Profumi: 24 artisti olfattivi che devi conoscere

il testo: Bogdan Zyryanov, autore del canale di Telegram Ascolta l'odore

La sacra domanda "Dove sono tutte le donne artiste?"che è sempre più sentito sull'Internet inglese in relazione a #MeToo e # Time'sUp, è infatti erroneamente formulato: sarebbe più corretto chiedersi perché gli artisti appaiono poco nei programmi educativi. Contrariamente alla credenza popolare, un marchio femminile nella storia dell'arte è scoperto molto prima di Frida Kahlo e Marina Abramovich: basta ricordare Artemisia Gentileschi, che nel XVII secolo divenne la prima donna accettata all'Accademia fiorentina delle Belle Arti, o membri fondatori della British Royal Academy of Arts Angelique Kaufmann e Mary Moser .

La situazione era simile nella scultura, nell'architettura e nella musica. L'area dell'arte olfattiva (profumeria) non fece eccezione: per lungo tempo i nomi dei profumieri non erano di dominio pubblico e l'equilibrio delle forze in produzione non era favorevole alle donne. Tuttavia, negli ultimi decenni, molto è cambiato. Nel 2000, l'editore olfattivo "Frederick Malle mise i nomi dei profumieri sulle bottiglie, e i creatori e creatori di fragranze iniziarono a parlare. Grandi marchi, come Hermès e Cartier, iniziarono a organizzare incontri stampa con i loro "nasi" a tempo pieno e le scuole di profumi, in cui anche nel 2002-2005 ci fu un significativo vantaggio a favore degli uomini, rivedendo la politica di ammissione. E sebbene sia prematuro parlare di equa rappresentanza, oggi le donne-profumieri lavorano nelle più grandi preoccupazioni del mondo alla pari degli uomini, e le loro creazioni ricevono prestigiosi riconoscimenti. Senza pretendere di essere inclusivi, abbiamo compilato un elenco di artisti di profumi di talento, le cui opere sono degne di essere sul tuo scaffale.

Daniela Andrie

Prada Infusion d'Iris

Nata in Germania, Daniela Roche-Andrieu si è laureata alla Facoltà di Filosofia della Sorbona prima di diventare profumiere. L'educazione generale non è vana: la profondità del pensiero e una certa pensosità sono lette in tutte le sue opere. Inoltre, i marchi per cui Andrie ha creato più fragranze sono attribuiti alla cosiddetta moda intellettuale: questi sono Prada, Bottega Veneta e Bvlgari. I suoi componenti preferiti sono l'iris e il galbano, che lei combina in un modo nuovo ogni volta.

Vale la pena provare: Prada Infusion d'Iris, Maison Margiela (Senza titolo), Bottega Veneta Parco Palladiano V: Lauro

Honorine Blanc

Calvin Klein Obsessed for Women

Crea remix non banali di storie famose, che sono spesso più interessanti degli originali. L'unica cosa che vale la pena è creata nel 2010 "oppio bellezza", che è in anticipo e, ahimè, è stato rapidamente rimosso dalla produzione: braci di un falò rituale, ghirlande di gigli e copula avidi sotto il noioso combattimento di wahy. Nove anni dopo, gli intenditori continuano a cacciare questo intrigante schizzo nello spirito del film "Emmanuel and the Last Cannibals".

Vale la pena provare: YSL Belle d'Opium (con Alberto Morijas), Tom Ford Noir Anthracite, Calvin Klein Obsessed for Women

Francesca Bianchi

La storia dell'amante

Francesca stessa descrive le sue creazioni come sensuali e intime - senza questi epiteti senza alcun costo, a quanto pare, non un singolo comunicato stampa di profumi. Infatti, gli aromi artigianali della fragranza italiana si distinguono per la pressione della passione che si ritrova nei dipinti del Rinascimento - Francesca, che ha studiato la storia dell'arte a Firenze e conosce ogni angolo della galleria degli Uffizi, sarebbe certamente d'accordo con questo confronto.

Vale la pena provare: Il sesso e il mare, Under My Skin, The Lover's Tale

Daphne Bugey

Starck peau de pierre

Un profumo con venti anni di esperienza, Daphne Bugey è cresciuta a Ginevra in una famiglia che non era in alcun modo collegata con l'industria chimica aromatica. Quando era un'adolescente, i suoi genitori la portarono a fare un'escursione a Grasse, e la ragazza capì cosa voleva essere da grande. "Non mi piaceva la chimica, ma sapevo che volevo diventare un profumiere, così ho iniziato a studiarlo per entrare in ISIPCA", ricorda Madame Buge. La perseveranza portò frutto: entrò alla International School of Perfumery Art, che Jean-Jacques Guerlain fondò a Versailles nel 1970 e che fino ad oggi rimane una delle poche istituzioni educative al mondo che preparano i profumieri a lavorare con i grandi marchi. E poi nel 1997 una donna è stata assunta dalla compagnia internazionale Firmenich, i cui dipendenti creano composizioni per Jean-Paul Gaultier, Giorgio Armani, Issey Miyake, Le Labo e altri.

Vale la pena provare: Le Labo Rose 31, Starck Peau de Pierre, Mugler Aura (con Amandine Claire-Marie, Christophe Reynaud e Marie Salaman)

Sophia Groisman

Lancôme trésor

Nata in Bielorussia e ora vicepresidente di IFF (International Flavours and Fragrances), Sophia Groisman si è assicurata il suo posto nella storia creando l'accordo "hug me" dell'autore (ISO E Super, galaxolid, Hedione e Methylionone) e ripensando qualitativamente la rosa - senza di lei Il contributo della profumeria di oggi sarebbe completamente diverso.

Vale la pena provare: YSL Yvresse, Estée Lauder White Linen, Lancôme Trésor

Annik Gutal

Annick goutal eau d'hadrien

Il fondatore dell'omonima casa di profumi, Annik Gutal, entrò nel settore dopo aver fatto carriera come pianista. Ricordando l'inizio del suo viaggio in una nuova sfera per lei, Gutal ha notato che le analogie musicali (note, accordi, armonia) erano utili: "Sono tornato alla musica, a quella parte della mia anima, che, sfortunatamente, era stata chiusa prima". Ci sono voluti sette anni per memorizzare gli ingredienti e perfezionare l'abilità di Annick Gutal. Passò così tanto tempo dal momento in cui incontrò il profumiere Henri Sorsan all'inaugurazione della prima boutique in Rue de Belchass. Annik Gutal è morto nel 1999; sua figlia, Camilla, ha continuato la sua attività, rebranding la casa, lasciando solo il suo cognome nel suo nome.

Vale la pena provare: Annick Goutal Eau d'Hadrien, Annick Goutal Eau de Camille, Annick Goutal Petite Chérie

Olivia Giacobetti

Diptyque philosykos

Senza di esso, non sapremmo mai come suona l'aroma del fico di riferimento: verde croccante, che trasuda di succo bianco e che ricorda il respiro del vento. E il suo famoso lilla, creato per "editore di profumi" Frederick Mall, rimane insuperabile diciotto anni dopo.

Vale la pena provare: Diptyque Philosykos, L'Artisan Parfumeur Dzing!, Frédéric Malle En Passant

Isabel Doyen

Nuit de baklite

L'assistente Annick Gutal, che in seguito divenne la maestra di sua figlia Camilla Goutal, è famosa per il suo amore per i contrasti e la capacità di combinare l'incompatibile. L'anno scorso, Isabel Doyen ha fatto scalpore, avendo composto per la marca australiana Naomi Goodsir la strana composizione tuberosa nella storia della nuovissima profumeria: i gambi di un fiore decapitato odorano di trecce telefoniche e stanche aspettative di non una chiamata, non un'alba, che non arriva affatto.

Vale la pena provare: Goutal Mandragore, Goutal Nuit Étoilée, Naomi Goodsir Nuit de Bakélite

Cecile Zarokyan

Jul et Mad Paris Aqua Sextius

L'industriosa francese con radici armene stava per diventare pediatra e quindi studiò chimica da scuola. Il destino decretò che le sue conoscenze erano utili: oggi Cecil Zarokian può distinguere ciecamente duecento note di profumo (il suo preferito è il fava tonka) ei suoi clienti sono costretti a stare in fila. Zarokyan è uno dei pochi che è riuscito a diventare un profumiere freelance di successo: la ragazza lavora nel suo stesso laboratorio nel 10 ° arrondissement di Parigi, e tutte le memorie dei clienti arrivano all'indirizzo della società registrata Cecile Zarokian SARL, che ha compiuto sette anni nel 2018.

È curioso che Cecil Zarokian non ritenga di avere una propria calligrafia ben definita, tuttavia, gli ammiratori del suo talento notano la straordinaria tattilità delle sue composizioni, che avvolgono il corriere come una coperta di cachemire.

Vale la pena provare: Laboratorio Olfattivo Kashnoir, Masque Milano Tango, Jul et Madr. Aqua Sextius

Anna Zworykina

Anna Zworykina Profumi Menta Currant

L'elenco sarebbe incompleto senza l'unico artista olfattivo dalla Russia che ha ottenuto un riconoscimento internazionale lavorando esclusivamente con ingredienti naturali: oli essenziali, CO_2-estratti, assoluti, cere floreali e tinture. Un biochimico di formazione, Anna ha creato fragranze naturali per quindici anni, che vengono venduti con successo in tutto il mondo.

Vale la pena provare: Anna Zworykina Profumi "Cossack Young", Anna Zworykina Profumi Sea Foam, Anna Zworykina Profumi Ribes Mood

Amandine Claire-Marie

Bottega Veneta Pour Homme Essence Aromatique

Composizione Amandin distingue il perfezionismo, che cresce dalle sue qualità personali. Dopo essersi diplomata all'ISIPCA, è diventata stagista per Robertet, con il patrocinio di Michel Almerac. Il mentoring durato dieci anni ha permesso ad Amandine Claire-Marie di diventare un'artista indipendente.

Vale la pena provare: YSL Le Vestiaire des Parfums Trench, Bottega Veneta Pour Homme Essence Aromatique, Maison Lancôme Santal Kardamon

Matilda Laurent

Cartier carat

Dopo essersi diplomata all'ISIPCA e aver lavorato per undici anni a Guerlain, la parigina Matilda Laurent si trasferì a Cartier - la famosa casa di gioielli stava cercando un profumiere che lavorasse su ordini individuali. Oggi serve ancora clienti VIP a casa che sono pronti a pagare sessantamila euro per un profumo esclusivo, e alla gioia di tutti noi produciamo anche profumi seriali del marchio.

Le pareti di vetro del suo laboratorio al sesto piano della galleria Fondation Cartier sono decorate con una citazione di Steve Jobs: "Le persone non sanno quello che vogliono fino a quando non vengono mostrate". Come si addice a un classico moderno, Matilda Laurent non dice esattamente quello che sta raccontando, ma mostra - in fiale sfaccettate - fenomeni intangibili come gli stessi spiriti: la sensazione bruciante di un grosso gatto selvatico, la sensazione mozzafiato del volo, e nell'ultimo lavoro un raggio di luce abbacinante, come nel canto stesso di Madonna, che segna l'arrivo del nuovo millennio.

Vale la pena provare: Cartier La Panthère, L'Envol de Cartier, Cartier Carat

Natalie Lorson

Chopard Magnolia au Vétiver du Haïti

Nata a Grasse, la capitale mondiale del profumo, Nathalie Lorson è cresciuta circondata da odori. Nel corso degli anni, affinando le sue capacità, ha raggiunto una concisione insuperabile: ad esempio, la sua Lalique Encre Noire (2006), che ancora divide le persone in ammiratori e nemici, è famosa per la sua formula criminalmente breve.

Vale la pena provare: D & G Sicilia, Altaia Tuberose in Blu, Chopard Magnolia au Vétiver du Haïti

Shyamala Mezondyo

Liquides Imaginaires Bloody Wood

La moglie del profumiere Antoine Mesondieu è anche riuscita nel campo dell'arte olfattiva. Lo sfaccettato background culturale di Shyamaly è un'ulteriore fonte di ispirazione: la ragazza ha origini indiane e malesi e, prima di stabilirsi in Francia, ha studiato dall'altra parte della Manica.

Vale la pena provare: Liquides Imaginaires Bloody Wood, Etat Libre d'Orange Charogne, Comme des Garçons Stephen Jones

Annik Menardo

Dior veleno ipnotico

L'autore di opere provocatorie, che ha riscritto la storia più recente dell'arte della profumeria più e più volte, è nato a Cannes e inizialmente voleva diventare uno psichiatra. Come nel caso di Cecil Zarokian, lo studio della biochimica l'ha aiutata nel modo di un artista olfattivo. Lo stile di Annick Menardo si è formato negli anni '90 - un tempo di sfrenato eclettismo - e non solo è riuscita a lasciare un segno evidente, ma anche ad anticipare le tendenze. Così, creato nel 1998 da Bvlgari Black, che odorava di pneumatici bituminosi e fusi, anticipò gli esperimenti urbani di Comme des Garçons, e l'anice velenoso Lolita Lempicka e Hypnotic Poison aprirono la strada a un gourmet immangiabile che ora sta vivendo una nuova ondata di popolarità.

Vale la pena provare: Bvlgari Black, Lolita Lempicka, Dior Hypnotic Poison

Christine Nagel

Galop d'Hermès

Ha acquisito una conoscenza di base del lavoro con le sostanze aromatiche in Firmenich, poi ha lavorato presso Aromatic Creations (ora Symrise), Quest e Givaudan - se avesse avuto l'obiettivo di lavorare in tutti i principali problemi aromatici, ci è riuscita. Successivamente, Kristin ha lavorato per quattro anni presso Fragrance Resources, creando numerose composizioni per Jo Malone. Da lì, ha fatto una passione per il muschio bianco e la frutta acida e le note di bacche.

Ora nativo di Ginevra detiene la posizione di "naso" a tempo pieno nella casa di Hermès, dove ripensa i codici di marca del marchio dopo la partenza di Jean-Claude Ellen. Stravolto dalla natura, Kristin Pozhel rivela le sfaccettature del suo personaggio nell'opera: i suoi ultimi lavori, come Gallop e Myrrhe Eglantine, trasudano ottimismo e gioia di vivere in continuo movimento.

Vale la pena provare: Fendi Theorema, Galop d'Hermès, Hermèssence Musc Pallida

Patricia de Nicolai

Nicolaï New-York

La nipote di Jean-Paul Gerlaine crebbe nella villa di famiglia della famosa dinastia di profumeria e fin dall'infanzia sognava di continuare l'attività di famiglia. Tuttavia, mio zio pensava che la profumeria fosse "non un'occupazione femminile". Dobbiamo rendere omaggio a Patricia, che non si è arresa ed è entrata all'Istituto Superiore di Profumi ISIPCA. Dopo essersi diplomata, la ragazza ha fatto il suo tirocinio presso Firmenich e Quest, e poi ha creato il suo primo manifesto-profumo per una donna libera che stabilisce le sue regole. Per la combinazione paradossale di tuberosa, galbano e calendula, la sua Number One ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale nel 1988, e il giorno dopo Patricia de Nicolai si è letteralmente svegliata famosa.

Oggi l'amore per le fragranze di Nicolaï Createur de Parfum è riconosciuto da migliaia di fan in tutto il mondo, tra cui la tempesta di critiche sui profumi di Luca Turin, che ha scritto: "Se l'attuale management di Guerlain avesse un senso del buon senso, avrebbero comprato il marchio Nicolaï e rilasciato Le fragranze di Patricia con il loro marchio. "

Vale la pena provare: Nicolaï New-York, Nicolaï Number One Intense, Nicolaï Cuir Cuba Intense

Mona di orio

LM Parfums Patchouly Bohème

Il geniale artista olfattivo, che nel 2004 ha fondato la sua casa di nicchia, ha trasmesso l'effetto chiaroscurale, o chiaroscuro, perfettamente posseduto da Rembrandt van Rijn, nel linguaggio degli odori. Proprio come sulle tele del pittore olandese, lo spettro delle esperienze umane è espresso dal contrasto luccicante di aree luminose e aree ombreggiate, nei profumi della Maison Mona di Orio le note agrumate si scontrano con animali ricchi e note resinose della base.

L'esempio di Mona di Orio dimostra che il genio viene a costo del duro lavoro. Per ricreare l'odore della rosa della stella olandese, trascorse gran parte della sua vita professionale: Mona lavorò a Rose Étoile de Hollande per quindici anni e finì poco prima di andarsene. La morte di Mona di Orio nel 2011 è stata un'enorme perdita per l'intera comunità di profumi, ma il ricordo di esso continua a vivere.

Vale la pena provare: Mona di Orio Lux, Mona di Orio Oudh Osmanthus, LM Parfums Patchouly Bohème

Marie Salaman

Armani Privé Iris Céladon

L'astro nascente della profumeria Mari Salaman, come altri colleghi del negozio, ha studiato al dottore, prima di scoprire la passione per la profumeria. Marie ama lavorare con note legnose, resinose e speziate (il suo profumo preferito del passato è Guerlain Shalimar), ma in pratica è in grado di creare qualsiasi genere. Dopo essersi guadagnata un nome grazie al super-popolare YSL Black Opium (è uno dei suoi quattro autori), Marie Salaman ha creato lo stile olfattivo del marchio Alaïa da zero, e ha anche ampliato la linea di Armani Privé con tre bellissimi studi sul tema dell'iride.

Vale la pena provare: Alaïa Paris Alaïa, Maison Margiela Replica By The Fireplace, Armani Privé Iris Céladon

Pissara Umavidzhani

Dusita Issara

La figlia del grande poeta thailandese Montri Umavidzhani, fondatrice del suo marchio Dusita e dei critici di profumi rovinosi che non possono resistere ad acquistare ogni sua nuova creazione. Sage-hay Erawan, uscito lo scorso anno, dedicato all'omonimo divinità thailandese con le sembianze di un elefante con trentatré teste, ha vinto il premio "Breakthrough of the Year" al FiFi Awards Russia - 2018. E una nuova (ancora senza nome) fragranza iris, che sarà presentata ufficialmente a Milano la mostra Esxence in aprile, già presto può essere definito uno dei contendenti per il titolo della fragranza del 2019. Questo perché nessuno dei profumieri viventi sa come lavorare con gli accordi floreali nello stesso modo in cui lo fa Ploy, come amici e ammiratori chiamano affettuosamente il Pissar.

Vale la pena provare: Dusita Issara, Dusita Le Sillage Blanc, Dusita Fleur de Lalita

Natalie Feisthauer

Comme des Garçons Biblioteca olfattiva Serie 6: Tar. Sintetico

Capace di trovare la bellezza nell'oblio e cattura sensibilmente lo spirito dei tempi. Nel 1995 ha concluso una bottiglia coronata da Medusa Rondanini, il temperamento ostinato delle allora top model, creando la bomba Versace Blonde dai fiori bianchi. La sua fragranza - la commemorazione della metropoli Comme des Garçons Olfactory Library Series 6: Synthetic Tar (2004) ha stimolato la mania per "bruciare la gomma e gli stracci bruciati" che ha catturato il settore di nicchia nei primi anni del 2010. E nel 2017, su richiesta del marchio di Brooklyn Aedes de Venustas, Natalie Feisthauer ha rianimato il fiore, che era destinato ad asciugare sui davanzali della scuola, e lo ha reso alla moda: con la sua mano leggera il geranio è il nuovo sexy.

Vale la pena provare: Comme des Garçons Biblioteca olfattiva Serie 6: Tar sintetico, Aedes de Venustas Pelargonium, Au Paesi della Fleur d'Oranger L'Eau de Gina

Ann Flipo

Alexander McQueen My Queen

Il maestro profumiere onorario della compagnia IFF (International Flavors and Fragrances) lavora in una varietà di generi, ma ovunque è accompagnato dal successo. Che si tratti di schizzi ad acquerello per L'Artisan Parfumeur o artiglieria pesante come Paco Rabanne Invictus e Lancôme La Vie Est Belle - sembra che Ann Flipot abbia il dono di Mida. Tutto ciò che tocca diventa un capolavoro riconosciuto o un bestseller commerciale.

Vale la pena provare: Alexander McQueen My Queen, L'Artisan Parfumeur La Chasse Aux Papillons, L'Artisan Parfumeur Mimosa Pour Moi

Sophie Shabo

Chabaud lumière de venise

Il fondatore dell'omonimo marchio di nicchia crea profumi per la casa e la profumeria nella città costiera di Montpellier, nel sud della Francia, e l'atmosfera di una vacanza spensierata in Costa Azzurra permea tutto il suo lavoro. Le composizioni di Sophie Shabo si distinguono per il famigerato "je ne sais quoi": suonano a loro agio e molto "francesi".

Vale la pena provare: Chabaud Lait Concentré, Chabaud Chic et Bohème, Chabaud Lumière de Venise

Celine ellen

The Different Company De Bachmakov

La figlia del classico moderno Jean-Claude Ellen, Celine Ellen, ha seguito le orme di suo padre. В работах Селин много воздуха, что, по меткому замечанию обозревателя Яны Зубцовой, позволяет им "оставлять место внутри себя для соединения с человеком", - высшая степень парфюмерного искусства.

Стоит попробовать: The Different Company De Bachmakov, The Different Company Jasmin de Nuit, L'Artisan Parfumeur Cote d'Amour

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