Diane Perné sulla morte di glamour, icone di stile e raccapriccianti anni '80

L'immagine di Diana Pernet nell'oscurità con gli occhiali e il velo nero è familiare anche a coloro che sono lontani dall'industria della moda. Gli scolari nel settimo arrondissement di Parigi, dove vive Diana, la chiamano ancora "La Sorcière" (in francese - strega). Si è trasformata in un simbolo che si trova nella stessa fila con la leggendaria Diana Vreeland, Isabella Blow e Anna Piaggi - queste sono le dive, che oggi nel mondo sono quasi sparite.

In passato, una designer americana, Diana Perne, si trasferì da New York a Parigi, fondando nel 2005 uno dei primi blog di moda - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film"), e tre anni dopo - il festival del cortometraggio con lo stesso nome. Consiste principalmente di film di moda e si svolge in diverse città, da Anversa a New York. Pern è anche un profumiere: quest'autunno ha presentato la sua prima linea di profumi di nicchia, creando i profumi To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic e Wanted. Abbiamo parlato con lei di tossicodipendenti con fucili a pompa e l'oscurità di New York negli anni '80, su come sopravvivere a Parigi e sulla scomparsa della dittatura della moda.

Come sei entrato nella moda? Quali sono i tuoi primi ricordi?

Negli anni '80 ho vissuto a New York e volevo diventare un designer, ma avendo deciso che non disegnavo bene, sono passato al cinema. Ho deciso di essere il regista. Molti fotografati al momento. Tuttavia, l'idea di progettare non mi ha lasciato. Sono andato in una scuola di design, ma dopo nove mesi l'ho lasciata e ho fondato il mio marchio, che studiavo da tredici anni. Negli anni '80 la moda è stata fantastica. Era un momento caldo da discoteca, che diede un nuovo impulso alla moda. Tuttavia, non ho mai amato la discoteca. Ero un sostenitore del minimalismo e delle belle donne forti. Vivevo in un bel quartiere: sulla 11a strada, l'impero di Marc Jacobs si stava sviluppando accanto a me, Magnolia Bakery era allevata, e gli abitanti di Manhattan nello spirito di "Sex and the City" erano ritti accanto.

Perché poi hai lasciato la città?

Non potevo più restare a New York - alla fine degli anni '80 ci fu una festa durante la pestilenza. Le strade erano piene di senzatetto, tossicodipendenti. Le persone sono morte per AIDS. Vivevo nella zona dell'East Village e il novanta per cento dei miei vicini morivano o erano già morti. L'epidemia iniziò, se non erro, nel 1987. Un sacco di drogati sono stati cacciati da Washington Square Park. Si sono trasferiti tutti al parco proprio di fronte al mio appartamento e si sono voltati verso la mia porta. Ricordo che i tossicodipendenti di questo parco con un fucile da caccia sono entrati nella nostra casa e hanno tagliato il filo del telefono: non riuscivo nemmeno a chiamare nessuno. Sono semplicemente venuti e ti hanno minacciato: soldi o morte. Il mio vicino è stato colpito in quel modo. Era una situazione tipica per quel tempo. Non valeva la pena di vivere lì e camminare lungo il bordo di un coltello, e come designer non mi ispirava affatto. Era malvagio lì. Non posso nemmeno dire quanto fosse brutto tutto. Così mi sono trasferito a Parigi, che si è rivelata anche per me cupa. Almeno i primi tre anni.

Perché? Parigi sembra non avere tale immagine.

A Parigi non piacciono gli stranieri. Nessuno qui offre un lavoro, perché hanno paura di te. Hanno paura che tu possa essere migliore di loro. Se hai un lavoro a Parigi un anno dopo e ti sei trattenuto per tre mesi, è meglio uccidere qualcuno che possa rivendicare il tuo posto. Pertanto, i francesi proteggono così il loro territorio. Invece di lavorare il tuo nome è per feste e cene. Quindi, io e il mio amico, come gli accessori di moda, siamo stati invitati a tutte le parti della città. Se riesci ancora a sopravvivere, ottieni un punto d'appoggio, quindi solo in tre anni la società ti accetterà. A New York, ero già una figura di spicco, e poi ho dovuto ricominciare da capo. Sono piuttosto modesto, ma sapevo per certo che non sarei andato a lavorare per un altro designer.

Gonne corte o lunghe da indossare - decidi tu. Il tempo della dittatura della moda, come cinquant'anni fa, è passato

Come sei riuscito a sopravvivere a questo?

Dio lo sa! Ho iniziato con un piccolo caso. Ha lavorato come assistente alla produzione nel programma televisivo Fashion Files, ha fotografato Première Vision per le installazioni e realizzato costumi per film, in particolare per il film del 1992 "Golem, l'Esprit d'Exile" di Amos Gitay. Quando mi sono trasferito, i primi tre mesi, che duravano per sempre, pensavano che i miei risparmi sarebbero stati sufficienti per un anno. Non sapevo che avrei dovuto allungare questi risparmi per tutti e tre gli anni. Tuttavia, sono riuscito a rimanere a galla. A volte, abituati al ritmo newyorkese, sembrava che non fosse successo niente qui. Siamo usciti, abbiamo preso un lavoro occasionale e ci siamo detti che l'uccello stava facendo gradualmente il nido, guadagnando la pazienza. Hanno aspettato che questi tre anni di prove passassero. Ma c'è un trucco: i problemi in questa città vengono risolti attraverso altri stranieri. Perché erano la tua pelle. Mi hanno aiutato molto.

Hai lavorato come redattore di moda e fatto uno dei primi blog di moda. Come sei arrivato a creare il profumo?

L'ho sognato vent'anni fa quando ho cucito cose a New York. Tre anni fa, il mio amico Cristiano Seganfreddo, art director di Unscent, mi ha suggerito di prendere sul serio questa idea e di presentarmi ai distributori di marchi di nicchia come Diptyque. Il mio lavoro è andato senza scadenze, con calma. Ci è voluto un anno per creare la prima fragranza. Circa lo stesso e anche di più - dall'altra. Ho combinato un ingrediente con un altro, ho pensato a lungo cosa aggiungere: arance nere, cedro o patchouli. Era estremamente meditativo. Io stesso ho indossato per molti anni la Comme des Garçons di Avignone, la Comme des Garçons Hinoki e il maschio Guerlain Vetiver. Come puoi vedere, questi sono profumi al di fuori del genere. La stessa Comme des Garçons è meravigliosamente rivelata su uomini e donne. A proposito degli spiriti creati da me: sono diversi, ma tutto su di me. In Woody To Be Honest, ad esempio, c'è una nota Comme des Garçons Avignon, Desired - berry e oriental, In Pursuit of Magic - lime e stupefy. Presto, a proposito, arriverà un altro quarto - Wanted. Mentre lavoravo a Wanted, ho pensato al film "Night Porter" con Charlotte Rampling nel ruolo principale, ma il nome per il profumo è tratto dal titolo del film documentario su Roman Polanski "Wanted and Desired".

Anche 30-60 anni fa, un degno nuovo film, album, collezione di designer poteva diventare un grande evento. Fai una rivoluzione. Cambia i valori di generazione. Le tendenze avevano un senso perché il passato era radicalmente cambiato. Sembra che ora viviamo nell'epoca dei micro-eventi, e non macro. Cosa può essere un grande evento oggi?

In una moda questa interazione con il digitale e le nuove tecnologie. Ad esempio, display digitale. Qui puoi ricordare il recente spettacolo Gareth Pugh. Penso che nel prossimo futuro le sfilate dovrebbero sparire o diventare più impressionanti. Ad esempio, si svolgono nel formato di una cena chiusa. O diventare pubblico: lo spettacolo venderà i biglietti, come in un teatro o in una mostra. Gli spettacoli attuali per la maggior parte sono noiosi e sembrano una perdita di tempo. Dal punto di vista del design, sono stati inventati mille modi, come e cosa avvolgere braccia, gambe e il resto del corpo. È importante che oltre al design sia possibile fornire tessuti di consumo. Ti metti un maglione e il tuo cuore si calma? Maglione antidepressivo? Conosco un designer che ci sta già lavorando. Gli accessori Google sono il futuro di oggi. Per un designer, la cosa principale è scegliere la tua nicchia e agire. Abbigliamento sportivo, pigiama o ciabattine - vai avanti! Qualcuno fa il minimalismo, qualcuno ama le decorazioni eccessive, ma il mercato e le opportunità sono uguali per tutti. C'è un cliente per tutti. Gonne corte o lunghe da indossare - decidi tu. Il tempo della dittatura della moda, come cinquant'anni fa, è passato.

Quando guardo Modern, cool in termini di design collection, penso sempre, chi indosserà? Le cose sembrano belle sul set, in una campagna pubblicitaria, ma sono difficili da immaginare nella vita. Perché c'è un tale divario con la realtà? Le persone lontane dalla moda pensano che metà delle collezioni stilistiche e moderne siano semplicemente brutte.

Sì, è vero. Quando lavoravo come fashion editor presso Joyce, dovevo comunicare molto con gli acquirenti. In particolare, c'era un multibrand di Hong Kong, da cui prendevamo le cose per le riprese. Poi ho capito una cosa semplice: come un giornalista e uno stilista, un acquirente, un merchandiser, un designer e un acquirente percepiscono la moda - punti di vista diversi. Il giornalista e lo stilista pensano alla bella immagine, all'acquirente - cosa compreranno (il suo obiettivo è fare soldi), il merchandiser - cosa starà bene in una vetrina. Pertanto, è importante per un designer realizzare diversi articoli di notevole impatto per la stampa. Queste cose che vedrai sulle celebrità e improbabili - nel negozio. Alcuni designer per una stagione realizzano due collezioni: una per lo spettacolo e la stampa, l'altra per lo showroom e gli acquirenti. Ad esempio, anche Stella McCartney o Thom Browne. Gucci è anche famoso per questo.

Risulta due realtà, e ciò che è mostrato nelle riviste è completamente separato dalla vita.

Le riviste sono stimolanti. Chi vende davvero oggi sono le celebrità. Anche le cose più incredibili che le persone accettano e vogliono se mai li vedono in celebrità. Vende un desiderio di imitare. Così insolito diventa normale. Di conseguenza, Instagram si riconciliano tra loro.

Ogni designer scolpisce la sua immagine di una donna. C'erano icone di stile, ma oggi qualcuno ha onorato intellettuali androgini, qualcuno si diverte e sexy, qualcuno ha sportivi. Hai notato una singola idea che trasmette lo spirito dei tempi? e quali marchi ti sono vicini?

Le donne sono diverse Ad esempio, le ragazze in abiti da uomo sono sempre sexy. I miei marchi preferiti sono Dries Van Noten, KTZ e il poco conosciuto Boudicca. Le cose di questi marchi costituiscono metà del mio guardaroba. Posso indossare qualcosa di sportivo KTZ, e poi qualcosa di classico Dries Van Noten. Amo ciò che Haider Ackermann, Rick Owens e Ray Kawakubo fanno per Comme des Garçons. Di tutti loro, Dries van Notein è fuori tempo per me. Le sue cose, infatti, sono prive di tendenza e preziose. Modern è il designer che, con tutta la concettualità, sente il corpo femminile.

Paga quattromila euro e assomiglia a un fungo sulle gambe. Sei serio?

Ma i marchi progressisti sono assolutamente deformare questo corpo.

Sono progressivi perché dicono le loro cose. Frase completata Quello che fa Rae Kawakubo è brillante in termini di arte. Questo è un manifesto. Non ho mai indossato le sue cose. Ho solo la sua borsa e il suo profumo è il mio preferito. La sua nuova collezione ha instillato in me un orrore: le cose somigliavano a un tumore canceroso e le modelle - "Elephant Man". Lo spettacolo era una donna in uno degli abiti simili che non so per quante migliaia di euro - la guardavo con orrore. Paga quattromila euro e assomiglia a un fungo sulle gambe. Sei serio? Se sei Lady Gaga, allora va bene. Ma Ray e suo marito sono uomini d'affari intelligenti. Si esprimono come artisti e allo stesso tempo si circondano di airbag. I loro portafogli e i loro profumi stanno acquistando in tutto il mondo e mantengono a galla l'intera azienda. Un altro esempio di un designer senza tempo di successo è Azzedine Alaya. Mentre negli anni '80 e '90 il picco era la decostruzione, riguardava il design e non è cambiato fino ad ora. A lui non interessa nemmeno lo spettacolo, potrebbe mancare la stagione a tutti: ha clienti fedeli. A proposito di bruttezza - Miuccia Prada ama sempre giocare al limite. La percezione della bellezza è diversa per tutti. Anche la bruttezza è bella. Amo i fiori, ma forse tu - no, o ti piacciono i fiori morti. Oggi c'è un posto per tutto. Dovrebbe essere tollerante. Ripeto, i dettami della moda non ci sono più. Non viviamo negli anni '50, quando era necessario indossare una gonna di una certa lunghezza, ei jeans erano considerati un simbolo di ribellione.

Sei un'icona di stile. la tua immagine è stimolante. puoi solo ammirare. Hai icone per le quali sei stato orientato e chi ha influenzato il tuo gusto?

Le mie icone sono dal cinema. Durante l'infanzia, l'attrice italiana Anna Magnani è stata il mio modello per me. Quindi - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Hanno una passione. L'estetica del mio cinema è Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, la New Wave francese. Sono stato stimolato a fare design dal lavoro del couturier americano Charles James.

Ora c'è poco glamour. Non ti manca?

Oggi il glamour è in pericolo. Direi che il glamour è morto. Adoro il glamour, ma è rimasto solo sul tappeto e nelle mani di star stylist. Forse, se oggi le donne non vivessero così di fretta, il fascino avrebbe più possibilità. Persino Uma Thurman l'ha perso. Il problema è la mancanza di attenzione. Lo spendiamo sul nostro iPhone e su Internet. Glamour non significa sempre vestiti per terra. Ricorda: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner e Katherine Hepburn sono casual e classiche allo stesso tempo. Non avevano stilisti che dicessero loro cosa indossare. Pensa: il glamour era naturale. Il fascino era dentro queste donne. Il glamour è un magnetismo, una fantasia. Grazie al glamour c'è haute couture. Penso che alla gente manchi il glamour. Pertanto, i tappeti attirano tanta attenzione in tutto il mondo.

A quali donne moderne puoi mirare?

Su Tilde Swinton. Tutti i marchi intellettuali sembrano perfetti. Ma non si tratta di glamour, ma di espressione artistica. Chloe Sevigny e Charlotte Gainsbourg. Le icone moderne sono un'idea, potere e bellezza. Carattere!

Perché indossi solo il nero tutto il tempo?

Adoro il colore nero. È purezza, eleganza e forza. Questo è il colore più rilassante. Può essere indossato dalla mattina alla sera - e andrà bene. In esso, mi sento a mio agio, e inoltre, i vestiti neri possono essere meno spesso puliti a secco. Con il colore bianco, ho iniziato negli anni '70. Indossavo fiocchi bianchi in stile vittoriano: pizzo bianco, perle. Adoro i colori che caricano. Il mio appartamento è tutto colorato! Non vivo in una casa nera, come pensano tutti. Se ricevo fiori neri, piangerò.

foto: ASVOFF