Moda per l'Islam: come l'Oriente ci ha vestiti in "abiti modesti"

Il libro "Generazione M: Giovani musulmani stanno cambiando il mondo" Shelina Janmohamed, vice presidente dell'agenzia pubblicitaria Ogilvy Noor, ha deciso di riscrivere tutta la vecchia letteratura sull'Islam. I giovani musulmani, dalle sue parole, sono stanchi di tristi storie su "donne incinte con teste arcuate rapite e vendute", o su persone che cavalcano cammelli attraverso il deserto. "Facciamo le solite cose, come tutti gli altri intorno, e abbiamo qualcosa da dire" - ha detto Shelina. Il significato politico e culturale di questa tesi è ovvio e da qualche tempo è diventato un concetto di moda a tutti gli effetti.

Anche l'ambivalenza di genere, che è diventata il tema numero uno della moda circa due anni fa, può essere correlata all'influenza dell'abbigliamento islamico.

Quelli che Janmohamed chiamava la "generazione M" sono i musulmani millenari nati negli ultimi trent'anni, che, oltre alla loro età, sono uniti nella convinzione che la loro fede e la vita moderna "devono andare di pari passo e non c'è contraddizione tra loro". Vogliono portare la loro religione con orgoglio, ma anche far parte della comunità che li circonda. Ci sono sempre più tali "cittadini del mondo" osservanti, educati, in viaggio, tra i musulmani di oggi che hanno persino superato il limite di età che separa i millennial dai non membri. Ciò non annulla la parallela esistenza dei tradizionalisti, ma ha già un impatto sul mercato della moda moderno. Secondo il rapporto, nel 2014 i musulmani hanno speso $ 230 miliardi per abbigliamento e calzature, che rappresentavano già l'11% del consumo mondiale totale in questa categoria, e nel 2020 questa cifra dovrebbe aumentare a 327 miliardi. E dato il fatto che l'Islam è una delle religioni a crescita più attiva con la più bassa età media di seguaci (24 anni), non c'è dubbio su questo.

Allo stesso tempo, il consumo di "nuovi musulmani" rimane una parte dell'identità. Vogliono comprare non solo simboli di lusso o cose belle con loghi riconoscibili, ma prodotti che corrispondono alle loro convinzioni, "quando sono sicuri che li aiuteranno a diventare musulmani migliori". E i marchi della moda sono attivamente coinvolti in questo gioco. Il primo è stato il team DKNY, che ha rilasciato la capsule collection per il Ramadan. Uniqlo, Mango e Tommy Hilfiger hanno seguito la stessa iniziativa. Dolce & Gabbana hanno preparato per i paesi musulmani una linea separata di abai con le loro impronte "siciliane".

Burkini - i costumi da bagno che coprono il corpo dalle caviglie alla testa, che sono diventati oggetto di molte polemiche in Francia - hanno iniziato a essere venduti a Marks & Spencer. Uniqlo ha recentemente rilasciato una linea separata di "abbigliamento modesto" - questa non è più una capsula, ma una categoria permanente nella loro gamma. E Nike ha sviluppato speciali hijab per lo sport. Persino i piccoli marchi locali, per i quali il dipartimento marketing non regge, seguendo vigorosamente le richieste della società, si rivolgono regolarmente al tema dell'Islam - per richiamare almeno la recente collezione del nostro designer Asiya Bareeva.

Gli analisti della moda parlano di un'influenza notevole dell'est sui podi del mondo e su un modesto abbigliamento come una nuova tendenza significativa: le citazioni si trovano sia nella stratificazione e nell'insieme di abiti e pantaloni, sia nel collo alto, sia nella fondamentale vicinanza del corpo. Ma numerosi piccoli marchi di modesta usura e persino propaggini di grandi marchi sono ancora una storia di nicchia, separata dalla linea generale. Non c'è un pronunciato movimento estetico e semantico verso "la moda modesta" secondo i canoni dell'islam nel settore della moda moderna. Sebbene le abitudini, i gusti e l'estetica del mondo musulmano penetrino la cultura a diversi livelli. Il mondo di oggi è un grande melting pot, dove rappresentanti di culture, migranti e indigeni molto diversi vivono fianco a fianco, e insieme a ogni nuovo arrivato nella metropoli arriva il bagaglio delle sue tradizioni nazionali, dalle norme comportamentali ai dettagli del costume.

Il ritratto complessivo di ogni città è costituito dalle immagini di tutte le persone che vi abitano - e i libri di tendenze e le collezioni del designer tutte le tendenze derivano dall'osservazione della vita e dello stile delle strade. Quindi, per esempio, Christoph Lemaire dice che le immagini della collezione uomo primavera-estate - camicie-abiti con pantaloni, giacche con tasche sopra abiti da città - sono state guardate dagli arabi più anziani che vivono a Belleville, e i turbanti e le loro variazioni sono diventati a lungo abbastanza comuni e nella moda europea, anche se vi entrarono una volta dall'est. A volte questi effetti sono ovvi, a volte per niente. Anche l'ambivalenza di genere, che è diventata il tema numero uno della moda circa due anni fa, può essere correlata all'influenza dell'abbigliamento islamico.

"Si rivela inconsciamente", dice Anzor Kankulov, direttore editoriale di Numéro Russia e direttore del programma di moda presso la HSE Design School. "Vivi, vedi gli emigranti che vivono accanto a te. In un argomento che gli europei hanno ripensato come genere ambivalente di genere Credo che il ruolo delle influenze etniche sia grande, ma semplicemente non erano così significativi: in parole povere, quando ti viene chiesto di indossare una camicia molto lunga senza colletto, leggings e scarpe da ginnastica, sembri esattamente come un ospite del Qatar. come un uomo gay del Marais, e può essere - come il principe arabo ".

Furono le chiamate a distruggere i veli delle ragazze dell'est, portandoli in linea con le moderne norme occidentali, che fino a poco tempo fa erano l'essenza delle relazioni del mondo occidentale - compresa la moda - con l'orientale

Un altro argomento a favore del fatto che lo streetwear moderno si sia formato sotto l'influenza della cultura musulmana è che la vita di strada, nel suo senso attuale, fortemente implicata nel crimine, nello sport e nella musica, è cresciuta dalle comunità afroamericane. Molti dei loro membri nel XX secolo, durante il periodo della lotta attiva per i loro diritti, hanno attraversato l'iniziazione proprio dall'Islam. Nella storia del secolo scorso, Mohammed Ali era, anche se oggi questi momenti sono ricordati raramente e con riluttanza, la Nation of Islam e le Black Panthers sono gruppi antirazzisti che rapidamente si sono trasformati in nazionalisti. L'Islam era la loro principale religione, al contrario del cristianesimo, imposta, come dicevano i loro leader, sugli americani neri negli anni della schiavitù da ricchi piantatori bianchi. E la sua adozione, il rifiuto della religione degli oppressori, fu una tappa importante nella vita di molti afroamericani. Tupac Shakur, un'icona nella musica e nello stile, era anche un membro della Pantera Nera, e l'influenza islamica è chiaramente leggibile nella sua immagine - nel modo di indossare Arafat, anche nel modo di radersi la barba.

Il mondo è adesso - per la prima volta, sembra, tutta la storia della sua esistenza - è incentrato su questioni "femminili". Sono le loro discussioni a diventare i temi principali dell'agenda sociale moderna. Gli uomini occidentali, che non erano abituati a questa mancanza di attenzione a se stessi e confusi dalla "invasione" sulle loro potenti e potenti posizioni, giunsero a una crisi di autoidentificazione. Si parla molto di cosa significhi la mascolinità nel mondo moderno, ma oggi non c'è una risposta unica e, soprattutto, un'immagine già pronta che è sempre stata prima. Essendo stati cacciati da un sistema ben costruito "deve" e "dovrebbe", gli uomini occidentali iniziano a cercare campioni già pronti in altre culture, dove la distribuzione delle funzioni per genere è ancora forte.

"Per dirla senza mezzi termini", spiega Anzor Kankulov, "gli uomini europei si sentono deboli, ecco perché una tale ondata di entusiasmo per tutti i post-sovietici è diventata così" post-sovietica "è proprio uguale a brutale". E gli uomini arabi lo capiscono in Occidente: il tipo di mascolinità più tradizionale e, al tempo stesso, nelle società in cui vi sono modelli di genere molto chiari, è nel loro quadro che sono consentiti alcuni esperimenti, che non contestano l'essenza, cioè, anche se si compongono, si ma non è niente - sei un vero uomo è bello ".

Nella moda femminile, tuttavia, tutto è un po 'diverso. Poiché nelle questioni "femminili" la cultura orientale è in netto conflitto con l'Occidente, qualsiasi prestito diretto è escluso. Le ragazze dell'est, a differenza degli uomini, sono percepite non come modelli di ruolo forti, ma come vittime che chiedono salvezza. "Ho sempre creduto che un designer dovrebbe rendere le donne belle e dare loro la libertà, e non prendere le parti di una dittatura violenta, di questo disgustoso modo di nascondere le donne", dice Pierre Berge, ad esempio. "Il fatto che le donne sono costrette a vestirsi come mariti, famiglie e il loro ambiente non significa che devi sostenere questa strada, al contrario, devi insegnare loro a spogliarsi, ribellarsi, vivere come le donne di oggi in tutto il mondo ".

Furono le chiamate a strappare i veli dalle ragazze dell'est, a "liberarli", portandoli in linea con le moderne norme occidentali, anche se non così espresse letteralmente, fino a poco tempo fa erano l'essenza delle relazioni del mondo occidentale - compresa la moda - con l'orientale. Questa conversazione è condotta dal punto di vista del dominio coloniale, in cui esiste l'unico approccio corretto, occidentale.

Ciò che è già presente, è già integrato e ha praticamente cessato di essere letto come preso in prestito nella moda, oggi molto. Queste sono le stesse sagome, che sono state discusse nella parte riguardante la moda maschile, e alcune tendenze di bellezza - come il trucco Insta con sopracciglia o gli intricati occhi fumosi. Anche l'immagine sempre più popolare del corpo femminile con forme più morbide e levigate, nello spirito di Kim Kardashian, è in un certo senso l'ideale di Guria, una bellezza orientale, la cui immagine per gli uomini europei è diventata un costumista Leon Bakst come eroina. Anche il primo prototipo di pantaloni da donna moderni, bloomers, è stato ispirato dagli abiti turchi: è apparso come un'alternativa ai corsetti e alle crinoline, cioè come un capo destinato solo alla "liberazione", ma alle donne occidentali. Ma i principali ostacoli sono ancora mantelli, veli, sciarpe, interpretati come simboli religiosi. Sono loro, e non mani coperte, gambe e capelli raccolti che causano ansia per l'europeo medio.

Oggi, non solo le norme di genere sono in frantumi, ma l'intera struttura del mondo. E il mondo occidentale sente questa turbolenza: entro il 2050, secondo le previsioni, il numero di musulmani nel mondo dovrebbe essere uguale al numero dei cristiani. Di conseguenza, la posizione della cultura occidentale come dominante oggi non è forte come prima. Gli europei hanno paura dei migranti, la prospettiva dell'islamizzazione della società è spaventosa e la minaccia terroristica, che è inestricabilmente legata all'islamismo radicale nella coscienza di massa, è terrificante. La paura di una minaccia poco chiara causa spesso una reazione molto radicale nella società europea.

"Breaking the burqa" inizia letteralmente: sempre più storie su come le ragazze vengono attaccate per le strade, strappando i loro hijab. Oppure, come dopo il bando, burkini e veli sulle spiagge delle donne musulmane sono circondati da poliziotti, quasi costringendoli a spogliarsi. In questi momenti, il desiderio occidentale di libertà sta già diventando uno strumento di oppressione, che le donne dell'Islam non meritano assolutamente nemmeno dai loro zelanti "liberatori".

Shelina Janmohamed, descrivendo la sua "generazione M" sta dedicando il libro "alle sue ragazze". "Perché puoi fare qualsiasi cosa", cioè essere chiunque, per seguire i tuoi stessi sogni, senza cercare di inserirsi nel quadro, che vedono dall'Oriente o dall'Occidente. E se consideriamo il compito della moda "liberazione" delle donne, allora invece di imporre la propria idea di libertà, dovresti ascoltare le parole della generazione M stessa: hijab, burkini, ecc. Ti permettono di vivere la vita che vuoi nelle tradizioni della tua stessa religione. Fare sport, scienza, creatività - e in questo senso, naturalmente, sono gratuiti. Quei giovani musulmani che si rivolgono all'industria della moda ora non sono gli islamisti radicali che sono saliti al potere in Iran nel 1979 e lo stato secolare si è trasformato in un regno oscuro della non-libertà. Pertanto, ci sono poche ragioni per aspettarsi che entro il 2050 il nostro mondo si trasformi nella sua somiglianza scalare, e la "modestia" islamica diventerà una legge.

Le culture continuano a mescolarsi, il mondo continua a cambiare e storie strane e affascinanti prosperano alla confluenza di culture diverse. A proposito del vampiro silenzioso di Abaya, che attraversa la città di notte su uno skateboard, come nel film "Girl Walks Home Alone At Night". A proposito di nomadi festaioli che ballano nel deserto sotto le "Bad Girls" M.I.A. A proposito di supereroi in abiti luminosi, anche se "modesti", che salvano il mondo insieme a Spider-Man e Captain America. Una sommossa sta maturando sotto cappe nere o sciarpe sulla testa, proprio mentre matura sotto i cappelli del Supremo o dei cappelli di Gosha Rubchinsky.

immagini: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab