Perché le case di moda scommettono su designer poco noti
Alla fine di luglio, divenne noto che dopo tre anni di collaborazione, Alexander Wang lascerà il posto di direttore creativo di Balenciaga e si concentrerà sulla propria marca. Manca meno di un mese prima che il designer mostri la sua ultima collezione per Balenciaga - questo accadrà il 2 ottobre alla Paris Fashion Week. Per tutto questo tempo, nessuno parla di chi arriverà al posto di Wang. Oltre ai candidati che si sono già fatti un nome, come ad esempio Christopher Kane, Lazaro Hernandez e Jack McCullough di Proenza Schouler, c'è una versione che nominerà un designer sconosciuto del team del marchio. In generale, la leadership di Balenciaga stessa ha accennato a una tale probabilità.
Alcuni credono che siano stati ispirati dall'esempio di Gucci e della loro nuova superstar Alessandro Michele, presumibilmente con l'arrivo del quale il profitto del marchio è aumentato del 4,9% nei primi sei mesi, per la prima volta negli ultimi due anni (anche se, in generale, i meriti di Michele sono ambigui qui, le sue collezioni ancora solo in vendita). Tuttavia, il fatto stesso che Balenciaga - una casa con una storia e un'enorme eredità nel contesto dell'abbigliamento (che Gucci non ha) - pensasse di non invitare una stella alla sedia del direttore creativo, dà ragione di chiedergli: ne hanno bisogno ora? il mondo dei nomi delle star della moda?
Quando nel 1957, Christian Dior annunciò che dopo la sua morte, il ventunenne Yves Saint-Laurent - a quel tempo solo uno dei designer a tempo pieno - sarebbe stato il capo della sua invenzione - sapevano solo vincendo il Woolmark Prize. Tuttavia, dopo la sua collezione di debutto, mostrata già nel 1958, tutti iniziarono a parlare di Saint-Laurent e iniziarono a chiamarla nuova speranza "couture". Nominato nel 1990 dal designer della linea femminile Gucci, uno sconosciuto americano Tom Ford in soli due anni è diventato il direttore creativo del marchio e lo ha portato al rango di uno dei più desiderati per i prossimi 12 anni. Prima di diventare il direttore creativo della linea uomo Yves Saint Laurent, Eddie Slimane ha lavorato come assistente del consulente di moda Jean-Jacques Picard.
Per quattro anni, Phoebe Faylo ha assistito Stella McCartney a Chloé, per prendere il suo posto dopo l'ultima partenza e quasi rientrare nella categoria dei designer più promettenti della prima collezione. Nicola Ghesquière, che ha diretto Balenciaga nel 1997, era precedentemente impegnato nella collezione del marchio per il mercato asiatico e non era un personaggio dei media. Il giovane italiano Ricardo Tishi è stato nominato direttore creativo di Givenchy appena sei mesi dopo lo spettacolo della sua collezione di debutto alla settimana della moda di Milano. Questi non sono gli unici esempi, ma alla fine hanno portato, se non nel più lungo (come nel caso di Yves Saint Laurent o Edie Slimane), quindi sicuramente uno dei sindacati più brillanti. E allo stesso tempo hanno fatto il nome di ciascuno dei designer, trasformandoli in unità autosufficienti nel tavolo dei ranghi alla moda.
Oggi assistiamo a un altro round dello spettacolo "Dimmi il tuo nome". Prima di unirsi a Schiaparelli, Bertrand Guyon ha interpretato la sartoria di Valentino ai margini. Adrian Kayyado (ora in Carven con Alexis Martial) - accessori e scarpe a Givenchy insieme a Hush. Julien Dossen è stato assistito da Nicolas Gheskiera a Balenciaga per diversi anni e poi trasferito a Paco Rabbane, dove è ora nominato direttore creativo. Nadezh Vane-Tsybulski è stato l'art director del marchio newyorkese di sorelle Olsen THE ROW, e quindi sembra un candidato ideale per Hermès. Johnny Koka ha avuto una mano in non una borsa in Céline, quindi la sua nomina a Mulberry è più che giustificata, dato che le borse sono il principale elemento di fatturato del marchio.
Julie de Libran (ora a Sonia Rykiel) non ha avuto esperienza nella gestione di una grande casa di moda, ma per sei anni è stata la mano destra di Marc Jacobs mentre lavorava a Louis Vuitton, e poteva guardare il processo dalla prima fila. Arnaud Vaillant e Sebastian Meyer hanno fondato il loro marchio Coperni Femme solo due anni fa, ma sono già considerati tra i giovani designer francesi più promettenti e la loro estetica è perfetta per rinnovare l'eredità futuristica di Courrèges. Rodolfo Pallalunga nel 2006 è diventato design director di Prada e tre anni dopo si è trasferito a Vionnet, da dove è stato portato a Jil Sander. Fino a poco tempo fa, tutte queste persone erano, come si suol dire, ampiamente conosciute in ambienti ristretti, ma i grandi personaggi del mondo della moda decisero di dare loro la possibilità di mettersi alla prova. Ed ecco perché.
Al momento dell'esposizione della collezione del 1960 per Christian Dior, Yves Saint Laurent era già piuttosto annoiato da "solo bei vestiti" e decise di mostrare al mondo ciò che gli interessava davvero: la storia della generazione di giovani beatnik e abitanti della riva sinistra di Parigi, in cui vedeva l'ispirazione della moda del futuro. Quando gli è stato chiesto che cosa lo ha spinto a rilasciare le principesse grunge in passerella nella collezione Perry Ellis del 1992, Marc Jacobs ha risposto: "Ho solo pensato: fanculo, voglio fare quello che sembra davvero importante per me". Come abbiamo concluso entrambe le storie, lo sappiamo molto bene - rumorosi licenziamenti, la cui causa non era un segreto per nessuno. Ciò che è chiamato, non sono d'accordo personaggi. Per Marcel Boussac, proprietario di Dior in quegli anni, e Perry Ellis, gli interessi dei clienti si sono rivelati al di sopra della nota massima "la moda deve essere progressiva e innovativa".
Tali casi hanno insegnato agli investitori a chiedere il giusto corso per i progettisti fino alla costa, e John Galliano, che Bernard Arnaud ha dato una volta in bianco per riformare la casa Dior, è piuttosto un'eccezione. Ma più spesso, la dicotomia tra ciò che è vicino al progettista e il modo in cui il marchio è ricercato dai suoi proprietari, è una pietra sulla strada verso un futuro luminoso insieme. Nel 2001, Alexander McQueen lasciò Givenchy con il riconoscimento che era difficile per lui lavorare quando la sua energia creativa non era autorizzata a scatenarsi. E può essere capito: quando sei un designer di talento con un grande potenziale e una visione artistica abbastanza specifica, il tentativo di sposare tutto con l'estetica e il patrimonio di una casa già esistente può rivelarsi stressante per entrambe le parti. Tuttavia, a volte potrebbe non essere richiesto di specificare le linee guida, e quindi hai il diritto di creare ciò che ritieni opportuno, come chiaramente dimostrato da Edie Slimane diverse stagioni fa. Ma ancora, come caso eccezionale.
Pertanto, "i cavalli ininterrotti" diventano per alcune marche un'opzione molto più conveniente per funzionare. Questi tipi sono solitamente di talento, ma non così ambiziosi da portare il loro nome davanti alla casa di moda per cui lavorano. La loro energia creativa è più facile da dirigere nella giusta direzione dell'azienda, quindi non è noiosa, ma ha un successo commerciale. Il pubblico di solito si riferisce a tali nuovi arrivati (anche se hanno molti anni di esperienza nel settore) con indulgenza, non aspettandosi da loro una svolta grandiosa, o eventuali attacchi di designer specifici. Quindi, se dovesse accadere una svolta (e Alessandro Michele ci ha dimostrato che tutto è possibile), allora sarà grandioso. E se no ... beh, nessuno ha fatto grandi scommesse. Inoltre, come dimostra la pratica, il nome stellare oggi non è sempre la chiave del successo. Un esempio di ciò è una reazione riservata agli ambigui passi di John Galliano alla Maison Margiela. Anche quelli che non hanno cessato di glorificare il designer durante i quattro anni della sua assenza e che stavano aspettando il suo ritorno, come la seconda venuta di Cristo, ammettono: i sacchetti della spazzatura non sono come dovrebbe essere la moda nel 2015.
↑ Collezione autunno-inverno Gucci 2015-2016
Quindi cosa rende oggi un marchio desiderabile, se non un grande nome dietro a tutte queste collezioni? La risposta corrisponde a tseigaystu. E se qualche secondo assistente del primo designer possiede l'istinto per tutto questo, non c'è nulla di riprovevole nel dargli una possibilità. La rivalutazione dei valori nei primi mesi del 2010, il cui risultato è stato, in particolare, il postulato "costoso non significa necessariamente buono", ci ha insegnato qualcos'altro - per valutare le cose non con il loro nome, ma con il modo in cui guarda (questo, per inciso, si riferisce non solo alla moda). Bravat con nomi poco noti ma di talento è una manifestazione assoluta di progressività, che per gli standard odierni è quasi il principale indicatore dell'uomo moderno.
La libertà dal pregiudizio non è meno importante. Tutto ciò trova una logica prosecuzione in altre manifestazioni: il concetto di lusso silenzioso, la passione per i nuovi volti invece delle pop star popolari nelle campagne pubblicitarie dei marchi, un intero scaglione di giovani marchi di stilisti, i cui creatori entrano nell'ombra, lasciando le cose a parlare da sole. Oggi, anche i designer famosi che guadagnano un sacco di soldi in collezioni per grandi case di moda non giocano a rock star (ok, tranne per alcuni) e si comportano in modo molto più modesto delle loro controparti degli anni '80. E, ad essere onesti, siamo tutti un po 'stanchi della circolazione degli stessi nomi e vogliamo sangue fresco. Bene, nuove idee, ovviamente.
FOTO: Per gentile concessione di Balenciaga, The Row, Gucci
