Metamodernismo nella moda: cos'è e perché tutti ne parlano
"L'ironia funziona perfettamente quando devi farci sorridere. Ma è anche in grado di causare dolore, perché usando un tale strumento è facile porre le domande più scomode. Considero il mio compito principale quello di cercare di trovare quella sottile linea che separa la delicata ironia dal duro sarcasmo. "Questa citazione gratuita dell'intervista di Demny Gvasalia, che ha donato alla prestigiosa risorsa mediatica Vestoj nel dicembre 2017, riassume abbastanza accuratamente il messaggio chiave del metamodernismo - il concetto che è venuto a cambiamento postmoderno.
Nel Manifesto del Metamodernismo, che nel 2011 ha reso il termine parte dei media, il merito britannico e l'artista e coautore britannico dei progetti artistici di Shayi Labaaf, Luke Turner, ha spiegato che la società, stanca del nichilismo postmoderno e del nichilismo, ha adottato un percorso verso "l'ingenuità illuminata e il nichilismo pragmatico e il nichilismo postmoderno e la pragmatica ingenuità e pragmatismo. .
Come il postmoderno, metamoderno si sta marcando sul relitto del patrimonio storico, concordando con la dichiarazione che tutto il meglio nel campo dell'arte (e della moda compresi) è stato creato in passato. Ma se il metodo postmoderno è basato sulla distruzione e sulla beffa maliziosa, il metamodernismo è caratterizzato principalmente dall'empatia e da un'attenta reinterpretazione degli "antichi testamenti".
Per quanto riguarda la moda, la definizione di "metamodernista" è stata inizialmente utilizzata in connessione con la campagna pubblicitaria Prada della stagione autunno / inverno 2015/16. "Elegante e ironico canto della femminilità metamodernista", la stampa ha scritto sulle fotografie di Stephen Meisel, raffiguranti modelli di cose che sono state prese in prestito dall'armadio di una moglie esemplare di Stepford. Allo stesso tempo, nonostante le ovvie retrovie sui fotogrammi, non c'è una sola traccia di presa in giro o comicità ipertrofica: non si tratta di una vignetta o di una parodia malvagie, ma di una foto-riflessione elegiaca sulla storia della questione delle donne dal punto di vista dell'uomo moderno.
"I gusti sono diversi." "Tutto è relativo." "Non ci sono definizioni oggettive di bellezza e mostruosità, sacre e blasfeme". "Non esiste un diritto assoluto o sbagliato". "A un cocomero e a chi la cartilagine di maiale." Approssimativamente tali grida simili a poster sarebbero accompagnate da una dimostrazione immaginaria di adepti del metamodernismo. E più ci si allontana, più evidente è che la moda diventa la forma d'arte dominante nella sua era, ei principali metamodernisti della moda sono il direttore creativo di Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia e il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele.
La creatività di ognuna di esse è una ricostruzione aumentata di estetiche già esistenti: Demna regala remix a Marghela e Alessandro - un pot-pourri sul tema del Rinascimento. I contesti degli eventi e dei media che si formano attorno ai marchi sponsorizzati di Gvasalia e Michele sono a volte più importanti delle cose stesse, che adornano l'amata etichetta: che si tratti di una raccolta di meme di Gucci o di un negozio pop-up con falsi falsi Vetements (basti pensare) Fake ufficiale a Seoul - questi I fenomeni saranno sicuramente inclusi nel manuale di storia della moda come esempi di riferimento del marketing moda metamoderno. Gli eroi del nuovo tempo escono da situazioni di conflitto, agendo su tutti i canoni dell'idealismo molto pragmatico di cui Luke Turner ha scritto nel suo manifesto.
Ad esempio, sei mesi fa è scoppiato uno scandalo, la cui causa era l'ovvio prestito dall'eredità del leggendario sarto di Harlem Dapper Dan nella collezione di crociere Gucci. E ora, a maggio 2018, esce la capsule collection di Depper per Gucci, e Dan stesso, con la sua visione creativa unica, diventa parte integrante del marchio. L'appropriazione culturale arriva ad un nuovo livello: prendiamo in prestito, ma con cura, con rispetto, ammirazione e ammirazione, piuttosto che urlare e deridere, come nell'era postmoderna.
L'illustrazione più vivida del metamodernismo alla moda è l'interesse per il denim ricostruito e le facce vintage, che negli ultimi due anni sono diventate oggetto di intense ricerche di moda. E naturalmente, questo è Gvasalia, come parte del suo lavoro in Vetements - che non ha mai sognato questi jeans, che sono stati ridisegnati in nuovi stili con tasche aperte - ha anche contribuito a rendere popolare questo fenomeno.
Demne e Alessandro hanno in comune un'altra caratteristica interessante: non è mai chiaro - o sono tutti seri, o sono folli. Tuttavia, questo sentimento ambivalente è anche caratteristico dell'attività di altri brillanti metamodernisti che lavorano in direzioni adiacenti: Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf con il suo status di icona della moda e attività artistica o Kanye West in tutti i suoi ruoli.
Il fatto è che, secondo gli stessi postulati del metamodernismo, non esiste una chiara distinzione tra "seriamente" e "scherzosamente", tutti i significati e le intenzioni sono simultaneamente lette e reali, ironiche, contrapposte e correlate. Lo sci è il più alla moda, proprio perché non mira affatto alla moda. E la borsa Balenciaga, che imita il pacchetto Ikea, non sembra una presa in giro del convinto fascista, perché è stata inventata da Gvasalia principalmente come un accessorio funzionale che si adatta bene all'ambiente urbano moderno.
"Anche se Vetements esisteva già come marchio serio, avevo ancora l'opportunità di frequentare molto", ha detto Demna nell'intervista di cui sopra. "Quasi sempre, indossavo guardie in uniforme, non per il coraggio, ma semplicemente perché tali vestiti aprivano tutte le porte e potrei andare in qualsiasi club e ad ogni festa, non sono mai stato in fila e non ho mai pagato un biglietto d'ingresso. "
È consuetudine sentire come i sostenitori della vecchia, "vera" moda dei tempi pre-rumeni si lamentano del fatto che i designer-creatori non sono più in grande considerazione, lavorano sulle collezioni come stilisti. In effetti, i marchi della moda oggi non vendono per lo più cose specifiche, ma l'atmosfera, lo spirito e il coinvolgimento. Ma questo relativismo estetico si rivela anche un indicatore abbastanza chiaro del metamodernismo: appello alle forme personali e sensoriali dell'opinione pubblica e dell'indagine consumistica molto più efficacemente dei fatti oggettivi e degli oggetti materiali.
La silenziosa rivoluzione del marketing condotta dal marchio Calvin Klein 205W39NYC sotto la guida di Raf Simons è molto rivelatrice. Nelle immagini della campagna per la stagione autunno / inverno 2017/18, insieme alle cose della nuova collezione pubblicizzata, appaiono, anche se in lontananza, sullo sfondo, le cose della precedente. Questa tecnica senza precedenti e che per qualche motivo rimane quasi inosservata documenta in modo esauriente la fase successiva dello sviluppo del marketing della moda: la rivisitazione (da non confondere con l'annata) diventa ufficialmente una componente importante della moda metamodernista e alla ricerca delle cose più attuali dell'attuale momento in cui dovremo scavare non tanto i lunghi archivi di Prada, Helmut Lang o Martin Margiela.
La neologomania, l'erosione del genere nella moda e la sua pornografia, la distruzione dell'istituto di lusso e lusso, l'egemonia dello street style e il fenomeno degli instamodel sfidando le supermodelle cult degli anni '90, la democratizzazione della moda politica - si soffermano su tutti gli aspetti e sottigliezze della manifestazione del metamodernismo nella moda moderna avrà successo E questa sfilata continua.
immagini: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
