Silent Ylang e Ash: 7 sapori per introversi
il testo: Ksenia Golovanova, autrice del canale di telegramma Nose Republic
Non è un segreto che i profumi siano spesso valutati. per categorie come "loudness" e "persistence": un opinione popolare dice che più forte è il pennacchio e più resistente è l'odore, migliore è la composizione. Pertanto, il dolore nella selezione del proprio aroma è vissuto da nasi sensibili e amanti dei mezzi toni. Il nostro critico di profumi Ksenia Golovanova si precipita in soccorso e mostra sette profumi che piaceranno sicuramente agli introversi del mondo olfattivo.
Serie 1 Foglie: Lily
Comme des garçons
7880 sfregano.
per 50 ml
In natura, il mughetto non è affatto un introverso: cresce per i cosiddetti ciuffi, cioè gruppi densi di germogli. Anche in profumeria: mughetti, versati in bottiglie di vari gradi di perla, moltissimi. Ma questi - verde, opportunamente "ombreggiato", fogliame scuro, c rosa brillante, come Marc Chagall - unità. Arrossire ai mughetti Lily è segnalata da una rosa delicata e calma, che probabilmente non noterai: nella composizione non è tanto per l'odore, quanto per un bagliore uniforme e caldo.
Encens Chembur
Byredo
12 600 sfregamenti.
per 50 ml
I dizionari credono che Chembur sia una lunga scusa su cui è guidato un cavallo da sella. L'omonimo di interesse per noi, tuttavia, è dal campo della geografia: a Chembure, un sobborgo orientale di Mumbai, è cresciuta la madre del fondatore di Byredo, Ben Gorham. Oggi questo posto non è conosciuto per il gelsomino e lo zafferano, ma forse per il suo onorevole sesto posto nella lista delle regioni industriali più sporche dell'India. Goram, tuttavia, lo ricordava come un altro - con il freddo profumo di incenso nei templi indù. Ci sono incensi estatici, come il LAVS del marchio italiano Unum, ci sono monastici, rigorosi e silenziosi, come Avignone, Comme des Garçons. E ci sono questi, "l'altro ieri": Encens Chembur sa di braciere gelido, cenere di bastoncini bruciati, vuoto freddo negli angoli del tempio.
"Ashes"
Holynose
3500 sfregamenti.
per 15 ml
Quando Brocard uscì accarezzato dai giornalisti della linea "Scents of Nature", la Fragrantica di lingua russa scrisse che tutti questi cespugli di ribes e letti di pomodoro potevano essere dati a "perfetti colleghi stranieri ansiosi" - come souvenir. E se i colleghi non sono toccati dalla storia naturale della dacia e dall'iperrealismo dei profumi, se sono urbanisti a cui piacciono gli odori di cemento grezzo, saldatura e altre secrezioni di grandi città? Poi apprezzeranno il profumo della marca di profumi russi Holynose, in particolare il Nylon di plastica verde-menta e Ash, che odora il reparto "speziato" del mercato Teplotsky: un forte tè nero, albicocche secche e tabacco. La "cenere" ha dei difetti: è piuttosto statica, come se il pompeiano fosse rimasto, congelato nella polvere vulcanica. Ma come una foto, una carta dei profumi da Mosca - funziona alla grande.
Encens et lavande
Serge Lutens
20 000 rub.
per 75 ml
Serge Lutens ha due profumi di lavanda, entrambi con incenso, entrambi brillanti. E allo stesso tempo sono completamente diversi: se Gris Clair - gelido e severo, come la cenere nella neve, Encens et Lavande - un balsamo viola per le ferite spirituali, rinfresca, ma non congela. L'armonia apparentemente semplice di lavanda, incenso e erbe profumate è così simmetrica nel cuore della composizione che sembra essere stata "inventata" secondo lo schema di un chiostro medievale: qui c'è un quadrante di fiori viola, ecco un saggio con rosmarino, e lungo il muro corre un colonnato coperto di nebbia profumata.
Eau Moheli
Diptyque
8750 sfregamento.
per 100 ml
Moheli, o Mwali, è un pezzo di terra nelle Comore, a metà strada tra la costa orientale dell'Africa e il Madagascar. Qui crescono le belle ylang-ylang, Komory è uno dei due principali produttori del suo olio essenziale (già nel 2004 il contributo dell'isola era circa l'80% del totale mondiale). Inizialmente, ylang ha un odore barbaramente bello: fiori e frutta speziati, pelle animale, mandorle amare e pelle, leggermente sudato sotto uno strato abbronzante. Per esigenze di profumeria sottili, è spesso "modificato" sottoponendolo alla distillazione molecolare, una tecnologia che consente di pulire il materiale profumato da composti indesiderati, ad esempio, per rimuovere la pelle notoria da esso. L'Elan Moheli ylang è proprio così: tutta la polvere e l'animale sono stati spazzati via, solo il polline dorato è rimasto, il pallido splendore delle conchiglie tropicali sul fondo del mare, dolcezza dolce. Contrariamente a quanto si dice comunemente Diptyque sull'acqua, questa è resistente, ma si trova vicino alla pelle.
Eau parfumée au thé vert
Bvlgari
10 220 sfregamenti.
per 150 ml
Aromi "da tè" inventati da Jean-Claude Ellen - fino all'Eau Parfumée au Thé Vert, uscito nel 1993, semplicemente non esistevano, per quanto oggi sembrasse sorprendente. Ellen portò il suo tè a Dior, che all'epoca teneva una gara per la migliore formula per la sua nuova composizione maschile, Fahrenheit. A House piaceva la composizione, tanto che il profumiere è venuto a Parigi e ha bevuto un sacco di champagne con i manager Dior (questa storia è descritta in dettaglio nel libro di Chandler Berr "Perfect Scent: L'anno nell'industria di Parigi"). Ma alla fine, hanno scelto un vincitore diverso: il lavoro di Ellen nel marketing è stato considerato troppo astratto e incomprensibile per il pubblico in generale.
Il profumiere lo offrì ad altre case, in particolare Yves Saint Laurent, fu rifiutato dappertutto ed era completamente disperato - e poi improvvisamente chiamarono da Bvlgari. Gli italiani volevano espandere l'identità del marchio con l'aiuto di una piacevole fragranza leggera, con la quale non ponevano speciali speranze commerciali, e il profumiere accettava il "tè" con piacere. Sono stati accettati anche gli acquirenti: in un mese, Eau Parfumée au Thé Vert, inizialmente valutata a $ 350 a bottiglia, è stata venduta nella boutique di New York del marchio dieci articoli al giorno. Oggi, il tè verde è molto più economico, ma comunque buono - trasparente e pieno di luce al gelsomino, come un piccolo, ma molto pulito, diamante semplice.
Dans tes bras
Frédéric malle
3815 sfrega.
per 10 ml
Ogni anno, le fragranze di Frédéric Malle, a seconda delle condizioni del mercato, diventano sempre più forti, voluminose e persistenti - i blogger del profumo non hanno avuto il tempo di estrarre le ultime molecole superstiziose dai loro cappotti, come è emerso il nuovo Music for a While, ancora più rumoroso. Tuttavia, non tutte le vecchie composizioni di marca sono le seguenti: Dans Tes Bras, per esempio, i giornalisti di profumi di lingua inglese amano chiamare "il silenzio degli agnelli". "Silenzio" - perché è silenzioso e si trova molto vicino alla pelle, "agnelli" - perché odora anche di qualcosa di caldo e vivo. Ma sicuramente non la pelle di pecora - piuttosto violette invernali, nascoste dietro il petto.
foto: Rive Gauche, Byredo, Aizel, Serge Lutens, Diptyque, Bvlgari, Frederic Malle