Cosa è successo alla haute couture e chi ne ha bisogno

A Parigi, si è conclusa la stagione primavera-estate della settimana della moda haute couture, che si è rivelata ricca di eventi degni di nota. Qui Marco Dzanini ha mostrato la collezione di debutto per Schiaparelli, e Vionnet ha dimostrato la linea di crochet creata da Hussein Shalayan. Anche i giocatori tradizionali del mercato, Chanel e Dior, hanno fatto scalpore nei nostri notiziari: nei loro spettacoli, le modelle sono andate ad eleganti abiti da sera con le sneakers, che è un precedente per la couture. Abbiamo deciso di capire cos'è la vera haute couture, cosa succede a questa istituzione nel XXI secolo e perché la gente comune ne ha bisogno.

In poche parole, haute couture è ciò che ha iniziato la moda nel suo senso attuale. Il termine fu introdotto dal designer inglese Charles Frederick Worth, le cui collezioni furono cucite a Parigi a metà del XIX secolo. Una couture rigorosa acquisita da cent'anni. Nel 1945, l'influente organizzazione francese Chambre Syndicale de la Haute Couture ha deciso che per diventare un couturier, è necessario fare un paio di semplici manipolazioni. Ad esempio, apri il tuo atelier a Parigi, assumi almeno 15 persone a tempo pieno e cuci vestiti per clienti privati con accessori, e anche - come piccolo bonus - mostra 25 inchini per la vita quotidiana e le sere durante la settimana della Haute Couture di Parigi due volte l'anno . Dopo aver letto questa lista, non sarete sorpresi dal fatto che ora ci sono circa 10 membri della Chambre Syndicale de la Haute Couture: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela e altri. Ci sono diversi designer ospiti che hanno seguito regole un po 'meno severe e sono stati in grado di entrare nel programma ufficiale della settimana couture. Questi sono, ad esempio, Atelier Versace, Rad Hourani e Viktor & Rolf. Allo stesso tempo, il pret-a-porte mostra duecento marchi: si scopre che l'haute couture è piuttosto morta. Mi chiedo quanto sia piccola la lista dei partecipanti alla Chambre Syndicale de la Haute Couture, perché l'ineguagliabile couture possa essere ufficialmente riconosciuta.

Quando è iniziato questo processo? Negli anni '50 e '60, quando i capi cominciarono a essere prodotti nelle tirature. Couturiers, che mantenevano gli ordini di clienti privati, chiudevano le loro case o passavano al prêt-à-porter, se non altro perché non potevano resistere alla concorrenza nel prezzo. All'inizio degli anni '90, la maggior parte dei rimanenti francobolli couture erano in debito. Poi ha iniziato il cambiamento nel significato di tutto il processo, che si svolge attorno alla couture, il contenuto dei dipendenti dell'atelier e lo spettacolo. In precedenza, i trend della moda couture per l'anno erano la principale fonte di reddito per il designer. Ora è difficile dire che la prossima collezione di Giorgio Armani Prive o Elie Saab, dedicata a a) 1920; b) est; c) 1960, stabilisce eventuali tendenze. Come sono gli abiti con le borse da cintura e le sneakers Chanel e gli abiti da tatuaggio Maison Martin Margiela che abbiamo visto la scorsa settimana? Loro, ancora, non impostano le tendenze o le affermano. È, piuttosto, la prova finale che la cultura di strada domina la moda ora. Per quanto riguarda le entrate, tutto è semplice: il prêt-à-porter, gli accessori e la profumeria offrono alle aziende molto più denaro di 30 vestiti cuciti a mano, che spendi in denaro per mostrare tanto quanto la quota pubblicitaria di una celebrità.

L'haute couture del 21 ° secolo è piuttosto una storia di marketing per grandi case di moda, un modo per dare alle persone una favola originariamente promessa dall'industria della moda. Ottieni almeno Chanel. Non sembra esserci alcun limite al massimalismo di Karl Lagerfeld: le sue defilature si svolgono attorno a un iceberg, in uno spazio decorato sotto il pianeta dopo l'apocalisse e nella foresta. Tutti vengono a vedere lo spettacolo, da Alexa Chung e Inés de la Fressange a Lily Allen e Audrey Tautou. Le loro foto sono guardate da migliaia di ragazze semplici - e no, no, sì, e compreranno una bottiglia di profumo No. 5 o, se sono razionali, una borsa o scarpe. Stessa storia con i vestiti. L'abito della collezione Raf Simons per Dior, che Jennifer Lawrence ha donato agli Oscar, è diventato parte di uno dei meme più popolari del 2013. Qual è la migliore campagna pubblicitaria ai tempi di Instagram e Facebook? Cosa possiamo dire del caso più tradizionale di questo tipo di marketing: celebrità sul tappeto rosso e celebrità nella prima fila dello show, che sono in innumerevoli elenchi dei migliori vestiti dell'opinione di Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine - cioè, vieni .

Certo, è stupido considerare la haute couture in modo inequivocabile: dopotutto, aiuta a preservare le tradizioni di sartoria e artigianato, che sono particolarmente importanti nei periodi in cui H & M, Topshop e Zara inondano letteralmente tutto. Grazie alla couture, i vecchi tecnici acquisiscono la vita e non si attardano negli archivi del Museum of Applied Art. Secondo i francobolli del marchio, ad esempio Givenchy, ci vogliono 1-2 ore per creare un unico abito di haute couture. E a proposito, per la maggior parte del tempo questi abiti non sono creati da decoratori o merletti di marca, ma da maestri di piccoli atelier vintage, come l'atelier di glitter L'Ecole Lesage Paris o l'atelier di fiori e piume di Maison Lemarié. Per aziende di alta moda così piccole e vecchie, uno dei pochi modi per dare lavoro a dozzine di persone e trasmettere le loro abilità di generazione in generazione.

È impossibile dire con certezza se l'haute couture stia aspettando un futuro meraviglioso: piuttosto vediamo una sorta di ristagno. La settimana dell'alta moda dura circa tre giorni ed è piena di 20 spettacoli, di cui poco più della metà sono ufficialmente riconosciuti: questi sono gli spettacoli dei membri della Chambre Syndicale de la Haute Couture di cui sopra. Si noti che lo spettacolo dei russi Yulia Yanina e Ulyana Sergeenko non è nel programma ufficiale, il che significa che il sindacato di alta moda non li riconosce, e ci sono ragioni oggettive per questo. Anche due dozzine di spettacoli diventano eccellenti canali di informazione: c'è sempre un sacco di chiacchiere sulla settimana della couture. Che Givenchy chiude la linea couture, poi Viktor & Rolf torna con la prima collezione couture per 15 anni. Questa stagione, tra gli eventi di alto profilo, è stato il debutto di Marco Zanini alla Schiaparelli - alquanto positivo, tra l'altro - e la linea demicuturale di Hussein Shalayan per Vionnet. Il problema è che la settimana della moda della haute couture è difficilmente riempita con nuovi nomi: giovani designer di talento: è troppo costoso contenere un marchio di alta moda. Ricorda l'esempio dell'olandese Iris van Herpen: ha iniziato con abiti di haute couture, ma ora si sta trasferendo al prêt-à-porter. Ovviamente, nel prossimo futuro, gli spettacoli couture saranno percepiti come uno strumento di marketing. Ma cosa?