Come sono cambiati gli standard di aspetto del modello

Un singolo standard di bellezza che domina pubblicamente e ufficiosamente nella società moderna, in gran parte a causa dell'industria della moda e dei media. Modelli presi come standard ci guardano dalle copertine di riviste in fila in una stazione di servizio, da un tabellone per le scale mobili, dal confezionamento di collant e persino dalla finestra di un negozio di abbigliamento sotto le spoglie di un manichino di plastica. Ogni giorno, la nostra insoddisfazione per il nostro aspetto sta crescendo impercettibilmente: dopo tutto, molti di noi non avranno mai gambe così lunghe o fianchi stretti. Come è potuto accadere che, tra l'incredibile diversità della bellezza umana, solo una colpisse la "prima classe"? Comprendiamo come sono cambiati i requisiti per l'aspetto del modello femminile e cosa l'ha influenzato.

Nel moderno istituto delle celebrità, le modelle occupano le linee superiori, incarnando l'immagine di una vita lussuosa e facile: sembra essere nato bello e arrivare nel posto giusto - e ora le somme a sei cifre iniziano a riversarsi nel tuo account, e basta camminare in passerella con abiti costosi e scattare foto. In primo luogo, non è questo il caso (vedi "disordini alimentari", "terribile competizione", "estenuanti settimane della moda", "povertà"), e in secondo luogo, la posizione dei modelli nella gerarchia dell'industria della moda non è sempre stata perfetta. All'inizio del 20 ° secolo, le ragazze che hanno dimostrato le collezioni di moda erano equiparate alla classe marginale: questa professione era considerata inappropriata per le donne "decenti", quindi le ragazze di famiglie disfunzionali povere entrarono nei modelli. Erano chiamati "mannequin" ("modello" erano campioni dell'esposizione della collezione), che ovviamente disumanizzava una donna e riduceva la sua percezione e il suo ruolo allo stand per i vestiti. È questa connotazione "bambola vuota con proporzioni perfette di viso e corpo" che continuerà nell'industria fino agli anni '70, e nella società - molto più a lungo: da qui deriva l'abitudine di trascurare di chiamare i "ganci" dei modelli.

La prima stilista che ha deciso di utilizzare sfilate invece di presentazioni statiche è considerata la stilista londinese Lucy Duff Gordon. Lei stessa ha tirato su modelli di moda per la sua casa di moda, dando loro i nomi di scena, che hanno anche portato associazioni con sacerdotesse d'amore. Nel 1910, quasi tutti i couturier parigini mantenevano i loro modelli di moda sul personale, in due categorie: alcuni mostravano collezioni allo show, altri a clienti privati nell'atelier. A questo punto, le loro differenze finirono. Avevano tutti caratteristiche regolari e un fisico armonioso.Infatti, erano abbastanza per gli standard di tempo - le ragazze spesso sognavano di diventare un'attrice ma sono state proiettate da Hollywood.

Non esistevano parametri rigidi del modello espressi in centimetri. Al contrario, i progettisti hanno utilizzato modelli di diverse build per mostrare la variabilità dei loro modelli. A quel tempo, i modelli non personificavano l'ideale irraggiungibile della bellezza - al contrario, dovevano imitare le proporzioni dei clienti media couture, che fossero aristocratici o mogli parigini delle ricchezze americane. Alcuni couturier, incluso Jean Patou, si sono addirittura abbonati a modelli di moda americani, poiché si riteneva che le donne francesi con il loro tipo di figura non sarebbero state in grado di "vendere" abiti ai clienti americani.

20

Negli anni '20, il concetto di abbigliamento progettato per scolpire il corpo e sottolineare le sue curve, guidando la donna nelle catene rigide del corsetto, ha sostituito l'idea di liberazione e rilassamento. Grazie al grande entusiasmo sportivo, una figura snella e tonica entra in moda, e la silhouette dritta degli abiti suggerisce che una bella donna è una donna senza rotondità. Inoltre, Madeleine Vionne in questo momento afferma che il nuovo corsetto per una donna è il suo stesso corpo. I designer capiscono che i nuovi stili di abiti sembrano migliori su ragazze molto giovani, non sempre formate, e quindi la professione dei modelli di moda sta diventando più giovane. Tuttavia, la femminilità era importante. Nella seconda metà degli anni '20, le ragazze con un'apparizione decisiva, Marion Morehouse e Lee Miller, la futura musa di Man Ray e corrispondente speciale militare, diventano i volti di una generazione emancipata. Differivano dal popolare nel ventesimo tipo di ragazza frivola frivola e liberata nel loro aspetto e nei modi nobili.

30

Conosciamo l'epoca d'oro di Hollywood negli anni '30 come un'era che ha generato il concetto di glamour con il culto delle donne, lussuoso da una pelliccia bianca come la neve alle punte delle unghie. Hollywood ha proposto un nuovo, molto tenace ideale di bellezza: le dive inaccessibili, come se senza alcun cambiamento venissero dallo schermo in realtà e ritorno. In questo momento, la bellezza classica entra in voga, accentuata dal trucco drammatico: zigomi alti, sopracciglia arcuate e occhi infossati. Tuttavia, per i modelli di questo decennio non è stato il momento più redditizio - per le riprese in riviste sono stati sempre più preferiti dalle star di Hollywood. A favore sono stati i modelli che trasmettono lo stesso chic hollywoodiano: Helen Bennett, la bellezza russa Lyudmila Fedoseeva e la svedese Lisa Fonsagrives, che è stata definita la prima top model della storia.

40-50 °

Il mondo del glamour si è schiantato sulla seconda guerra mondiale, come un vaso di cristallo, e sete e diamanti sono stati sostituiti da abiti discreti come se fossero dalla spalla di Ingrid Bergman di Casablanca. L'era del dopoguerra ha inevitabilmente dettato un corso diverso: i fotografi di moda si sono sbarazzati dell'impegno hollywoodiano nel loro lavoro e lo stile di vita sano e sportivo diventa la tendenza dominante. I modelli incarnano ancora l'eleganza e una femminilità impeccabile, ma sembrano creature molto più terrene rispetto agli standard del decennio precedente. Le bellezze esemplari della seconda metà degli anni '40 e l'epitome dell'ideale di bellezza naturale erano Betty Tret e Liz Benn.

È in questo momento che si sta verificando uno dei momenti chiave nel settore della modellazione: la divisione in passerella, vale a dire alta moda e modelli commerciali, coloro che non hanno potuto contare sulla copertina di Vogue o Harper's Bazaar, anche con grande richiesta e commissioni. Dopo il 1947, gli standard della bellezza femminile si formeranno in un canone ben definito: il seno alto, la vita sottile, i fianchi eccezionali. E qui, naturalmente, non era senza Christian Dior e il suo concetto di New Look. La silhouette proposta da Dior ha portato i leader dell'industria delle ragazze modello con i parametri di 96-63-94 cm, che per gli standard odierni è sull'orlo dell'adeguatezza professionale - oggi con tali volumi di ragazze si aspettano solo il casting di Victoria's Secret. Ma negli anni '50, i modelli Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett sono diventati la personificazione della raffinata femminilità di Dior e nuovi ideali di bellezza nobile.

60

Tuttavia, lo standard di bellezza "secondo Dior" è stato fissato per un breve periodo - esattamente prima dell'inizio del nuovo decennio. Gli anni Sessanta furono un punto di svolta, cambiando per sempre la percezione della moda. Se prima i principali clienti dei couturier della moda erano donne adulte di elevata provenienza e reddito, allora gli anni '60, con la loro mania per le sottoculture giovanili, mettono i designer davanti al fatto: da ora in poi, i giovani ordinano musica. Tutte queste sagome A fondamentalmente nuove e gonne estremamente corte, unite al infantilismo generale della moda, richiedevano nuovi volti e corpi. Sono ragazze magre con facce da bambola: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd e Linda Keith. La loro immagine puberale e la loro figura infantile erano un nuovo sorso dopo il predominio assoluto della bellezza femminile matura nello spirito della femme fatale. L'industria della moda degli anni '60 ha fatto un'altra piccola rivoluzione, annullando il confine tra modelli di moda e modelli fotografici.

70 °

Ci vorranno altri dieci anni prima che la professione del modello sarà considerata un affare veramente prestigioso. È il 1970 che dobbiamo il fenomeno delle supermodelle, con l'avvento di cui l'industria della moda non sarà mai più la stessa. Con l'avvento degli anni '70, i modelli diventano uno dei simboli della cultura pop, apparendo sullo stesso disco d'onore con famose attrici e cantanti. Nelle ragazze, che sono diventate i volti principali dell'industria della moda degli anni '70 e degli anni '80 successivi, non c'era traccia dell'infantilismo giovanile dei loro predecessori. Erano donne forti e spettacolari con una sessualità pronunciata e caratteristiche sessuali non meno pronunciate. L'era del glamour è tornata. I suoi ambasciatori erano i preferiti di Vogue e il primo modello a firmare un contratto con il gigante cosmetico Revlon, Lauren Hutton, così come Jerry Hall, la musa dalla pelle scura Yves Saint Laurent e la futura moglie di David Bowie Iman, Marisa Berenson, la nipote di Elsa Schiaparelli, che Saint-Laurent chiamava " La ragazza degli anni '70, la stella Sports Illustrated Christie Brinkley, così come Dale Haddon e Janice Dickinson.

80 °

Un decennio di aerobica, agitatori chimici e leggings è stato condotto dagli sportivi americani Jane Fonda e Cindy Crawford. Secondo i video tutorial, i fondi (e in seguito Crawford) erano impegnati in tutte le donne del pianeta e persino in alcuni uomini. Il culto del corpo definiva nuovi ideali, e quindi gli standard dell'aspetto del modello. La cosa principale erano le forme femminili, le lezioni affinate in una sala fitness. I modelli hanno finalmente formato una divisione delle eroine della cultura moderna, e fare una marca con il proprio nome è diventata una nuova tradizione. D'ora in poi, i modelli non erano integratori di collezioni di stilisti di lusso, ma i leader dell'opinione pubblica che erano disposti a pagare incredibili somme per il lavoro: erano i loro volti e le loro figure a innescare il meccanismo delle vendite di massa di qualsiasi cosa.

90 °

Le regole formate hanno naturalmente dato origine all'era d'oro delle supermodelle, i cui nomi non erano solo parlanti e autosufficienti, ma quasi nominali: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Si ritiene che dietro la loro fama non ci fosse tanto bellezza soprannaturale o la capacità di posare di fronte alla macchina da presa (anche se questo, ovviamente, anche), come forza e carisma della personalità - una combinazione di fascino, dignità, fiducia in se stessi e alcune qualità elusive che non lasciano gli altri intorno dubiti della tua esclusività.

Il culto della personalità nel settore, in cui il 90% dei partecipanti rimaneva sconosciuto, era accompagnato da tasse multimilionarie (il famoso "Non ce ne andiamo dal letto per meno di $ 10.000 al giorno" è passato alla storia) e la fama da cui il sentiero continua a durare. Ben presto, furono raggiunti da Kate Moss, che a prima vista era completamente fuori dallo standard e sembrava essere molto inferiore ai suoi colleghi con i suoi 170 cm di altezza e l'aspetto androgino. Un contrasto così netto (anche se, ovviamente, non solo lui) "sparato", e Kate ha aperto la porta a "eroina chic" - il nuovo glamour dell'era grunge e brit-pop, quando la pelle pallida, l'aspetto assonnato e le clavicole che si toccavano con tatto sono diventate un lusso.

00s

Si ritiene che il declino dell'era delle supermodelle sia stato causato, in primo luogo, dalla riluttanza dei progettisti a pagare i 10.000 dollari più condizionati per le riprese o l'ingresso nello spettacolo. Pertanto, le agenzie di modelle hanno iniziato a offrire sempre nuovi volti ai marchi provenienti dal Sud America e dall'Europa orientale - queste ragazze hanno chiesto molto meno, e sullo sfondo di figure familiari sembravano nuove e fresche. In secondo luogo, all'inizio degli anni 2000, la moda aveva virato verso l'intellettuale, senza fuochi d'artificio nello spirito di Versace, e richiedeva volti nuovi che non avrebbero oscurato la collezione.

Pertanto, da un lato, la moda del tipo dolorosamente magro e anoressico di ragazze con strane facce aliene ha guadagnato slancio sulle passerelle - in parte, siamo in debito con uno dei designer chiave dei primi anni 2000, Alexander McQueen, da cui la presentazione è diventata ultra moderna. D'altra parte, sta iniziando a svilupparsi una tendenza verso una nuova sessualità, a capo della quale ci sono gli "angeli" di Victoria's Secret. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio tornarono gradualmente alle passerelle della femminilità classica, anche se ancora la più richiesta nel segmento "lingerie", dove la sessualità delle cose era tradizionalmente data attraverso la sessualità del loro portatore.

In generale, gli anni 2000 si sono rivelati un decennio estremamente prolifico per i diversi tipi di aspetto del modello (e, quindi, della bellezza femminile in generale). Le tendenze dei modelli non commerciali come "angels" coesistevano con bellezza atipica nella persona di Darya Verbova e Koko Roshi, e le "Tutte le bambole eredi" Jemma Ward e Lily Collins andavano d'accordo con l'androgina Agness Dane e Freya Behoi Eriksen. È stato il boom dei modelli androgini della fine degli anni 2000 che potrebbe essere definito il precursore di quello che vediamo oggi sulle passerelle: erosione della differenziazione di genere, neo-femminismo e la rinascita dell'idea novantennale di unisex - questa volta nello spirito di Michele Allesandro, il nuovo direttore creativo di Gucci.

Cosa succede ora

Ognuno dei modelli, popolare in zero, portava una carica carica carismatica - ecco perché c'erano molti tipi diversi di look sulle passerelle. Vero, le manifestazioni di individualità erano consentite solo nei tratti del viso e non nel tipo di figura. Ma molti modelli di generazione Y, che erano al culmine degli ultimi cinque anni, sono privati di questo. Un buon esempio è il fenomeno di Kendall Jenner, il cui segreto del successo risiede nell'interrogare l'industria della moda per le ragazze della porta accanto. Guarda i modelli di punta degli ultimi anni da Cara Delevingne e Sasha Luss a Jenner e Binks Walton, proprietari di look carini, ma non unici (che non impediscono ad alcuni di guadagnare 6.500 sterline al giorno). Dì, Sasha Luss non è stata considerata la modella più brillante finché Karl Templer non ha scattato la foto con lei, chiedendole di sbiancare i capelli e rendere il suo aspetto più atipico e riconoscibile. Tuttavia, non ci sono più indispensabili nel settore, e nuove stelle tra i modelli lampeggiano rapidamente e altrettanto rapidamente si estinguono.

Finora lo standard esistente ha iniziato a essere rotto solo da progettisti non conformisti che sono pronti a sembrare più ampi e assumono proprietari di aspetto eccezionale. Negli ultimi sei mesi, Shantel Brown-Young con la sindrome da vitiligine è andata in passerella ad Ashish e ha recitato nelle campagne pubblicitarie Diesel e Desigual, la società chiede di rimuovere ragazze di oltre 12 taglie dalla categoria plus size (e la categoria stessa non dovrebbe essere percepita come ghetto), e nella pubblicità Le campagne e gli spettacoli hanno iniziato ad apparire ragazze e ragazzi reclutati per le strade o su Instagram.

Modelli, designer e industria correlata stanno gradualmente iniziando a rappresentare gli interessi di una vasta gamma di consumatori di abbigliamento: dopo aver attraversato un ciclo completo, il mondo della moda è tornato a dove tutto ebbe inizio. A poco a poco, sostituendo i modelli agli spettacoli e nelle campagne pubblicitarie con persone con parametri "non-modello", ci suggeriscono: sì, non hanno sempre gambe perfette, come la maggior parte degli abitanti di questo pianeta. Ma hanno carattere, storia personale e individualità - esattamente ciò che non ci permetterà di trasformarci in una folla, anche se tutti indossiamo la stessa cosa. Dopo tutto, come sa il capitano, è ovvio che non sono i vestiti a dipingere la persona, ma il contrario.

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