Al ginocchio: come è cambiata la moda per gli stivali
Ultimi anni Gli stivali (ad eccezione di quelli aristocratici fantini) sono stati rimossi dalla lista delle cose alla moda a causa di spiacevoli associazioni con la moda feticista del volgere degli anni 2000: stivali laccati, stivali di pelle a metà coscia e, naturalmente, stivali e calze. Tuttavia, l'attuale stagione autunnale-invernale è stata segnata dal ritorno della moda della fine degli anni '60 - primi anni '70, e con loro uno degli elementi chiave dell'immagine del decennio sotto forma di stivali alti al ginocchio e un tacco piccolo. Tuttavia, oggi e questo non è l'unico tipo di stivali che era a nostra disposizione. Ricordiamo come la moda per gli stivali è cambiata nel tempo e quali sono adatti da indossare oggi.
Se stai entrando nella storia, i primi predecessori degli stivali moderni sono i mocassini. A differenza della sua versione moderna, quei mocassini avevano un piede alto che proteggeva i piedi dal freddo. Sono stati cuciti dai popoli indigeni degli Stati Uniti da pellicce, peli di coniglio o lana di pecora e decorati con ricami, frange e motivi.
In una forma più familiare i nostri stivali appariranno nel XVI secolo. Durante il regno dei Tudor, la maggior parte delle scarpe erano indossate da uomini, in particolare soldati. I moschettieri camminavano con gli stivali, la cui altezza poteva raggiungere la metà della coscia, fino alla prima metà del XIX secolo. Nella moda femminile, gli stivali stringati accorciati con il naso stretto e il piccolo vetro del tallone erano trincerati solo nel XVIII secolo. Questo modello sopravvivrà a molte trasformazioni, fino a quando alla metà del XIX secolo gli eleganti stivali in pizzo o pelle scamosciata non diventeranno di moda: è stato quindi il materiale più popolare per creare scarpe. Questi stivali saranno uno dei segni della moda vittoriana.
All'inizio del 20 ° secolo, lo stile del vestito cambierà più di una volta, mentre le scarpe rimarranno più o meno lo stesso. Le modifiche riguarderanno non la forma delle scarpe, ma gli elementi di fissaggio: invece di allacciare ha iniziato a utilizzare piccoli pulsanti, e il loro numero è cresciuto in proporzione al passare del tempo. Così, alla fine del 19 ° - l'inizio del 20 ° secolo, fino a 25 pulsanti potrebbero essere su uno stivale - tali scarpe sono state chiamate "bretelle".
Speciali ganci fatti di metalli preziosi e decorati con pietre servivano come fermagli: questa era un'opzione per la nobiltà. La scrittrice Eileen Elias ha parlato del processo di indossare gli stivali: "I passanti a bottone erano così stretti e stretti che facevano male alle dita, e il gancio del bottone non sempre veniva a portata di mano. Anche se ne avevi uno, devi aver tirato il bottone sbagliato nel loop. Mi sono seduto e ho faticato con i miei stivali, ingoiando le lacrime. " È molto utile qui saltare un secolo avanti e ricordare le parole della famigerata diva della moda: "Se ti senti a tuo agio, non ottieni mai l'aspetto".
Fino all'inizio del 20 ° secolo, la piena eguaglianza prevaleva in relazione agli stivali: erano indossati da uomini e donne. Tutto è cambiato quando il numero di pulsanti sulle scarpe è andato fuori scala, e loro stessi sono diventati così piccoli che solo le donne con le dita sottili sono state in grado di affrontare gli elementi di fissaggio. Allo stesso tempo, grazie in gran parte alle "ragazze Gibson", gli stivali hanno iniziato a trasformarsi in un oggetto fetish e sono diventati il precursore della nascita della moderna cultura foot fetish.
Nel 1913, Denise Poiret, la moglie di Paul Puare, il famoso couturier, apparve in pubblico con stivali al ginocchio, cosa che fece stupire tutti. Il modello, creato dai disegni del couturier, aveva un tacco basso, una punta quadrata, ed era prodotto in rosso, bianco, verde e giallo. Ha ricevuto il nome di stivali russi e già nel 1915 il New York Times ha scritto di una nuova moda per gli stivali alti. A partire dal 20, gli stivali russi cominciarono a essere prodotti in diversi stili: la forma del tallone variava (da cubano, cioè largo, leggermente affusolato al fondo, a "bicchiere di vino"), la larghezza dei piani, con o senza cerniera.
Si crede che la popolarità di questo modello negli anni '20 sia un riflesso dei cambiamenti socioculturali nella società del tempo in cui le donne della "classe idle", che erano state considerate per secoli, divennero combattenti per uguali diritti con gli uomini: dalla guida di un'auto alla padronanza professioni "maschili". Se prima una donna aveva bisogno di almeno un paio di mani in più e un paio di ore per indossare un paio di stivali con molte cerniere e bottoni ingegnosi, ora gli stivali comodi con una gamba spaziosa potevano essere tirati in pochi secondi. Tuttavia, per molto tempo questi stivali russi non si attardarono: alla fine degli anni '20, le scarpe aperte diventarono di moda. Grazie alla diffusione delle auto, non era più necessario proteggere i piedi da una lunga permanenza al freddo e le scarpe potevano svolgere esclusivamente una funzione estetica.
Gli stivali accessori veramente alla moda sono diventati negli anni '60. Qualche anno prima, la designer americana Beth Levine ha presentato, con il suo marchio Lebert Levine, stivali a metà polpaccio realizzati con il più morbido cuoio, usato comunemente per realizzare i guanti. Il pubblico ha incontrato il modello senza molto entusiasmo: a quel tempo, gli stivali non erano considerati scarpe progettate per essere indossate in caso di maltempo o durante lavori sporchi. Levine, a sua volta, ha insistito sul fatto che gli stivali potevano fare una coppia decente anche con un abito di haute couture, e nel 1957 pubblicò una collezione interamente costruita attorno a questo modello - con un tacco di gatta tacco e ginocchiera ben curati.
All'inizio gli stivali "alla moda" erano accettati con freddo scetticismo, ma dopo un paio di anni, questo stile è stato sfruttato dai più importanti stilisti di moda. Nella collezione autunnale di Balenciaga nel 1962, è possibile vedere gli stivali appena sopra il ginocchio della paternità del famoso calzolaio René Mancini. Un anno dopo, Yves Saint-Laurent mostrerà gli stivali in coppia con abiti couture, Vogue riconoscerà ufficialmente gli stivali come "scarpe della stagione" e diventeranno un attributo obbligatorio di una donna degli anni '60.
Anche allora, gli stivali erano fatti di pelle e materiali artificiali come il PVC. L'adepto del futurismo nel design di Andre Kurrej nel 1965 per la prima volta mostrerà i suoi iconici stivali di pelle bianca con una punta rotonda e scarpe piatte. Due anni dopo, Mary Quant lancerà la linea Quant Afoot, con la quale produrrà scarponi di plastica alla moda economici, e saranno la coppia perfetta per le minigonne, anche al culmine della moda. Negli anni '60, la plastica era usata per creare scarpe ovunque. Innanzitutto, per ragioni economiche - i prezzi della pelle naturale stavano crescendo rapidamente, e in secondo luogo, a causa dell'immagine futuristica favorita dai designer, ispirata all'odissea spaziale e alle fantasie sul futuro dell'uomo.
Gli stivali del tipico stile della metà degli anni '60 erano chiamati stivali da go-go, e questo non ha nulla a che fare con i ballerini nei club: il nome deriva dal francese "à gogo", che letteralmente significa "essere abbondante", e figurativamente - "essere l'ultima moda" ". Nel 1966, Nancy Sinatra pubblicò l'immortale hit "These Boots Are Made for Walkin", che finalmente sistemerà gli stivali nella cultura alla moda e pop e sarà un'altra prova che gli stivali ci attardano da molto tempo. Più alto era l'orlo della gonna, più alti erano gli stivali. Entro la fine degli anni '60, gli stivali e i cosiddetti stivali da pirata sarebbero di moda, con uno stivale aperto. Questi, realizzati in PVC nero, nella sua collezione nel 1968, sono mostrati da Pierre Cardin, e Beth Levine produce quasi contemporaneamente stivali di vinile elasticizzato e nylon, più simili a calze.
Nonostante il fatto che gli stivali fossero considerati le scarpe più alla moda della metà degli anni '60, fino alla fine del decennio, era più probabile che fossero una scelta, come si direbbe, delle mod avanzate. Queste calzature acquistarono popolarità in massa solo con l'arrivo degli anni '70, dopo essersi sbarazzate delle associazioni con il guardaroba di ragazze esclusivamente giovani. All'inizio degli anni '70, gli stivali alti (alti fino alle ginocchia o più alti), più spesso le gambe aderenti, su un piccolo tacco stabile o senza di esso, rimanevano di moda.
Una transizione radicale è avvenuta quando al modello sono stati aggiunti un tallone alto e spesso e una piattaforma nella parte superiore, che potrebbe raggiungere 7 centimetri. I primi stivali del genere furono provati dagli aderenti del movimento hippie di nuova moda, e dopo la pubblicazione dell'articolo corrispondente nella rivista Seventeen - e tutto il resto. A proposito, in tali scarpe piaceva a frocio e agli uomini - è stato in questo momento che gli stivali sono tornati al guardaroba maschile. Oltre alla piattaforma, i cosiddetti stivali della nonna, che ricordano quelli indossati nell'era vittoriana, e gli stivali da cowboy, sono considerati il taglio chiave degli anni '70, e Ralph Loren è stato il primo a salire sul podio.
Entro la fine degli anni '70, il gambale si sta abbassando e allargandosi in modo da poter essere indossati sopra pantaloni o jeans. Alla fine del decennio, nella scarpa sono indicate due direzioni opposte: le masse preferiscono stivali corti e stivali alti alla caviglia, mentre gli stivali alti sono riconosciuti tra i movimenti punk emergenti e diventano uniformi di musicisti come Debbie Harry. Con l'eccezione dei contesti scenici e sottoculturali, negli stivali degli anni '80 quasi completamente scompaiono dalle pagine delle riviste e solo occasionalmente si ricordano dei modesti stivali da equitazione che vengono indossati con gonne lunghe e spalline.
Un'improvvisa ondata di popolarità sugli stivali avverrà dopo l'uscita del film "Top Gun" nel 1986: in esso, l'eroe Tom Cruise cammina in stivali da cowboy con intarsi, di cui tutti i giovani americani affondarono immediatamente. I designer faranno timidi tentativi per restituire gli stivali alla moda di massa alla fine degli anni '80: primi, stivali in pelle scamosciata con un top e tacchi bassi liberi appariranno sugli scaffali, e poi nel 1990 nella collezione di moda autunno-inverno di Chanel Karl Lagerfeld mostrerà stivali di raso calze. Con questo, inizierà una nuova, lunga e felice vita di stivali.
L'inizio degli anni '90 ha accolto la società con il fiorire della cultura del club, che ovviamente ha influenzato il nostro modo di vestire: sono state utilizzate tutte le cose che potrebbero far diventare una star di una festa fuori dall'uomo comune. Il più delle volte, i clubbers usavano i libri di codice per gonne anni '60, mini abiti e stivali alti come base, in modo che all'uscita avessero immagini piuttosto volgare mescolate con la cultura feticista. In onore c'erano gli stivali da corsa sotto il ginocchio del 60 °, gli stivali sulla piattaforma e gli stivali in PVC - tutti questi erano flirtati dai singoli designer, la cui colonna era guidata da Gianni Versace.
Per immaginare com'era, ricorda Julia Roberts in "Pretty Woman" - non puoi immaginare un esempio migliore. Finalmente, nel 1993, la nuova moda andò oltre gli abiti dei party-party: Vogue pubblicò un articolo sotto la voce "The Year of the Boot", posizionando categoricamente gli stivali nelle principali tendenze degli anni a venire. Alla stagione di Versace dello show autunno-inverno - 1995, i modelli sono usciti in passerella con tacchi a spillo rigidi - un'immagine fermamente radicata nella coscienza di massa per i prossimi 10-15 anni. Tale modello è diventato l'araldo di una nuova sessualità schietta e diretta della fine del 20 ° secolo, che forma l'immagine di una seduttrice donna. In tutta onestà va detto che gli stivali non sono le uniche scarpe che hanno dominato le passerelle negli anni '90. Dunque, lo stesso Ralph Lauren, ispirato alla serie televisiva "Dynasty", con invidiabile costanza mostrata nelle collezioni di stivali da cowboy, e Michael Kors lo seguì con la sua collezione Sundance Chic nell'autunno-inverno 1999. Tuttavia, tali aspetti possono essere chiamati l'eccezione piuttosto che il mainstream.
Il millennio diventa il periodo più eterogeneo rispetto alle tendenze della moda e in particolare alle scarpe. L'inizio degli anni 2000 è l'apogeo del fascino mostruoso con tonnellate di strass, chilometri di estensioni dei capelli e stivali, la cui altezza potrebbe essere mantenuta solo dai confini fisiologici della figura umana. Allo stesso tempo, le caratteristiche distintive degli stivali alla moda erano lunghe (e quando diciamo questo, intendiamo davvero molto tempo) una punta affilata e una tacca non inferiore a 10 cm, come Roberto Cavalli amava mostrare. Allo stesso tempo, le calzature, che inizialmente servivano i benefici dell'esercito australiano e diventarono il principale incubo della moda di dieci anni, entrarono in uso di massa.
Eppure gli anni 2000 - questo è il momento dei sexy jackboy. Cenni alla futura popolarità di massa di queste scarpe si possono vedere nelle collezioni di Narciso Rodriguez e Phoebe Failo, che lavorano ancora a Chloé. Dopo la stagione, Karl Lagerfeld ei suoi stivali sopra il ginocchio continuano ad essere il soggetto, un po 'più tardi saranno indossati da Anne Hathaway per le riprese del film "Il diavolo veste Prada". Nella massima varietà, gli stivali si manifesteranno nel 2009: Miuccia Prada offrirà una versione radicale - stivali praticamente fino alla coscia con un albero molto largo e bretelle, che dovrebbero essere montate su una cintura. Nella stessa stagione, Stella McCartney avrà calze di pelle con punta rotonda e tacco a spillo. Frida Giannini per Gucci farà lo stesso, Alexander McQueen ha una versione fetish con una stampa "goose foot" o monocromatica - il tutto su una piattaforma di spogliarello altissima.
La stilista Hanna Macgibbon, appena nominata a Chloé, offrirà stivali con un top piatto e una suola piatta, e Peter Dundas per Emilio Pucci - lo stesso, solo su uno stiletto alto. Marc Jacobs alla sfilata di Louis Vuitton indosserà stivali neri e dorati di altissima qualità. Non sorprende che nello stesso anno uscirà la famosa collezione capsulare Jimmy Choo per H & M con stivali dal tacco alto aderenti.
I battistrada, con o senza tacco, rimarranno un trend forte tutto l'anno e passeranno al prossimo con lo stesso successo: li vedremo nelle collezioni autunno-inverno - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 e Hermès. In parallelo con questa tendenza, molti altri si stanno sviluppando contemporaneamente. Ad esempio, con il deposito di Karl Lagerfeld, improvvisamente sono entrati in scena gli stivali di pelliccia, trasformando istantaneamente le gambe nelle gambe dello yeti. Phoebe Faylo per Céline mostrerà laconici stivali alti fino al ginocchio, Dior, sotto la guida di Galliano, ha variazioni sul tema degli stivali a spillo barocchi, e la collezione di Michael Corsa avrà stivali bassi in pelle scamosciata con punta morbida e tacco largo. Quest'ultimo sarà destinato a diventare il modello chiave delle ragazze russe fino ad oggi.
Tuttavia, le ragazze russe hanno relazioni speciali con gli stivali. A causa delle dure condizioni climatiche per noi, gli stivali sono una necessità più vitale di un accessorio di moda, almeno, così mia madre ha insegnato. Dalla varietà di tendenze sugli stili di stivali, siamo più sicuri di altri, siamo rimasti bloccati negli stivali alti "Non voglio" e stivali. Sia quelli che gli altri sono estremi: dalla canonica fatale alla manifestazione di conforto sull'orlo dell'indecenza. A poco a poco, le scarpe sopra la caviglia più di 2 centimetri sono diventate irrimediabilmente obsolete. Negli ultimi due anni, abbiamo perso l'abitudine a questi estremi ed eravamo pronti a congelare in inverno con gli stivali bassi in stile maschile (scarpe brogue e stringate) e, ovviamente, le scarpe da ginnastica. Fortunatamente, nella stagione attuale, i designer ci danno la possibilità di riscaldarci: gli stivali tornano sulle passerelle in una grande varietà. Vediamo stivali in Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs e persino Hood By Air, laconico in Acne e Prada, fantino in Cédric Charlier, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai e Alexander Wang, allacciamenti sportivi in Marc di Marc Jacobs e Chanel.
Forse la regola principale, che è quella di adottare, se si decide di indossare nuovamente gli stivali: evitare immagini volutamente femminili e francamente sexy. È meglio scegliere un modello con un'altezza del tacco non superiore a 5 centimetri o anche senza di lui e con una scarpetta libera, ma sufficientemente larga - in modo che, se lo desideri, puoi indossare gambaletti di lana. Questa tecnica si adatta non solo al riscaldamento, ma anche a uno stile più convincente negli anni '60. Tuttavia, tra la varietà di modelli vale la pena prestare attenzione agli stivali nello stile degli anni '60 e '70 come i più rilevanti. Questi sono nelle collezioni di Louis Vuitton, Gucci e Saint Laurent, oltre a Meadham Kirchhoff - questi marchi citano quasi letteralmente gli stivali da go-go in cui camminavano le ragazze degli anni '60. Dovrebbero anche essere indossati con un occhio alla fonte dell'ispirazione - abbinati a vestiti corti e minigonne A-silhouette e lunghi cappotti di pelliccia allegri.
Un altro modello non banale di stivali - quelli che ricordano i sandali da gladiatore, così come la lotta di wrestling sportiva. Dovrebbero essere completati con qualcosa di ovvio: pantaloncini al ginocchio, culottes, abiti T-shirt, parchi enormi. Eppure - se pensi che gli stivali progettati per l'inverno europeo (e la stragrande maggioranza dei marchi di moda siano ancora focalizzati su una temperatura minima di circa 0 gradi), non siano progettati per sopravvivere anche nella Russia centrale, ti sbagli profondamente. Alla fine, le solette in pelliccia e la biancheria intima termica non sono state solo inventate.
