Dal dandy al macho: ogni aspetto della sessualità maschile nella moda
Segnalazione titoli Dalle settimane della moda maschile, le parole "ambivalenza di genere", "dualizzazione della moda" e simili sono piene di esse. Ovviamente, la moda maschile oggi sta subendo una forte trasformazione, riflettendo i cambiamenti nella società, seguendo la revisione del concetto stesso di sessualità maschile e identità di genere. Abbiamo deciso di capire cosa significa e come è successo.
Recentemente, abbiamo scritto sul ritorno della sessualità nella moda femminile, che ora tiene il passo con le idee del femminismo, e non con la lunga tradizione di oggettivazione delle donne. Si scopre che le donne hanno definito i loro nuovi ruoli (o quasi) e la moda femminile è seguita. La domanda sorge spontanea: cosa succede alla sessualità, all'identità e alla moda maschili? In che modo questi concetti sono correlati e quali sono adesso? L'ambivalenza della moda maschile dimostra che non esiste ancora una risposta chiara e inequivocabile - e lo sfondo è estremamente affascinante.
L'abbigliamento, in un modo o nell'altro, è un pensiero e un'immagine incarnata che avvolge una persona. Nonostante la funzionalità storica, la necessità di coprire e proteggere il corpo, l'abbigliamento per secoli è stato un elemento importante della comunicazione non verbale. Attraverso di esso, esprimiamo la nostra identità e i nostri stati d'animo, leggiamo le intenzioni e i ruoli sociali degli altri. Attraverso l'abbigliamento e, in particolare, la moda, noi, consapevolmente o meno, esprimiamo la nostra sessualità, che è una parte naturale della nostra personalità. La questione dell'identità di genere oggi è particolarmente acuta, ma non dobbiamo dimenticare che ci siamo resi conto della sua importanza come risultato di una lunga lotta per i nostri diritti e le nostre libertà.
È curioso che i più vividi esperimenti con il genere e la nuova sessualità siano ora visti nelle settimane della moda maschile, e non nelle donne. Si può anche dire che per la moda femminile questo è uno stadio parzialmente superato. Negli ultimi cinque anni, ha flirtato con il tradizionale "stile maschile", l'androginia e l'asessualità, e ora punta nettamente verso una revisione della sessualità tradizionale, ripensando a cose che enfatizzano la femminilità, la figura e la rivelazione del corpo. È interessante notare che la moda maschile ha seguito un corso simile. Oggi la moda maschile si concede più esperimenti, riflettendo la situazione della società e dietro cui si pongono questioni più fondamentali del marketing e delle tendenze della stagione.
Ci sono diversi tipi di idee su come dovrebbe apparire la sessualità maschile. Possiamo approssimativamente denotare i due poli: "naturale" e "culturale" - entrambi i termini tra virgolette. Il primo implica una mascolinità sottolineata: i muscoli, il comportamento aggressivo, l'immagine di un maschio forte. Secondo questo punto di vista, l'abbigliamento che raffina le caratteristiche maschili e non è abbastanza ruvido è percepito come asessuale. Al secondo polo, è vero il contrario. Qui, più l'immagine è "aristocratica" e più raffinata, più è sessuale. In questo caso, il ruolo principale è giocato dal gusto nei vestiti. Dovrebbe essere il più raffinato possibile. Questa divisione è condizionata. Il mondo è troppo complicato per far sì che questi tipi si incontrino nella loro forma pura. È importante ricordare che oggi la sessualità maschile è fortemente associata al benessere finanziario e alla disponibilità di tempo libero: più l'uno e l'altro, più tempo c'è da pensare al sesso come un fenomeno estetico, e non solo come un bisogno biologico primario.
Sorprendentemente, nel 2015, la sessualità maschile, o almeno la sua dimostrazione pubblica, rimane un territorio poco studiato. Come definirlo? In cosa è espresso? Che cosa ha a che fare con la sessualità femminile e quali sono le differenze? I concetti di sessualità maschile nel modo in cui è consuetudine comprendere e descrivere la donna, nella cultura di massa, quasi non esiste. Non ne scrivono, e l'argomento sembra tabù. La sessualità come caratteristica, in particolare sottolineata, è ancora comunemente attribuita alle donne, anche se, ovviamente, è comune a tutti, indipendentemente dal genere. Quindi, la sessualità maschile è stereotipa legata nella nostra mente a concetti astratti che caratterizzano una persona: mascolinità, forza, determinazione, successo, intelligenza, potere. Allo stesso tempo, la sessualità femminile è sempre stata espressa in una forma visuale, fisica, elogiando il corpo femminile e le sue curve e movimenti, anche quando la ragazza indossa un abito da uomo. Pensando alla sessualità femminile, molti di noi potrebbero presentare Marilyn Monroe in un abito con una profonda scollatura o un'immagine simile: nella storia dell'abbigliamento femminile, il fattore determinante nella sessualità è sempre stato il grado di apertura e di vicinanza del corpo. Cosa c'era nell'uomo?
Oggi vediamo raramente un uomo in una gonna, anche se sono stati i loro uomini che hanno indossato per lungo tempo in diverse culture antiche: dall'antichità e l'impero cinese, i popoli dell'India e del Medio Oriente. Tuttavia, nei tempi antichi, l'abbigliamento portava principalmente funzionalità ed era un indicatore dello status sociale e non determinava l'identità di genere. L'antichità è un buon esempio: tutti indossavano le tuniche. Anche nel XIV secolo, da dove ha origine il moderno sistema di abbigliamento, e le differenze nella moda maschile e femminile sono diventate più pronunciate, le cose erano per lo più androgine. Ricorda i quartieri universali medievali. È interessante notare che, in questo momento, le donne indossano vestiti massicci, nascondono il corpo dall'innocuità e gli uomini, al contrario, leggings stretti e tuniche con un taglio sul petto. Inoltre, nel XV secolo, la lunghezza delle gambe di un uomo era già accentuata dalle scarpe a punta e cominciava ad indossare il codino, il predecessore della biancheria intima.
Vediamo l'emergere dell'erotismo nella moda maschile alla fine del 17 ° secolo con lo sviluppo delle idee del Manierismo, il cui umore trova in parte espressione nei vestiti, ad esempio, nel colletto aperto delle camicie. L'ideale di un uomo raffinato appare e l'abbigliamento maschile assume un aspetto più femminile (almeno moderno): silhouette tesa e aderente, enormi rospi e polsini, di solito in diversi strati di pizzo, e la fascia da collo è completamente annodata con un fiocco lussureggiante. Queste idee si svilupperanno già nel XVIII secolo sull'onda del dandyismo, e la moda tornerà a loro più di una volta: l'immagine di un elegante gentiluomo tornerà negli anni 60-70 del secolo scorso e alla fine apparirà negli spettacoli contemporanei.
È interessante notare come la manifestazione della sessualità maschile, situata nel subconscio, si sia manifestata in dettagli di moda. Ad esempio, Marcel Proust indossava sempre un fiore all'occhiello con un'orchidea - questa abitudine risale al XVI secolo, e alla fine del 19 ° secolo, nell'era della decadenza e del simbolismo, i boutonnieres personificano la sessualità nascosta e la sensualità. I fiori diventano il simbolo del risveglio dei sentimenti e della lussuria, e Proust nel romanzo incompiuto "Jean Santey" descrive la masturbazione, confrontandola con la bellezza di iris e lillà.
Un altro esempio di cosa con sfumature sessuali è la cintura da uomo. Gli antropologi e gli storici del costume attribuiscono un significato borderline alla cintura, poiché denota una linea morale, una struttura permissiva, una divisione nella parte superiore (anima, respiro e mente) e in basso (acqua, istinti e caratteristiche sessuali). La cintura completa l'abbigliamento e può diventare un'arma del delitto. Un uomo senza cintura è un uomo senza mutande. La cintura sbottonata è un simbolo del sesso. Un altro esempio sono le scarpe e, in particolare, gli stivali. Nella moda maschile, come più tardi nella moda femminile, gli stivali rappresentano il sesso - sono storicamente associati alla natura domante, ai cavalli e ai risultati militari e agli stivali - con il superamento di distanze e ostacoli. Quindi le scarpe sono un feticcio da tempo immemorabile. Ma ci sono cose più ambigue: per esempio, le calze sono percepite come un elemento antisessuale e le calze - come sexy. È perché i polpacci pelosi sono stati a lungo chiusi? Tuttavia, oggi anche i calzini stanno diventando un argomento alla moda - è sufficiente ricordare l'ultimo spettacolo di Gosha Rubchinsky con calzini bianchi allungati sulle gambe dei pantaloni.
Nel Medioevo, come si crede comunemente, la civiltà europea non si preoccupava particolarmente dell'aspetto. Il discorso sulla sessualità non era così. Nel Rinascimento, si prestava più attenzione al corpo, poiché interpretavano l'antichità. Ricreiamo idee sulla sessualità nelle immagini che abbiamo lasciato, che, vale la pena ricordare, erano in circolazione solo nei circoli d'élite. Riguardava lo status sociale piuttosto che la sessualità. Nel XIX secolo, gli esteti vittoriani ostentavano abiti con volant e la sessualità è ancora secondaria qui. L'Inghilterra vittoriana di fronte alla soppressione della sessualità ha sviluppato una specifica risposta maschile - l'estetismo. Gli abiti più elaborati nel quartiere di modi sofisticati erano considerati il picco della sessualità maschile e perfettamente combinati con le orge nei bordelli. Affrontare la storia della cultura, vale la pena ricordare: il discorso della sessualità sorge solo nel ventesimo secolo. L'abbigliamento maschile iniziò a essere percepito come segno non solo dello status sociale, ma anche della sessualità di recente. La sessualità è una caratteristica della cultura del tardo capitalismo. Allo stesso tempo, la sessualità naturale è preservata in culture non colpite dal capitalismo industriale.
È stato il ventesimo secolo a darci una rivoluzione chiave nella moda e nella percezione della nostra sessualità. Ad esempio, il decennio degli anni '20, infatti, ha modellato la moda maschile e femminile, così come sono arrivati ai nostri giorni, ei ruoli di genere hanno iniziato a subire cambiamenti notevoli. All'inizio del XX secolo, lo sport divenne di moda e l'antico culto del corpo fu rianimato, aggiungendo ai valori associati all'attrattiva maschile. All'inizio del XX secolo, le prime gare di bodybuilding si sono svolte in Inghilterra e in America: la massa muscolare diventa la personificazione della mascolinità. Il bodybuilding sarà incredibilmente popolare negli anni '50. Basti ricordare i manifesti pubblicitari del guru del bodybuilding Charles Atlas, che promosse il suo programma di esercizi fisici sotto gli slogan: "Ti farò diventare un uomo nuovo", "Ehi, ansima, vediamo le tue costole". Ciò che è sotto l'abbigliamento diventa più importante dell'abbigliamento. In questo momento si sta formando un nuovo ideale dell'uomo macho, che non nasconde i suoi muscoli sotto i suoi vestiti. I poster di Atlas possono essere considerati i primi prototipi della sessualità maschile pop, che è ancora presente nella coscienza di massa, così come la pubblicità di spiriti, vigliacchi e salse piccanti.
La manifestazione della sessualità nella moda è direttamente correlata ai ruoli stabiliti dalla società. In un mondo con un modello eterosessuale dominante, in cui le donne agivano come oggetti sessuali e uomini come consumatori, non si parlava di sessualità maschile. Per la prima volta, gli uomini sono stati oggettivati da altri uomini in un contesto omosessuale, che è pieno di prove sia in pittura che in letteratura - vale la pena ricordare almeno Jean Genet, con la sua ammirazione per ladri, marinai, prostitute e contrabbandieri. Nella versione cinematografica del suo "Qur'el", girato nel 1982 da Fassbinder, si vede chiaramente cosa ci sia di tanto sexy nel gilet e nel berretto.
Poiché il sesso è de-sensibilizzato, la sessualità viene gradualmente attribuita a uomini e donne come l'inferno. Il maggior contributo è stato dato dalla cultura popolare e dalle sottoculture giovanili ribelli. Hollywood chic, l'apparenza di affascinanti ideali maschili e femminili, che portano una certa carica - tutto questo ha segnato punti piuttosto specifici sull'asse della sessualità tradizionale, che vediamo nelle immagini dei simboli sessuali del tempo e dei loro abiti, che si tratti di un abito di seta su Jean Harlow e abito in tre pezzi di pelliccia o monopetto di Clark Gable. L'industria della moda americana e gli abiti pronti hanno risposto rapidamente alla domanda della società, avviando la produzione e l'ampia vendita di una copia degli abiti dei film.
È interessante che allo stesso tempo in Russia, al contrario, si sviluppino le idee della moda androgina. Rodchenko e Stepanova offrono l'uniforme dell'uomo del futuro, che secondo loro dovrebbe indossare una tuta. Lo standard costruttivista - un abito da uomo universale che avrebbe dato calore, libertà di movimento - era caratterizzato da un taglio semplice e un consumo economico di tessuto. C'è anche l'idea di creare vestiti di carta usa e getta per i contadini. Rodchenko e Stepanova erano in anticipo - perché, in effetti, le loro idee anticipavano la moda moderna. Ma parlare di sessualità qui, ovviamente, non è andato. Il design è stato messo al servizio della funzionalità e dell'utilità - quasi come adesso. L'industrializzazione richiedeva tali sforzi che la stessa sessualità e la sua discussione apparissero qualcosa di ridondante e, di fatto, inappropriata o addirittura impossibile.
In Occidente, nel frattempo, la sessualità stava guadagnando slancio, espressa attraverso modi e vestiti. Una delle prime manifestazioni dell'influenza dello street style urbano e delle sottoculture della moda maschile può essere definita la comparsa di un costume zut alla fine degli anni '30 - i musicisti jazz ne hanno fatto la moda, e poi il resto degli uomini l'ha raccolto. Tuttavia, gli anni '50 e la loro generazione di "ribelli senza una ragione" dovrebbero essere considerati il confine definitivo della nascita di una nuova moda e di una nuova sessualità. Come scrisse l'antropologo e scrittore canadese Grant David McCracken nel libro "Plenitude" a metà del secolo, "negli anni '50 si fa parte del mainstream, o James Dean". Le icone degli anni '50 con il loro carisma sessuale non dissimulato e il potere dato dal cinema, hanno continuato a conferire capi di abbigliamento e altri capi di abbigliamento con sfumature sessuali. Marlon Brando in una "T-shirt" alcolica bianca e pantaloni larghi ha erotizzato l'immagine di un semplice proletario; poi chi non ha indossato una maglietta come un oggetto sexy - dai primi rapper a Pete Doherty.
Per inerzia, l'energia degli anni '50 si è trasformata in un movimento degli anni '60 e '70. Anche se negli anni '60 ricordiamo la rivoluzione sessuale e il movimento dei nudisti, la nudità è stata percepita, tuttavia, come una manifestazione di naturalezza e purezza originaria, unità con la natura. John Lennon e Yoko Ono si sono esibiti in questo spirito, recitando completamente nudi, mentre il loro contemporaneo Jim Morrison sembrava ribelle persino nei pantaloni di pelle. Nel 1969, la circolazione dei piatti di Lennon e Ono "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" fu confiscata alla dogana per una copertura oscena, e Morrison fu arrestato per aver mostrato un pene e aver simulato il sesso orale in un concerto a Miami. Per lo scherzo, aveva diritto a sei mesi di reclusione, da cui l'idolo del rock fuggì a Parigi.
Nel decennio successivo, la scena giovanile londinese e tutta una serie di nuove sottoculture non vincolate, ognuna delle quali comprendeva la sessualità a suo modo, divenne un trendsetter. Il "quartier generale" del movimento punk degli anni '70 serviva come Sex Shop su Kings Road, dove Vivienne Westwood e Malcolm McLaren vendevano abiti in lattice, bende, calze a rete strappate, sacchi per la spazzatura, collari per cani, piercing e stivali grossolani. Martens. Allo stesso tempo, l'immagine maschile femminile ritornò sulla scena - una sorta di reincarnazione dell'epoca del dandismo. Il solista di Sex-symbol e Roxy Music, Brian Ferry, ad esempio, considerava gli uomini più eleganti di uomini femminili con il loro gusto delicato e il modo di vestire adeguato. Brian stesso indossava uno smoking bianco e parlava di se stesso esclusivamente come una "orchidea sulla terra oscura" (Proust, ciao).
Di tutta l'ondata di glam rock (da cui proveniva Ferry), Mark Bolan e, naturalmente, David Bowie hanno dimostrato la più brillante di tutta la nuova sessualità. Non solo la cover art dell'album "Diamond Dogs", dove Bowie è raffigurata con il corpo di un cane e genitali ben visibili, parla di flirtare con il genere. Roland Barth confronterà la sua altra immagine canonica, Ziggy Stardust, con Parsifal, la sua vittima che ha ridato vita all'umanità. David Bowie era quindi "più che un uomo - un'idea": fu seguito da una folla di ragazzi androgini dal trucco selvaggio, con le zeppe, le tute attillate e un boa di piume.
Androginia in alcuni ambienti era in voga prima. Molti esteti britannici di cui sopra della fine del 19 ° secolo semplicemente non pensavano in termini di "femminilità", "mascolinità" quando si trattava di abbigliamento. Per gli standard odierni, sono piuttosto androgini. Sebbene il desiderio moderno di scegliere abiti senza distinzione di stereotipi e genere sia comprensibile, il fatto che oggi gli uomini provino le cose delle donne è una tendenza emancipativa ed è percepito come omosessuale nel discorso patriarcale. Allo stesso tempo, l'omofobia danneggia sia gli omosessuali sia gli eterosessuali aperti, che non possono scegliere liberamente i propri vestiti. Se un uomo mette su una cosa che è prescritta alle donne, sperimenterà tutta la potenza dell'aggressività omofobica.
Gli anni '70 danno agli uomini l'opportunità di metamorfosi. Un'altra figura importante di questo periodo sarà l'art director di Esquire Jean-Paul Good, le cui idee determineranno in gran parte la moda degli anni '80. Il guru dello stile dell'epoca offriva agli uomini la possibilità di combattere i complessi sessuali attraverso l'abbigliamento. Hood stesso era basso e al posto dei tacchi alti indossava scarpe e scarpe da ginnastica con un design speciale che includeva una piattaforma nascosta. Secondo lui, un normale americano si vestiva disgustosamente. Invece dei soliti vestiti, ha suggerito di indossare una giacca con ganci, sottolineare la vita, e anche unire i pantaloni della tuta in felpa con una giacca voluminosa. Nella sua rubrica con consigli di Esquire, racconta come gli uomini migliorano il loro aspetto con una varietà di trucchi: piattaforme, spalle e persino dentiere - affermando nuovi principi per modellare una sagoma maschile.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
La moda degli anni '80 ha sfruttato un'altra interpretazione estrema della sessualità maschile, una forza espressa nel volume dei bicipiti. Giacche con le spalle larghe ipertrofiche sembravano essere create per sedersi bene sugli eroi dell'epoca. Il più popolare delle arti - il cinema - trasmette l'immagine di un ragazzo forte che può difendersi e che nessuna donna può resistere. Non sorprende che i principali sex symbol dell'epoca fossero i ragazzi con i pugni forti, guidati da Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren.
I principali che combinavano sia letture materiali di consistenza maschile - espresse in equivalente monetario e muscolare - erano hip-hopers. Negli anni '80, seguendo la canzone "My adidas", le sneakers e una catenina d'oro al collo diventano una nuova uniforme, simbolo del successo, i rapper dominano i marchi di lusso. Sulle loro orme, la maggior parte dei marchi di moda degli anni '90 e dei primi anni 2000 si trasformerà in una formula di "sex sells" semplice, comprovata ed efficace: i designer e i marketer stanno iniziando a sfruttare la sessualità maschile per vendere sia gli uomini che le donne. L'immagine maschile estremamente erotizzata è un frequente motore del commercio in quel momento: basta ricordare come Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli e D & G hanno lavorato con lui. In inglese è apparso anche un termine speciale - hunkvertising, che denota l'oggettivazione del corpo maschile nella pubblicità.
Un uomo in pantaloncini e con un torso nudo nella pubblicità è percepito come omosessuale, perché fino a poco tempo fa nelle pratiche dell'immagine del corpo maschile non era accettato rappresentarlo come sexy. Lo stato sociale ha avuto un ruolo molto più importante dei parametri fisiologici. Condizionalmente sessuale, piuttosto, è considerato la stessa camicia e costume, perché lo stato è sessuale, e non il corpo in quanto tale. L'enfasi sulla fisicità maschile nei circoli eterosessuali è associata all'omosessualità, principalmente a causa della sua marginalità. Un'altra domanda è come l'immagine degli uomini russi in giacche rosa strette degli anni '90 si riferiscono alle loro opinioni tradizionaliste. Questo è un fenomeno specifico, ed è associato a processi piuttosto politici in senso lato rispetto al genere. Questo è un esempio di adattamento al collasso dell'URSS e la diversità che è apparso sugli scaffali dei negozi di abbigliamento.
L'oggettivazione degli uomini è, ovviamente, un segno non di equilibrio di genere nei diritti, ma un'idea di marketing e capitalismo. Allo stesso tempo, nella mente della maggioranza, la visione di un corpo maschile nudo è percepita sia in modo omosessuale che come satira. Un buon esempio è la pubblicità di Old Spice con Isaiah Mustafa su un cavallo bianco o gli hot Italians in una pubblicità per salse Kraft. David Janatasio, giornalista e autore dell'articolo "Hunkvertising: The Objectification of Men in Advertising", afferma che gli uomini percepiscono l'oggettivazione degli uomini con umorismo, perché nessuno di loro ammette che le donne possano davvero immaginare gli uomini nelle loro fantasie sessuali.
Vivienne Westwood disse una volta che la moda si basa sul fatto che alla fine sarai nudo. Gli ultimi spettacoli della settimana della moda maschile hanno interpretato questa opinione letteralmente. Da torsi nudi, cose trasparenti e mesh, a "quello stesso" spettacolo di Rick Owens. Rick ha realizzato modelli in tuta da lavoro che dimostrano il pene nudo. L'Internet russo si è rivelato particolarmente suscettibile allo spettacolo: "Dove va il mondo e perché lo spettacolo va affatto?", "L'Europa sta cercando di abbattere i valori e le norme di comportamento generalmente accettate", "Nessuna collezione, apparentemente i creatori ne sono consapevoli, così hanno mostrato i genitali dei modelli" - Questa è la moda ???? Questa è brutta !!! " Nel caso più mite - "Cattivo gusto".
La reazione allo spettacolo ha mostrato la vulnerabilità della società. Ad ogni modo, il corpo nudo maschile è ancora un tabù. Scrive Suzy Bubble: "Lo spettacolo si è dotato di una potente copertura informativa, ma sono convinto che questo gesto riguardasse la libertà: le cose di Rick Owens sarebbero sembrate strane se le mutandine si fossero staccate da sotto loro". Guy Tribei del New York Times ha commentato lo show in questo modo: "Nonostante fossimo abituati a raffigurare genitali in cultura, film e arte, siamo rimasti scioccati e lo show di Rick Owens resterà nella storia. raramente vediamo lo spettacolo. Avendoci mostrato la carne, il signor Owens ha accennato a quanto scarsa è la nostra conoscenza di ciò che chiamiamo mascolinità. "
Il pene maschile è un tabù della moderna cultura europea, americana e russa. L'immagine del fallo nudo è percepita come pornografica, oscena e proibita, condannata. La percezione di cosa sia il porno, è cambiata nel tempo. Tuttavia, fino ad ora, queste idee sono state determinate dagli uomini come i principali consumatori dei prodotti pertinenti. La famosa femminista Andrea Dvorkin ha scritto che il sesso stesso è definito ciò che un uomo fa con il suo uccello. Pertanto, il pene nudo in passerella è percepito come una rudimentale incarnazione del sesso. L'alta moda è strettamente legata alla sessualità, ma le regole di questo mercato implicano una parte della teatralità, un tale occultamento del corpo con l'aiuto degli abiti, in modo che vengano percepiti come "belli" e "sessuali". L'esposizione maschile qui è un passo d'avanguardia, che è progettato proprio per una reazione violenta.
Lo stesso Rick Owens afferma che l'esposizione è il gesto più semplice e basilare di una persona. Ma la nudità abbatte, ha davvero un grande potere. Da un lato, per Rick, il corpo nudo di una modella è simile al corpo nudo di una scultura antica. Dall'altro - il suo gesto potrebbe essere valutato come trolling. Tuttavia, sembra che Rick stia ancora combattendo per la normale percezione dei genitali maschili. E qui non è solo. Recentemente, alla presentazione della collezione Primavera-Estate 2015, Acne ha trattato le persone con tartine sotto forma di pene e, un anno fa, Walter Van Beyrendonk ha decorato le scarpe con le immagini del pene. I cristiani, nel frattempo, continuano a ribellarsi ai gioielli di Tom Ford sotto forma di croci in pene, che vendono in diverse dimensioni a $ 790.
Parlando di modelle seminude allo show di Owens, molti hanno dimenticato che il casting stesso era molto androgino - la maggior parte delle modelle sembrava femminile. Qui troviamo un'altra importante caratteristica degli spettacoli maschili - l'ambivalenza stessa di genere. I designer pubblicano sia ragazze che uomini nello show e ci dicono che la moda è la stessa per tutti. Doppi spettacoli si sono tenuti a Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Quindi, Raf Simons ha mostrato esattamente le stesse immagini per ragazze e uomini.
Tuttavia, il marchio commerciale Gucci è stato il più interessante. Il suo nuovo direttore creativo Alessandro Michele ha realizzato modelli di entrambi i sessi in abiti androgini: era difficile distinguere chi era chi. Uomini e ragazze indossavano camicie trasparenti con fiocchi, pantaloni larghi e top in pizzo. Gucci ha sempre trasmesso la sessualità nella moda, e questo spettacolo è stato un indicatore di ciò che sta accadendo nel 2015. È vero, il pubblico russo, in particolare la femmina, ha reagito di nuovo con dolore. Su una woman.ru scrivono: "I gay governano il mondo", "Che orrore, sono solo scioccato, se solo non ci avesse raggiunto", "Dov'è la mascolinità? Lo avremmo solo in Russia", "Il loro obiettivo è ridurre il tasso di natalità" . Come se in risposta a questo, le persone affini di Gucci per il loro amore per la sessualità lussuosa - Versace - nella nuova stagione si sono permessi l'immagine del classico metrosexual anni 2000, che ora indossa un abito cardigan aderente e collant bianchi.
Molti critici, da Angelo Flacavento a Suzy Menkes, notano che la maggior parte delle marche, tra cui Hermès o Saint Laurent, sfruttano l'immagine di un giovane raffinato che preferisce abiti neutrali e confortevoli, piuttosto che un uomo brutale. Forse una coincidenza, e forse no, ma il 2015 sembra rianimare gli anni '70 con la loro androginia e la femminilizzazione di uomini e donne. "Fino al punto di impossibilità, i modelli sottili, alti e fuori dall'età diventano strumenti che ci incoraggiano all'acquisto", scrive Flacavento. Gli spettacoli di Umit Benan, Pigalle e numerosi spettacoli di Londra, che sono sempre stati famosi per la diversità della bellezza, si sono distinti nel contesto generale: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Qui vediamo l'immagine di un ragazzo brutale subculturale, spesso piegato e rasato, che sembra ugualmente coraggioso in bengala e in una maglietta a rete.
Il ritorno al servizio della sessualità femminile sottolineata come dimostrazione del proprio potere può essere considerato nel contesto del "femminismo fondatore", suggerendo che le donne hanno il diritto di controllare la propria sessualità e di enfatizzarla a loro piacimento. È possibile parlare della stessa libertà sessuale degli uomini? Hanno qualcosa per cui combattere? Si scopre che sì: oggi gli uomini sono anche incatenati nel quadro degli stereotipi. Devono ancora battere per il diritto di mostrare il proprio corpo e spogliarsi per la pubblicità senza paura di sembrare idioti o giunchiglie, per il diritto di indossare archi e camicette, come nel XVII secolo, se lo si desidera. In realtà, tutto questo è una manifestazione di coraggio maschile che è stata sempre sessuale.
Jean Cocteau indossava quattro bottoni sulle maniche sbottonate - e all'inizio del XX secolo sembrava un gesto ribelle. "Non c'è coraggio senza disobbedire alle regole", ha detto. La sessualità nella sua forma pura è l'assenza di complessi: essere in grado di spogliarsi e, al contrario, vestirsi. Non è un segreto che per molte persone indossare abiti adimensionale non è meno un gesto audace che mostrare pubblicamente il proprio corpo o almeno parte di esso. Nel suo articolo per iD, Greg French scrive che "la sessualità della moda maschile affonda le sue radici nella libertà sessuale, infrangendo le regole: indossando pantaloni con le gonne, mescolando monocromia e colori vivaci. la libertà di espressione di una pressa gonfiata ". Con questo non possiamo essere d'accordo e non ricordiamo il personaggio principale del film di David Lynch "Wild at Heart" di Nicolas Cage. Quando gli viene detto che sembra un pagliaccio, risponde: "Sai, questa giacca di pelle di serpente, per me è un simbolo della mia individualità e fede nella libertà personale, ragazzo".
Si scopre che per gli uomini che sono stati incatenati in ruoli tradizionali per secoli, c'è molto da imparare dalle donne, che in questo momento stanno per avere il diritto di essere se stesse e apparire come vogliono. Prima di tutto - il coraggio di studiare e trasmettere la loro sessualità, non solo in modo conservatore, "maschile". Forse, dopo questo, una varietà di bellezza maschile apparirà anche negli spettacoli maschili e nella pubblicità. Esempi come la partecipazione del 67enne Mikhail Baryshnikov nella pubblicità di Rag & Bone, o il casting dello spettacolo maschile Umit Benan, già danno speranza. Come si dice, molta strada da percorrere.
illustrazioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6 via Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone