Dalla pelliccia finta alla forma olimpica: cosa è successo alla moda nel 2017

Il 2017 ha continuato le tendenze degli ultimi anni: i designer cercano la produzione etica, le pubblicazioni promuovono una varietà di bellezza, i marchi si uniscono e creano collezioni di capsule che suscitano scalpore in tutto il mondo. Se succede qualcosa di nuovo, è già nel quadro di queste tendenze indissolubili. La nostra selezione di eventi chiave dell'anno contribuirà a tracciare dove si muove il mondo moderno della moda.

Varietà di bellezza

Quest'anno, la diversità della bellezza è stata pronunciata soprattutto: sempre più persone sono d'accordo sul fatto che gli standard usuali riguardanti l'età, i parametri e il colore della pelle sono obsoleti. Ciò è dimostrato da un gruppo di partecipanti agli spettacoli primaverili: donne oltre cinquanta, discendenti asiatici e africani, modelli in più dimensioni e persone transgender. E tutto questo è vero sia per i marchi giganti che per i marchi di nicchia.

I marchi di Gucci e Acne Studios a Monki e Lonely hanno lanciato campagne pubblicitarie la cui idea principale è di amare te stesso per quello che sei. Uno dei più discussi è stato lo shooting di Mango "A Story of Uniqueness", al quale hanno partecipato l'insegnante universitaria di sessantatre anni e l'autrice del blog di moda Lin Slater. Anche le pubblicazioni patinate fanno un passo in avanti: quest'anno i modelli che hanno abbandonato le loro carriere molti anni fa e le persone transgender erano in copertina. Anche nell'industria russa si stanno facendo progressi grazie agli sforzi di agenzie come Lumpen o Oldushka: ora le donne di oltre sessant'anni partecipano alle riprese di marchi nazionali, compresa la biancheria intima. Sempre più attenzione è rivolta alle persone con disabilità: ad esempio, questo autunno, il marchio Bezgraniz Couture, che crea abiti comodi e funzionali, ha presentato un libro con gli archetti di abiti da lavoro speciali.

Fallimento della pelliccia naturale

Uno sguardo critico sulla produzione di abbigliamento è un'altra tendenza brillante degli ultimi anni. Quest'anno, ad esempio, diversi marchi noti si sono subito rifiutati di utilizzare la pelliccia naturale: tra questi Gucci, Michael Kors e Jimmy Choo. Allo stesso tempo, la Federazione francese della pelliccia ha aperto una hotline per sostenere le "vittime" degli attivisti verdi. Abbiamo già discusso di quanto etico e dannoso per l'ecologia sia la produzione di tessuti artificiali e naturali.

Collaborazioni dell'anno

Una delle collaborazioni più attese dell'anno è il mercato di massa svedese H & M e il marchio di lusso britannico Erdem. Quest'ultimo spesso crea le cose nello spirito della moda rinascimentale: lussureggiante, fatto di materiali densi o, al contrario, volanti, con una stampa eterogenea. La collezione congiunta comprende abiti lunghi, gonne a ruota e camicette traslucide in un piccolo fiore. Il negozio online H & M non sopporta l'afflusso di acquirenti nelle prime ore di vendita; gli articoli selezionati sono stati poi rivenduti su eBay due volte più costosi: ad esempio, un abito del valore di 150 sterline è stato regalato per 400. La stessa storia è avvenuta con la collaborazione del mercato di massa giapponese Uniqlo e del designer Jonathan Anderson: alcuni articoli chiave (ad esempio gli zaini gonfiati) sono stati esauriti in pochi giorni, e la trincea risplendeva regolarmente nelle cronache dello stile di strada - spesso indossata al rovescio. Più recentemente ha annunciato che la seconda raccolta congiunta è prevista nella primavera del 2018.

La selezione sarebbe incompleta senza una delle più rumorose collaborazioni dell'anno, la collaborazione senza precedenti di Louis Vuitton e Supreme. Inutile dire che le cose all'estero sono state acquistate in poche ore, e in Russia, gli abiti sono andati esclusivamente ai possessori di carte VIP. Il successo di un'altra interessante collaborazione, Burberry e Gosha Rubchinskiy, non è ancora stato valutato: la collezione sarà in vendita solo a gennaio. Lasciamo che Gosh Rubchinsky rimanga non capito a casa, i suoi abiti sono venduti con successo in Occidente, il che inevitabilmente ti fa chiedere perché i marchi giganti lavorano con i principali designer.

Nuova forma di atleti olimpici

Sembra che il destino degli atleti russi negli ultimi mesi sia stato seguito anche da coloro che si preoccupano poco dello sport. Oltre al fatto che il problema della partecipazione alle imminenti Olimpiadi invernali è stato risolto, la situazione con la divisa ha attirato molta attenzione. Al posto di Bosco di Ciliegi, che indossava gli olimpionici russi negli ultimi quindici anni, il marchio ZaSport divenne un fornitore di abbigliamento sportivo.

Gli utenti dei social network erano scettici riguardo alla nuova designer Anastasia Zadorina: tre anni fa, la figlia del generale dell'FSB ha pubblicato una collezione di magliette con "patriottico" con le parole "Topol non ha paura delle sanzioni" e "Sanzioni? Non ridere il mio Iskander". Nell'ultima collezione ZaSport sono state presentate giacche da sci, dolcevita con simboli olimpici, maniche lunghe, parchi con la scritta "Russia" e costumi futuristici con una bandiera a strisce. Alcuni hanno notato che il design della vecchia scuola ricorda lo stile di Gosha Rubchinsky. L'ironia è che dopo la rimozione degli atleti russi dalla partecipazione alle Olimpiadi per mostrare la forma sulla scena mondiale non funzionerà. Tuttavia, c'è ancora la possibilità di partecipare a competizioni internazionali: se gli atleti accettano di partecipare con una bandiera neutrale, Zadorina invierà una nuova collezione che soddisfa i requisiti del CIO.

Cambiamenti nei media della moda

Una volta che gli argomenti tabù sono discussi in modo più audace oggi - quindi il lancio di una pubblicazione LGBT patinata è stata solo una questione di tempo. In autunno, Condé Nast ha scoperto Them.us: il sito parla della relazione tra genitori e figli transgender, della percezione dell'omosessualità, del sesso e molto altro. Naturalmente, questa non è la prima edizione tematica, tuttavia, grazie a un marchio riconoscibile nel kit, si può sperare che la comunità gay diventi ancora più evidente.

Poco prima, un'altra edizione di Condé Nast ha toccato il cambiamento. Nel British Vogue, per la prima volta nella sua centenaria storia, il redattore capo nominò un uomo, l'ex direttore di moda di W Magazine, Edward Enninful. Ha sostituito Alexander Shulman, che ha lavorato in questo post per venticinque anni. Tuttavia, non solo il nuovo post, ma la prima cover di Enninful ha causato un'ondata di discussioni. La rivista uscì con il titolo "Gran Bretagna", e la sua faccia era Advoa Aboa - una modella britannica e una femminista i cui antenati venivano dal Ghana. La decisione di Enninful non è stata casuale, dal momento che la pubblicazione era stata a lungo criticata per la sua mancanza di diversità: dal 2002 al 2014, non un solo modello di origine africana è apparso sulle sue copertine.

La lucentezza sta naturalmente vivendo momenti difficili, mentre cresce la popolarità di pubblicazioni di moda piccole e indipendenti che guardano alla moda e alla bellezza molto più in generale. Questo non può non influire anche su giganti come Condé Nast: diverse riviste italiane (L'Uomo Vogue, Vogue Bambini, Vogue Sposa e Vogue Gioiello), così come la versione stampata di Teen Vogue, chiusa quest'anno.

rimpasto

Quest'anno, un numero enorme di designer ha fatto passi da seri passi alla carriera: alcuni hanno lasciato del tutto i marchi, altri hanno cambiato i loro colleghi nelle cariche di direttori creativi. La nomina di Lucy e Luke Meir in Jil Sander era curiosa: negli ultimi anni c'era stata confusione nella compagnia. Lucy e Luke sono i cavalli oscuri dell'industria: i loro nomi non sono noti nonostante il fatto che abbia lavorato in Louis Vuitton, Balenciaga e Dior e lui - in Supreme e nel suo marchio di streetwear OAMS. Si aspettano molto dal designer Olivier Lapidus, che ha assunto l'incarico di direttore creativo di Lanvin dopo Bushry Jarrar, - nelle sue stesse parole, Lapidus intende dare nuova vita al marchio e renderlo "French Michael Kors".

L'arrocco è avvenuto sia in Chloé che in Givenchy. La prima compagnia ha nominato Natasha Ramsay-Levy, che per un lungo periodo è stato il braccio destro di Nicolas Ghesquière per Balenciaga e Louis Vuitton, la cui estetica futuristica è molto diversa dalla femminilità di Chloe, come direttore creativo. Dopo aver lasciato Chloé, Claire White, nel frattempo, si è trasferita a Givenchy, sostituendo il direttore creativo Ricardo Tisci. Se consideriamo che ha definito l'estetica dell'azienda negli ultimi dodici anni, sarà particolarmente interessante seguire i cambiamenti nell'immagine del marchio.

Ma l'industria è rimasta sbalordita soprattutto dalla partenza di Christopher Bailey e Phoebe Failo, che ha lasciato le cariche di direttori creativi di Burberry e Céline. E se Bailey ha annunciato che vuole dedicare del tempo ai progetti personali, Fileno non rivela ancora i piani.

immagini:H & M x Erdem, Mango