Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg su come creare una rivista di moda indipendente
LAUREA DEI SAN MARTIN CENTRALI E IL ROYAL COLLEGE DELLE ARTInativo della Svezia, Anya Aronovski-Kronberg - forse una delle figure più importanti del giornalismo di moda indipendente moderno. La sua rivista Vestoj (leggi "Veda", tradotta dall'esperanto come "abbigliamento"), pubblicata sotto gli auspici del London College of Fashion, considera la moda nel contesto della cultura mondiale; Questa è una piattaforma di discussione tra teorici e professionisti, dove non solo i rappresentanti dell'industria della moda, ma anche lo staff del museo, i designer industriali, i sociologi e i ricercatori di vari settori sono attratti dai materiali di scrittura. È interessante notare che in Vestoj non c'è pubblicità: la pubblicazione ha una versione cartacea, che viene pubblicata una volta all'anno, e un sito web.
Anya è venuta a Mosca per tenere una conferenza al forum BE-IN OPEN della nuova industria della moda. Anya mi incontra in un bar non solo - ha una figlia Calisto in braccio, che chiede disperatamente cibo. "Le piace Mosca, è solo molto stanca ora e ha fame perché siamo sulla strada tutto il giorno", spiega il giornalista. Il marito di Anya David è seduto accanto a lei - lei lo chiama scherzosamente un "cardinale grigio", perché a volte si rivolge a lui per un consiglio. David è un architetto di professione e spesso si occupa degli eventi di Vestoj. Dopo che Calisto ha mangiato e si è addormentato tra le braccia della mamma, iniziamo l'intervista.
A proposito di Mosca
La decisione di andare a Mosca è stata spontanea: non sapevo quasi nulla di questa città, ma quando sono stato invitato a tenere una conferenza, ho subito accettato, per curiosità. Alla fine, siamo venuti con tutta la famiglia: io, David e nostra figlia Calisto. Questo viaggio è un viaggio introduttivo, finora abbiamo visto solo alcuni grandi magazzini: TsUM, KM20, GUM - quest'ultimo mi ha particolarmente impressionato per le sue dimensioni. Prima di tutto, volevo saperne di più sullo stato della moda russa moderna, scoprire se i progettisti locali vogliono entrare nel mercato internazionale o progettare di svilupparsi qui.
A proposito di sfondo e Vestoj
Mi sono diplomato alla Central Saint Martins School of Fine Arts di Londra e poi sono andato alla magistratura nella storia del design al Royal College of Art. È diventato interessante guardare all'industria della moda nel contesto della filosofia, della sociologia e dell'antropologia - ho imparato presto che per questo scopo c'è un'intera disciplina e una comunità accademica che si occupa solo di questo. Dopo aver studiato, ho ottenuto la posizione di direttore di Acne Paper, ma dopo un paio d'anni ho capito che era ora di andare avanti. Acne Paper è nato da un'idea di Thomas Persson (redattore capo - Ed.) e johnshansson(direttore creativo - Ed.) - quando lavori in questa edizione, inizi a capire che devi soddisfare il concetto e le aspettative dei suoi creatori.
In quel momento ho già voluto fare qualcosa di mio, per trovare la mia nicchia. Mi sono chiesto spesso come sarebbe possibile combinare approcci teorici e pratici alla moda: così è apparso Vestoj. È stato facile trovare degli autori - nella comunità scientifica ci sono molti che vogliono andare oltre la comunità accademica e pubblicare opere in una bella rivista. Era molto più difficile trovare il tono giusto. Non volevo che gli scienziati usassero termini incomprensibili per gli altri: Vestoj, ovviamente, non è una pubblicazione mainstream, ma volevo che il diario fosse comprensibile non solo per un pubblico accademico. Uso sempre una leggera sillaba e umorismo per renderlo interessante da leggere, scelgo molte illustrazioni e divido in blocchi blocchi di testo particolarmente voluminosi.
Inoltre, cerco di ricordare che non tutti i lettori sanno, ad esempio, chi è Michel Foucault, quindi ogni nome e termine in Vestoj avrà sicuramente una spiegazione. L'intero punto del mio diario è di introdurre la teoria di coloro che non ne sanno quasi nulla e di non far sentire le persone stupide. Cerco anche di attirare come professionisti del settore degli autori che potrebbero scrivere del loro lavoro in modo critico. A proposito, io stesso mi considero una parte dell'industria piuttosto che uno scienziato, anche se rimango un assistente di ricerca al London College of Fashion.
A proposito di autenticità
Per ogni numero, scelgo un argomento, guidato esclusivamente dal mio intuito. Non so quanto sia chiara la mia logica per il resto, ma ogni nuovo argomento segue a modo suo il vecchio e ci consente di guardare la moda da una nuova prospettiva. I leitmotiv dei numeri precedenti erano mascolinità, vergogna, forza. La nuova idea generale è capitale, ma non ho ancora avuto il tempo di pensare al piano di rilascio: mentre sono in congedo di maternità.
Per quanto riguarda il problema attuale, il suo tema è l'autenticità. Vedo costantemente come i fashion marketer usano i termini "artigianato", "fatto a mano", "legacy" e altre parole che si riferiscono direttamente al concetto di autenticità. Ma cosa li motiva ad attribuire tanta importanza a questo? E comunque, è possibile essere "autentici" nella moda o una cosa del genere non esiste più? Dal punto di vista del settore, un autentico designer è colui che comprende meglio i codici del marchio subordinato, ma la moda è in continua evoluzione e i concetti sono con esso. Pertanto, ho deciso di spingere i lettori a riflettere sul significato di questa parola nella nostra era. Per questo, ho usato una varietà di formati: prosa, poesia, saggi storici e scientifici, fotografia e altri - tutti gli articoli sono assolutamente inestimabili.
Sull'onestà nel giornalismo di moda
Il mio esempio è l'eccezione piuttosto che la regola. Da un lato, non c'è pubblicità in Vestoj, quindi non ho bisogno di scrivere articoli di lode per i marchi di amarmi, questo dà una certa libertà. D'altra parte, non voglio diventare un outsider del settore. A differenza degli scienziati, che possono affrontare qualsiasi argomento senza temere di perdere la posizione dei colleghi, è importante per me non perdere l'accesso alle persone. Questo è un tipo di danza con potere: anche se non ho bisogno di soldi per la pubblicazione di Vestoj, voglio far parte di questo circolo in modo che il mio lavoro rimanga rilevante. Pertanto, a volte tocco anche coloro che sarebbero interessati a un pubblico più ampio - ad esempio, intervistando i principali designer, anche se potrei parlare solo di piccoli marchi indipendenti.
La nostra principale differenza, ad esempio, di Vogue, è che cerco di spingere l'intervistato a una valutazione critica del suo lavoro. Ma a volte devi includere l'autocensura - per esempio, in quei casi in cui so che il mio interlocutore può pentirsi di ciò che ha detto. Poi capisco quanto sia importante questa formulazione per l'articolo e se valga la pena di creare nemici per me stesso. Ad un certo punto, ogni giornalista di moda decide autonomamente se ricorrere all'autocensura o meno. Alla fine, non siamo reporter, siamo narratori, il che significa che ognuno sceglie la narrativa della storia. Questo può essere considerato un giornalismo giusto? Allo stesso tempo, non promuoverei mai il prodotto di qualcuno - non sono un addetto stampa.
A proposito di Lucinda Chambers
Sapevo che la storia di Lucinda Chambers avrebbe sollevato l'industria, ma non riuscivo nemmeno a immaginare quanto fosse forte(Lucinda Chambers è l'ex fashion director di British Vogue. È stata costretta a lasciare la pubblicazione nel luglio 2017, dopo di che ha rilasciato una franca intervista a Vestoj, in cui ha espresso le vere ragioni del suo licenziamento. L'articolo ha suscitato grande scalpore e quasi subito dopo la pubblicazione è stata rimossa Condé Nast. L'intervista è riapparsa sul sito solo il giorno successivo - ma ora in versione modificata - Ed.). In quel momento pensai che Lucinda avesse appena espresso i fatti ben noti a tutti - quello che lei sussurrò in disparte, ma non parlò pubblicamente. Subito dopo la pubblicazione, ho ricevuto una lettera da Condé Nast chiedendo di cancellare l'intervista. Era già la fine della giornata lavorativa, ero in perdita e non avevo tempo di consultarmi con gli avvocati, quindi ho deciso che sarebbe stato più facile fare una concessione.
Non nasconderò che in quel momento ero terribilmente spaventato. Non era una domanda ideologica che mi stava di fronte, ma una questione pratica: quanto tempo sarebbe stato speso in tribunale, quanti soldi ci sarebbero voluti e così via. La mattina dopo ho ricevuto una nuova lettera - questa volta i rappresentanti di Condé Nast hanno scritto che tutto è in ordine e posso lasciare il materiale sul sito se correggo alcune formulazioni. Prima di tutto, quelli relativi alle circostanze in cui Lucinda Chambers ha lasciato la casa editrice. La parola "licenziata" era più emotiva che veritiera, mentre Condé Nast insisteva sul fatto che la compagnia rispettasse la procedura necessaria. Lucinda può essere compresa, ma anche la casa editrice: era importante per loro comunicare che tutto avveniva secondo le regole. Ho avuto un po 'di tempo per pensare, ma ho accettato, perché sapevo che il messaggio generale dell'articolo sarebbe rimasto lo stesso. Il materiale non era sul sito solo per una notte, ma la sua scomparsa ha causato una risonanza ancora maggiore. Condé Nast era completamente non redditizio, mentre questa situazione mi faceva bene, dopo di che tutti iniziarono a parlare di Vestoj.
Questa situazione mi ha insegnato molto. Quando ho iniziato a lavorare su Vestoj, pensavo che le grandi corporazioni fossero malvagie. Col tempo, ho capito che questo approccio è troppo semplicistico. Naturalmente, quando la storia di Lucinda si è svolta, sono stato terribilmente infastidito dalla pressione di una grande azienda. Ora sono giunto alla conclusione che questa è solo una questione di prospettiva e di ordine del giorno - ognuno ha il suo. E anche se la posizione di Condé Nast era contraria alla mia opinione, era solo la loro agenda, e io, come giornalista, dovevo rimanere obiettivo.
Informazioni su riviste cartacee ed eventi live
Essendo un editore e redattore capo di Vestoj, non mi preoccupo del futuro della carta da stampa. So di avere la mia nicchia e i miei lettori che sono pronti ad acquistare una rivista, per lo più professionisti del settore e opinion leader. Vestoj viene pubblicato una volta all'anno, quindi cerco di rendere la pubblicazione bella, piacevole al tatto, in modo che possa essere memorizzata con orgoglio sullo scaffale tra i libri e rileggere con piacere. Tali riviste richiedono più attenzione, mentre l'edizione online è ancora sulla velocità. Per esempio, se avessi deciso di stampare un'intervista con Lucinda nella versione cartacea di Vestoj, avrebbe perso da tempo la rilevanza. Sul sito, provo nuovi autori - più spesso sono giovani giornalisti che non hanno ancora tanta esperienza. Per quanto riguarda i social network, finora non vedo molto senso in loro - dopo tutto, io vengo da un'altra generazione; anche se forse l'intera faccenda è che non passo abbastanza tempo con loro.
Quello che mi interessa di più sono gli eventi viventi: un meraviglioso formato di vecchia scuola. Soprattutto mi piace il fatto che sia esattamente l'opposto del digitale che ha catturato tutto oggi. Mi piacciono i veri incontri, la comunicazione, mi piace vedere le emozioni umane - qui e ora. Una volta ho perfino posto il veto sull'uso dei dispositivi sull'evento - era solo necessario, perché l'obiettivo principale era coinvolgere le persone in ciò che stava accadendo, nella storia dei relatori. Gli eventi di Vestoj hanno una loro filosofia: devono essere presenti. E se qualcuno non può venire, allora niente di terribile, sarà la prossima volta.
Il mio formato preferito è quando i partecipanti raccontano storie su cose con cui hanno ricordi speciali. Soprattutto ricordo l'evento PS1, che David e io stavamo facendo al New York MoMA Museum. In generale, David è il mio cardinale grigio, mi dà buoni consigli e facciamo molti eventi insieme. Sono impegnato nella comunicazione e lui è un set-design. Questo evento è stato un motivo per lavorare di nuovo insieme, in una città straniera, ma con altoparlanti straordinari e un formato familiare. Abbiamo una formazione molto mista: Dapper Dan designer, modella Pat Cleveland, costumista per la serie Sex and the City Patricia Field, Mary McFadden designer, scrittrice e prima redattore dell'Interview Glenn O'Brien, e editor di Vogue, Candy Pratts Price. Ciascuno dei partecipanti ha raccontato la storia di una cosa preferita nel contesto di un'epoca e di una regione. Era una specie di tour di New York nel tempo: Patricia Field parlava delle regine degli anni '50, di Dapper Dan - su Harlem degli anni '80 e così via.
Molte storie erano molto personali, le persone condividevano i loro segreti. È molto più facile farlo quando solo poche persone ti ascoltano, tornando al tema del divieto dei dispositivi. Poche persone vogliono riversare le loro anime quando venti persone sono sedute davanti a te con le telecamere. Questo è confuso. Volevo che gli ascoltatori non fossero distratti dalle riprese, ma di essere completamente immersi nelle storie, di sentirle. Tante volte ero in eventi che sembravano essere organizzati solo per fare belle foto e video e poi mostrare ai miei amici. Sembra che tu sia un membro della folla, ma non sei pagato per questo. Ho in programma di organizzare più incontri del genere: è meglio vedere e ascoltare di persona che guardare i reportage fotografici.
A proposito di consigli per giovani giornalisti
La cosa principale che posso consigliare ai giovani giornalisti è di avere pazienza e non aspettare risultati rapidi. Quindi sarai meno turbato. Vestoj è una questione della mia vita, più un progetto artistico che solo una rivista. Prendo a cuore il mio lavoro e so che lo farò, qualunque cosa accada, non importa quanti soldi ho e se ci sono finanziamenti. Pertanto, desidero che i giovani giornalisti trovino il loro posto e facciano con fiducia il loro lavoro, non importa quanto sia popolare o impopolare.
immagini: Getty Images (1), Tenderbook
