti gli uomini e persino i ragazzi del posto erano armati. Immediatamente mi sono ricordato del consiglio degli amici che è necessario prendere un fucile ad aria compressa con te, così che se succede qualcosa, puoi resistere al locale. Una pistola con proiettili di gomma contro il bordo: i mongoli si sarebbero divertiti.
Ci siamo gradualmente spostati a nord, è diventato più freddo e più bello. I primi giorni stavo passando dai vestiti da trekking a un set per dormire, ma la quarta notte la temperatura è scesa a meno e il mio sacco a pelo "a +5" ha smesso di fare i conti - per dormire, ho dovuto indossare tutte le mie cose: biancheria intima termica, due magliette, pile pantaloni e una giacca, un altro paio di pantaloni, due paia di calzini, un piumino e persino un impermeabile. Nonostante le condizioni atmosferiche, ogni mattina mi sono svegliato di buon umore e solo un momento è stato minato dalla mia calma. Chuka sapeva in inglese esattamente quattro parole: "cavallo", "sonno", "acqua", "mangia" - mai "inglese comprensibile". Lui annuì a tutte le mie domande e disse: "Sì". E la prima volta, questa incapacità di ottenere una risposta anche alla domanda più semplice mi ha fatto impazzire. L'elaborazione di enigmi Emoji nelle note a volte ha aiutato a trovare una comprensione reciproca, ma non spesso. E poi mi sono chiesto cosa sarebbe cambiato se avessi saputo che erano le sette anziché le sei o le otto. Ho capito che niente e rilassato.
In generale, Chuka era un tipo simpatico e, probabilmente, mi piaceva anche lui. Probabilmente perché ha deciso di farmi un vero mongolo. Ha insegnato come distillare mandrie di cavalli e pecore al pascolo, al galoppo e saltare sopra i massi. Ho anche inventato un po 'di intrattenimento, il migliore - "equalizzatore di cavalli". Accendi la tua traccia preferita e accelera, rallenta il cavallo al ritmo. Saltare a una velocità di 50 chilometri all'ora sotto le scimmie arctic "Adolescenti fluorescenti" non ha prezzo.
A volte ci fermavamo a bere tè alle yurte o stavamo vicino al parcheggio, eravamo sempre invitati a passare la notte. Dall'interno, la yurta assomiglia a questa: due o tre letti sono disposti attorno al perimetro, diverse persone dormono su ciascuna, il resto è sul pavimento; al centro della stufa; a est, metà femminile sul letto prepara il cibo; le ossa sono secche nelle pareti del reticolo della yurta; c'è una TV alla parete più lontana dall'ingresso, una parabola sporge sul tetto; niente servizi igienici, niente doccia, niente connessione telefonica.
Le scarpe della gente del posto decollare non sono accettate, coperte e materassi non vengono lavati, probabilmente mai. I mongoli si lavano raramente, l'acqua calda è costosa, l'unica opzione sono i fiumi di montagna. Ho rapidamente adottato le abitudini locali e non mi sono lavato per due settimane in un'escursione, non sono riuscito a entrare nell'acqua ghiacciata e sono riuscito a pulire con salviettine umidificate. I tovaglioli si sono conclusi il terzo giorno. Sono stato fortunato, all'inizio l'odore era atrofizzato. Con la miseria esterna, che non è un indicatore di povertà, ma piuttosto abitudini (linoleum che perde sul pavimento e mobili fatiscenti con una buona macchina), i Mongoli sono persone molto ospitali. Non ho mai provato tanta cordialità e cura da parte di persone assolutamente sconosciute.
Ho inventato un po 'di intrattenimento, il migliore - "equalizzatore di cavalli". Accendi la tua traccia preferita e accelera, rallenta il cavallo al ritmo. Saltare a una velocità di 50 chilometri all'ora sotto le scimmie arctic "Adolescenti fluorescenti" - impagabile
In una giornata con tempo particolarmente brutto, quando non c'era forza per niente, e si poteva spremere un secchio d'acqua dai vestiti, siamo arrivati a un unico punto per scaldarci. Una grande famiglia ci stava aspettando all'interno: quattro generazioni, tutti sorridono, tutti sono contenti di noi. Sono stato trattato con grande attenzione. Viaggiando da solo, una donna straniera è esotica per i locali. Mi sono seduto immediatamente al posto d'onore di fronte all'ingresso, ho consegnato una ciotola con il tè al latte mongolo. La donna più anziana, mamma, estrasse metà della tavoletta di cioccolato dai bidoni, riservata a ospiti speciali. Pane a fette, formaggio morbido a base di latte di yak e zucchero - uno spuntino nazionale. Mi sono crogiolato al fornello e ho guardato le donne cucinare la cena: stendere la pasta, friggere le torte sottili sulla teglia, tagliarle e la carne, e poi stufarle nel burro in un calderone.
Mentre i bambini correvano fuori, gli adulti si sedevano per giocare a domino. La mamma, la campionessa locale, mi spiegò le regole sulle dita, e dopo mezz'ora vinsi ogni terza partita e il mattino dopo vinsi la classifica generale. Non per trasmettere quanto ero felice in quel momento, e quanto sinceramente lei si rallegrava. Sentivo di far parte della famiglia e di essere davvero felice. Nel separarsi, mi hanno promesso di venire di nuovo.
L'undicesimo giorno, raggiungemmo Tsaganur, passammo la notte alle guardie di confine locali e al mattino ci trasferimmo all'insediamento dei pastori di renne. Le prime due ore stavano guidando sotto la pioggia battente e altre sei - su questa palude di fango. Se passi dalla parte sbagliata, cadi immediatamente nel petto. In quel momento, quando pensavo che non mi sarei più spostato, le cime dei bambini apparvero all'orizzonte. Per i due giorni successivi, sono rimasto nella mia capanna, ho giocato con i bambini del posto, ho fatto delle foto ai cervi e ho capito come funziona la vita qui.
Nella parte nord-occidentale della Mongolia ci sono solo due insediamenti di pastori di renne, eravamo in uno più grande: venti amici, circa un centinaio di persone e molti cervi. Le persone vivono in isolamento dalla civiltà. Per l'insediamento più vicino otto ore a cavallo: non andare a piedi, non guidare in auto. Non c'è un medico o una medicina locale. Precedentemente nell'insediamento visse un guaritore, lei prese nascita. Ora devi andare a Tsaganur. Per molto tempo ho cercato di scoprire dalla gente del posto quali profitti derivano dalla pastorizia delle renne, come guadagnano. Era ovvio che non vendeva carne, pelli o formaggio. È risultato che l'allevamento di renne è un evento completamente sovvenzionato. È una storia così divertente.
Il 27 agosto, durante il mio ultimo giorno ai pastori, cominciò a nevicare. Siamo tornati allo stesso modo, ma la polvere si è congelata, ed è diventato un po 'più facile da percorrere. Otto ore dopo abbiamo raggiunto il villaggio, Chuka ha trovato i ragazzi che hanno accettato di portarmi ad Hatgal. Ci siamo abbracciati e siamo partiti. Chuka torna sullo stesso percorso - restituendo i cavalli, e due giorni dopo ho dovuto prendere il treno per Ulaanbaatar, ho dovuto fare in fretta.
Il viaggio è durato quasi un mese. Trascorsi del tempo da solo con me stesso, pensavo attentamente, riposavo e per la prima volta da tanto tempo mi sentivo davvero felice. Pensavo che un viaggio in Mongolia sarebbe stata un'esperienza completamente opposta a quello che mi aspetta in Inghilterra. Tre settimane più tardi, sdraiato su un materasso nudo, nascosto in un piumino nel mio appartamento vuoto di Londra, mi sono reso conto che tutto non era così semplice. Si è scoperto che l'opportunità di temperare se stessi è data più spesso della possibilità di poche settimane di non preoccuparsi di nulla.
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