Politica, boom e nodels russi: cosa è successo alla moda nel 2016

CONTINUANDO I RISULTATI anni e ricorda gli eventi più importanti che ricorderemo il 2016. È difficile non notare come il mondo e l'industria della moda siano cambiati: nella pubblicità e in passerella modelli sempre più atipici, il consumo consapevole diventa onnipresente e la moda si mescola alla politica. Parliamo della cosa più importante che è accaduta l'anno scorso.

Schema "Ho visto - ho comprato"

Il nuovo concept "vedi ora, acquista ora" è diventato il trend principale delle settimane della moda di settembre. Definirli "primavera-estate" è ora difficile: alcuni designer, adattandosi a questo schema di vendita, hanno cominciato a mostrare le cose stagionalmente in una stagione o addirittura a creare collezioni uniche, che sono designate come "settembre". Burberry divenne il pioniere e l'esempio di Christopher Bailey sembrò spingere tutti gli altri. Tra i seguaci ci sono Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Per alcuni di loro, solo una parte della collezione è stata venduta immediatamente, mentre altri avevano tutto disponibile a parte. La transizione al nuovo schema avrebbe dovuto aiutare i marchi a monetizzare l'interesse che era ancora fresco dopo lo spettacolo. I marchi erano guidati da una logica semplice: avendo ridotto il divario temporale tra "I want" e "I can", speravano di aumentare istantaneamente i profitti.

I risultati riassunti in un mese si sono rivelati ambigui. Alcuni negozi online hanno affermato che le vendite di francobolli degli sperimentatori sono salite ai cieli, altri non hanno notato la differenza. Alcuni articoli erano esauriti nei primissimi giorni: allo stesso tempo, Burberry aveva solo tre dei 175 modelli inclusi nella collezione. Ma i marchi che hanno preso parte all'azione hanno attirato l'attenzione. Business of Fashion fornisce statistiche sulla piattaforma di vendita online di Lyst: nel giorno dello show di Burberry, il numero di query di ricerca sul brand è aumentato del 400% rispetto al solito. Nel caso di Topshop - a 75. Quindi, se un nuovo concetto non può garantire le super-vendite e non può, allora l'interesse degli acquirenti è abbastanza. Quello per l'industria, in cui la maggior parte del reddito principale porta cosmetici e accessori, molto bene.

Chiudere le seconde righe

Le grandi case hanno continuato a chiudere la seconda linea, più democratica - una delle ultime vittime è stata Sonia di Sonia Rykiel. Non essere triste: le linee "più giovani" non muoiono, ma si fondono solo con quelle più vecchie e i marchi non rifiutano prodotti più convenienti. La stessa intenzione è stata annunciata da Calvin Klein, Vivienne Westwood e Paul Smith - ora non devi essere confuso in numerose sottocategorie.

Una tale decisione non è stata facile per le case di moda: la fusione delle linee di secondo, terzo e N che sono state prodotte richiede grandi investimenti finanziari. Inoltre, l'ondata di tagli del personale lo segue, come nel recente caso di Sonia di Sonia Rykiel. I francobolli vanno a un passo così serio, soppesando i pro ei contro: gli acquirenti cambiano le loro abitudini, il che significa che i marchi dovrebbero cambiare dopo di loro. Il rifiuto dei rami consente un posizionamento più preciso. I proprietari non vogliono più distinguere tra "semplice" e "complesso": entrambe le custodie per iPhone e le giacche ricamate hanno il diritto di trovarsi nello stesso spazio.

Consumo cosciente

Moda amichevole per l'ambiente, un anno fa era popolare tranne che in Scandinavia. Nel 2016 sono stati allevati nuovi giocatori, ma il centro della lotta per il rispetto della natura è ancora al nord. H & M in Svezia ha lanciato un'attività burrascosa alla ricerca di talenti "verdi" e a Copenhagen ha raccolto i volti principali del mondo della moda al Copenhagen Fashion Summit. Tra gli ospiti c'erano il critico e direttore della moda del New York Times Vanessa Friedman, l'uomo d'affari alla moda Renzo Rosso, adidas, H & M e una dozzina di marchi di jeans che praticano un approccio consapevole. Uno dei nuovi arrivati ​​al vertice è stato Miroslava Duma, uno dei pochi rappresentanti della Russia nella lista delle persone più influenti nel mondo della moda, secondo Business of Fashion.

Adidas annunciò che avrebbero abbandonato i sacchetti di plastica nei loro negozi nel prossimo futuro e continuarono a lavorare con materiali derivati ​​dalla spazzatura oceanica. Monki ha lanciato la propria campagna di raccolta, unendosi a H & M. Un gruppo di marchi britannici, tra cui Topshop e ASOS, cedendo alle esigenze di protezione degli animali, ha annunciato che avrebbero rinunciato al lanugine degli uccelli. Il gigante della moda Kering ha pubblicato un rapporto sul suo eco-programma su larga scala.

Il vincitore del premio H & M per giovani designer, che realizzerà la collezione il prossimo anno, è Richard Quinn, un eco-attivista nel mondo della moda. Stella McCartney ancora una volta ha ricordato le sue convinzioni, facendo iscrizioni sulle cose della collezione primaverile "Ragazze grazie, niente pelliccia, niente pelle". Molte persone associate al problema dell'inquinamento oceanico sono motivi marini apparsi su Maison Margiela e Miu Miu. Apparivano sempre più marchi russi e ucraini, opponendosi alla moda "slow". Infine, il consumo consapevole ha cessato di essere un argomento di nicchia, una volta nel campo della visione della moda.

Nuova ondata russa

Demna Gvasalia, sicuramente, è diventata la designer dell'anno. Se alla fine della 2015th edizione, stavano ancora cercando di capire "chi è Mr Gvasalia", quindi entro la fine del 2016, il genio dell'origine georgiana non aveva più bisogno di essere introdotto. Prova di questo non sono solo numerose interviste, ma anche il numero di follower. Sebbene lo stesso Gvasalia, senza nasconderlo, citi Martin Marghela, il resto lo cita già - e gli anni 90 post-sovietici in generale. Questo accade non solo in Russia e Georgia, dove il designer è considerato "suo", ma in tutto il mondo.

Anche quest'anno Gosha Rubchinsky è costretto a parlare di sé: innanzitutto grazie al successo della collezione di Pitti Uomo e all'uscita della prima fragranza insieme a COMME des GARÇONS. L'attenzione per il designer ha raggiunto il suo culmine all'inizio di questo inverno, quando Kanye West è volato nella capitale della Russia. Il loro incontro, documentato nei social network, è diventato una ragione sufficiente per la speculazione.

Non si può ignorare il successo dell'aspetto non standard dell'agenzia Lumpen, le felpe alla moda Russian Mafia New World Order e la popolarità dell'alfabeto cirillico nel disegno delle iscrizioni. Anche l'uniforme sportiva della squadra olimpica russa era al centro dell'attenzione - Dazed, ad esempio, pubblicò un materiale con il titolo "Il principale vincitore delle Olimpiadi è l'uniforme della squadra nazionale russa".

Nuove top model

Per molto tempo, la parola "supermodel" era in bundle stretto esclusivamente dagli anni '90. Pochi hanno indossato questo titolo: Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - il cui decollo professionale è caduto nel decennio d'oro. Anche se i media non hanno mai messo fine alle anticipazioni, chiamando tutti i modelli popolari "super", entro il 2016 è apparso un nuovo titolo, che indica il successo. Oggi un account Instagram con centinaia di migliaia di abbonati è di grande aiuto per una carriera di successo. Ora gli instamodel con Kendall Jenner e Gigi Hadid hanno diretto le eroine del mondo della moda. Negli ultimi due anni sono riusciti a dimostrare di essere il nuovo "super" - quei modelli la cui partecipazione mostra immediatamente il progetto in tutti i titoli delle notizie.

Alcune delle vecchie guardie erano indignate in questo giro di eventi. A giugno è scoppiato un vero scandalo a causa delle dichiarazioni della modella Stephanie Seymour. In un'intervista a Vanity Fair, ha detto che le nuove eroine sono completamente diverse da quelle precedenti, quindi la parola si riferisce solo al passato, ma per le nuove vale la pena cercare qualcos'altro. Ha offerto la sua versione mizoginistichesky di "Bitches of the moment", che prevedibilmente non ha apprezzato né Kendall e Gigi stessi, né il pubblico.

Tuttavia, la discussione sul fatto che queste ragazze possano essere chiamate supermodelle è iniziata molto tempo prima che finisse. Ad aprile, la britannica Vogue ha chiesto sulla sua domanda su Twitter: "Chi ha detto che Kendall e Gigi non sono" vere supermodelle "?" - In risposta a questo, centinaia e migliaia di corti "tutti" hanno fatto la doccia. A proposito di Gigi e Kendall spesso si dice che non hanno la "magia" delle vecchie supermodelle, che la fama è arrivata a loro non attraverso il duro lavoro, ma semplicemente a causa delle loro origini. Ma i loro nomi, cerchiamo di essere realisti, sono riconoscibili oggi non meno dei nomi delle case di moda.

Politica nella moda

La moda e la politica non sono mai state così vicine come quest'anno. Certo, i designer in precedenza avevano espresso direttamente dal podio su problemi reali - ad esempio, ricordiamo la famosa marcia "femminista" di Chanel o le dimostrazioni e gli incontri regolari di Vivienne Westwood. Questa volta, tuttavia, l'interazione ha raggiunto un nuovo livello.

L'elezione del presidente degli Stati Uniti ha costretto i designer a dichiarare apertamente le proprie convinzioni politiche - la maggioranza ha sostenuto Hillary Clinton. I designer hanno fatto il merchandising per il candidato, agitato nei social network, hanno chiuso i loro spettacoli di magliette in suo sostegno. Anna Wintour, caporedattore di Vogue, divenne quasi la stilista ufficiale di Clinton, Ralph Lauren - praticamente il suo sarto, dopo aver realizzato molti famosi tailleur pantalone. Opening Ceremony ha trasformato il loro spettacolo in una performance politica. Molti non hanno esitato ad accusare apertamente Trump: il marchio R13, ad esempio, ha realizzato abiti con le parole "FUCK TRUMP" e "God Save America". I pantaloni (ricordate l'azione #pantsuitnation) e le T-shirt Nasty Women si sono rivelati i più grandi successi della stagione elettorale, e gli accessori principali sono stati gli spilli con cui potreste dichiarare il vostro sostegno per le idee di uguaglianza e rispetto.

Gli americani hanno preso in prestito l'idea con le spille degli inglesi, che hanno anche risposto alla Brexit. Hanno ricordato un referendum sull'uscita dall'UE e sulle passerelle: il designer indiano Ashish Gupta, che vive a Londra dal 1996, nella sua collezione ha mescolato sari tradizionali con tuta e soliti articoli sportivi, e si è inchinato in alto con la scritta "immigrante".

Varietà di bellezza

Il set di eroine e modelli di ruolo del mondo della moda non è mai stato così vario come oggi. Nella lista dei Top Newcomer Models.com, interamente ragazze provenienti da Brasile, Repubblica Dominicana, Corea, modelli di aspetto e origine molto diversi. Sulle copertine delle riviste - tutti uguali. British Vogue per la prima volta mette un modello in più dimensioni, anche se alcuni stilisti, come scrive il redattore capo del giornale Alexander Shulman, si sono rifiutati di lavorare con il team, avendo scoperto chi indosseranno. È interessante notare che questa copertina è la più ordinaria e non una questione speciale dedicata alla diversità dei modelli di bellezza o plus size. Allo stesso tempo, i "nodels" continuano ad apparire in passerella: modelli non professionali con varie figure trovate sul web, per strada o tra amici di designer.

In Russia, il progetto congiunto del marchio Bezgraniz Couture e della British Higher School of Design, presentato in ottobre alla Mercedes-Benz Fashion Week Russia, ha attirato molta attenzione. Yanina Urusova e Tobias Reizner, insieme agli studenti della British Higher School of Design, realizzano vestiti veramente belli per le persone con disabilità che si adattano alle loro particolari esigenze. E le pubblicazioni patinate della Russia non solo non hanno ignorato questa storia, ma l'hanno anche evidenziata da tutti i lati possibili: qualcuno ha intervistato gli ideologi, qualcuno ha realizzato uno shooting con i modelli dello show e li ha invitati. E questa è forse una delle cose più rivelatrici che è successo l'anno scorso.

Nuovi direttori creativi

Come sapete, non ci sono elementi insostituibili: anche la casa del nome del designer durante la sua vita e contro la sua volontà può facilmente cadere nelle mani di un'altra, come ricordiamo dall'esempio di John Galliano. Così, tutte le case di moda rimaste senza direttori creativi ne hanno avute di nuove durante l'anno - e la maggior parte di loro è persino riuscita a presentare le loro collezioni di debutto. La stagione primaverile è stata particolarmente intrigante: Maria Grazia Curie ha presentato la prima collezione per Dior, Anthony Vaccarello per Saint Larent e Bushra Jarrar per Lanvin. Jonathan Saunders, che ha iniziato a lavorare con Diane Von Furstenberg, non è stato prestato la dovuta attenzione, ma invano: il suo lavoro si è rivelato incondizionatamente buono.

Vakkarello fu decisamente accettato: pubblicò esattamente ciò che si aspettava da lui, ricevendo forse accuse di eccessiva cautela. Busher Jarrar ha ottenuto il massimo - la sua versione di Lanvin non è stata apprezzata affatto. Non è solo una separazione eccezionalmente brutta con la casa di Elbaz, ma, ahimè, nella collezione stessa. Il più parlato è stato il debutto di Maria Gracie Curie, precedentemente nota come la metà del duo Valentino, in Dior. La prima donna in questo incarico onorario ha provocato due rami principali di discussione: la sincerità delle dichiarazioni politiche dai podi (tutti per la stessa T-shirt) e il movimento della moda moderna, comprese le vecchie case di lusso, alla vita di tutti i giorni.

Raf Simons ha ottenuto un lavoro in una nuova grande casa, a capo di Calvin Klein, - non c'è abbastanza lavoro per il proprio marchio. Ma Edie Sliman, che ha recentemente sollevato le vendite di Saint Laurent nei cieli, sta ancora facendo causa a Kering Holding. Quest'anno, gli è stato detto in due modi: c'erano voci secondo cui, con l'aiuto di investitori arabi, avrebbe aperto il suo marchio o, in alternativa, avrebbe sostituito Karl Lagerfeld in Chanel - il secondo non sembra così incredibile. Il fondatore Marni Consuelo Castiglioni lasciò il posto per prendere la vita personale e Francesco Risso la sostituì. In Oscar de la Renta, due designer del giovane e vivace marchio Monse sono stati invitati a lavorare, quindi si può sperare che la stessa casa americana diventi una sfida per loro. DKNY ha salutato Tao-Yi Chou e Maxwell Osbourne della Public School, che in un anno e mezzo sono riusciti a rendere il marchio davvero degno.

Una delle storie più curiose dell'anno è la breve collaborazione di Justin O'Shea e Brioni, da cui sono rimaste solo le foto della campagna con il gruppo dei Metallica e una collezione di pellicce. Anche se, quando O'Shea è stato nominato direttore creativo del marchio a marzo, molti hanno trovato l'evento programmatico. Ma le previsioni non si sono avverate: Brioni e O'Shea si sono separati in ottobre.

foto: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Riforma, Mango