Tutto è complicato: come la moda cerca di non passare di moda
Nelle profondità di YouTube puoi facilmente trovare un'intervista con Coco Chanelche ha dato alla televisione francese nel 1969. Prendere senza shock la massima che le donne non hanno motivo di aprire le ginocchia annodate e camminare nei pantaloni non funziona nel 2017: oggi l'intonazione di Chanel, un designer che un tempo era considerato un innovatore e rivoluzionario dal mondo della moda, sembra non solo arrogante, ma e reazionario.
"Il lusso di tutti i tempi - la pelle di coccodrillo Birkin", "contraffazioni - il male inequivocabile" e "solo un molto alto, sottilissimo proprietario di un viso classico bello" può diventare una top model - una tale fila associativa non funziona più oggi. Il trionfo della cultura anti-moda e consapevole, la morte del lusso convenzionale, l'imminente vittoria del corpo-positivo, la diversità e l'ambivalenza di genere - tutto questo è successo in soli due anni, davanti ai nostri occhi e cambiato il panorama alla moda per sempre. La moda segue la società: entrano in vigore nuove norme sociali, si sviluppano nuove etiche. È tempo di vedere come le tendenze della moda sono stimate da una nuova prospettiva, e perché gli stessi gesti alla moda erano soliti provocare delizia e ora indignazione.
Prenditi la responsabilità sociale, per esempio. Oggi Gosh Rubchinsky è stato ostacolato per aver romanticizzato la cultura di Gopnik e commercializzato parassitizzando i problemi degli adolescenti difficili. Ma ricorda Vivienne Westwood con i suoi punk e Raf Simons con i suoi unformals - un tempo il lavoro di questi designer era percepito come una rivolta contro l'elitarismo nella moda, e la loro estetica marginale era considerata un tentativo di attirare l'attenzione sui problemi dei gruppi sociali svantaggiati.
Cambiamenti simili si sono verificati con la percezione delle "regole alla moda" di Coco Chanel, che ha esposto mezzo secolo fa tra gli applausi del pubblico. Nella società di oggi, tale retorica del rifiuto è considerata indecente: anche Karl Lagerfeld, noto per la sua incontinenza, è stato ubbidientemente silenzioso per l'anno passato e non si lascia più dire nello spirito di "nessuno in passerella è le tue donne con forme poco interessanti" e "Adele è ancora un po 'grassa, bel viso e voce divina. "
Theresa May è stata la prima donna politica a uscire dal suo tailleur strettamente abbottonato e ad impreparare abilmente la sua passione per la moda in un involucro del femminismo
Nel 2017, i prestiti culturali ed etnici sono molto diversi. Quando nel 1967 Yves-Saint-Laurent mostrò la sua collezione africana, che era un medley alla moda su costumi tradizionali africani, il designer fu applaudito: il suo gesto fu interpretato come una manifestazione di correttezza politica e di sincero interesse per la vita della popolazione africana. Cinque decenni dopo, le accuse dei progettisti sull'appropriazione culturale e lo sfruttamento del patrimonio di un altro divennero comuni. Un esempio recente è l'uso dei dreadlocks nello show di Marc Jacobs della stagione primavera-estate 2017. Le donne bianche con i dreadlocks nella cultura pop sono ora percepite come un insulto alla memoria della lotta contro la segregazione e uno spettacolo di tendenza con i dreadlocks che mancava un'ombra dei diritti umani , - e non del tutto come sputare di fronte alla correttezza politica. Nonostante molti commenti esplicativi, Marc Jacobs, a quanto pare, non poteva giustificarsi.
La differenza negli approcci al marketing della moda trent'anni fa e alla fine del secondo decennio del 21 ° secolo è molto indicativa. Se, negli anni '80, le tattiche di Kelvin Klein erano considerate un passo rivoluzionario, che portò al postulato apparentemente immutabile che "vende i giovani", oggi sono indecentemente giovani nelle campagne alla moda non sorprendere nessuno, ma l'aspetto delle donne più anziane nella pubblicità di lingerie o i costumi da bagno stanno ancora provocando un potente dibattito pubblico.
La metamorfosi che subisce la percezione dell'immagine di una donna - personaggio pubblico e modi di vestire è interessante. Usando l'esempio del primo ministro britannico Theresa May, abbiamo già analizzato in dettaglio l'evoluzione della moderna preparazione del potere: Teresa è stata forse la prima donna politica che è riuscita ad uscire dal suo tailleur strettamente abbottonato e ad impreziosire abilmente la sua passione per la moda e sfidando gli abiti al femminismo.
La giornalista americana Megin Kelly, che ha intervistato Vladimir Putin, sta seguendo le sue orme: afferma anche che nel 2017 una donna ha il diritto di apparire arbitrariamente sexy e di essere ancora presa come una seria professionista. Al contrario, è difficile non ricordare Margaret Thatcher, per la quale l'abbigliamento conservatore e severo ha sottolineato come un ulteriore tocco il ritratto di un potente politico, o Raisa Gorbachev, a causa del suo amore per i servizi igienici alla moda, è stata ripetutamente sottoposta a censura diffusa.
La vera situazione di Kafka è nel mondo della moda con i falsi. Nel corso della sua esistenza, la moda combatteva ferocemente con il falso, e poi improvvisamente, solo un paio d'anni, la contraffazione divenne una parte importante della cultura ufficiale della moda. In primo luogo, come al solito, Vetements ha sentito tutto: nel 2016, come parte della settimana della moda a Seoul, il marchio ha organizzato una boutique pop-up con il nome ufficiale Official Fake e messo in vendita una collezione il cui design è stato ispirato dai falsi sudcoreani Vetements.
Ed è iniziato: in primo luogo, Alessandro Michele invita a lavorare sulla collezione autunno-inverno - 2016/2017 dal graffitista GucciGhost, diventato famoso per dipingere le strade con i classici loghi di Gucci, e poi, nella collezione cruise 2017, ha prodotto copie di T-shirt false di Gucci da 90.
Il paradosso nello spirito del nuovo tempo sta nel fatto che i falsi autentici, chiamiamoli così, hanno acquisito lo status di nuovo lusso.
Poi Louis Vuitton con Supreme ha creato una collezione congiunta, che è stata avviata da una falsa linea di skateboard e T-shirt con il logo LV: nel 2000, Supreme l'ha rilasciato senza alcun coordinamento con i francesi. Uno degli scandali più scoraggianti su questo terreno è accaduto abbastanza di recente, e ancora con Gucci. Nell'ultima collezione resort, Michele ha presentato un modello, il cui design è stato quasi preso in prestito da Dapper Dan, il famoso sarto di Harlem degli anni '90, che ha utilizzato la simbolismo aziendale dei grandi marchi - da Gucci a Louis Vuitton - per realizzare i loro prodotti senza esitazione. Sembra assurdo, ma solo Michele ha dovuto scusarsi per questo doppio plagio per molto tempo.
Il paradosso nello spirito del nuovo tempo sta nel fatto che questi falsi autentici, chiamiamoli così, hanno acquisito lo status di un nuovo lusso: le magliette Gucci molto aggiornate degli anni '90 sono diventate un deficit subito dopo la vendita, ma i prezzi per gli articoli della collezione Louis Vuitton x Supreme supera le ipotesi più selvagge. L'attuale agenda della moda non consente di trarre conclusioni definitive su questo argomento, e non resta che aprire bocca per lo stupore per osservare come finirà questo finto baccanale e chi metterà fine all'infinito flusso di quasi-contraffazione.
Nel finale di questo testo, vorrei dire che tutti i giudizi e le osservazioni dell'autore sono inconcludenti: i nuovi sillogismi alla moda non sono scolpiti nella pietra, e il rapporto tra moda e nuovo ordine sociale è determinato in modo più preciso dall'accurato status di Facebook "Tutto è difficile". Per essere continuato
immagini: Porte, veti
