Come stanno rinascendo le leggendarie case di moda del 20esimo secolo
chiuso su diverso Per qualche ragione, i marchi leggendari hanno ancora un potenziale enorme, grazie al quale i nuovi investitori sono attratti. Così, la casa di moda del leggendario Paul Poiret, chiusa nel 1930, è stata recentemente messa in vendita. Fino al 28 novembre, i potenziali acquirenti possono presentare le loro offerte attraverso un'asta online organizzata dall'attuale proprietario del marchio, l'imprenditore francese Arnaud de Lummen, dietro il quale è il revival di successo della casa Vionnet nel 2006 e il riavvio del vecchio produttore francese di borse e valigie Moynat. Raccontiamo in modo più dettagliato su di lui e su altre cinque case, il cui riavvio è diventato tanto atteso o, al contrario, inatteso.
Paul Poiret
Paul Poiret è un seguace e allievo dei fondatori della couture, i due principali stilisti del 19 ° secolo: Charles Frederick Worth e Jacques Doucet. Il primo cercò di abolire le crinoline, offrendosi di sostituirle con una gonna con un treno, e Doucet citò l'arte d'Oriente e cucì i cosiddetti vestiti per il tè a casa. Poiret, che ha iniziato la sua carriera nel loro studio, ha continuato a sviluppare le loro idee e ha fondato la sua casa di moda nel 1903.
Poiret liberò le donne dal corsetto e divenne una figura importante per le donne libere più liberate. Il couturier ha cambiato non solo gli stili di quel tempo, ma anche gli standard della bellezza femminile. Con il desiderio delle donne di guardare bene nei suoi abiti, la moda è iniziata per una figura sportiva sottile, non legata da un corsetto - nel 1905 ha proposto un abito femminile taglio camicia, e poi abiti con motivi orientali. Sulla scia dello straordinario successo del tour "Russian Ballet" in Europa con la produzione di Dyagilev "Scheherazade" Poiret, un grande fan dell'arte teatrale, iniziò a introdurre motivi orientali.
Colori vivaci, motivi eleganti, pantaloni harem e tuniche ricamate con fili d'oro, turbanti decorati con perle e piume costose, sono stati accolti con entusiasmo dalle donne europee. Tra i clienti del famoso maestro c'era Isadora Duncan, che lo chiamava nientemeno che un genio. Un'altra invenzione di Poiret è una stretta "gonna zoppa" (la cosiddetta gonna hobble), che ricorda la coda di una sirena, che permetteva solo piccoli passi di muoversi e suscitare scalpore tra i clienti. Lo indossavano con un cappello a tesa larga con piume. Paul Poiret è anche il primo stilista di moda a pubblicare il proprio marchio di profumi nel 1911, nominandoli dopo la figlia primogenita Rozin. Inoltre, Poiret era un marketer: ha inventato il design della bottiglia, del packaging e della pubblicità.
Dopo la prima guerra mondiale, l'interesse per le opere di Poiret svanì. I suoi modelli, che simboleggiavano la festa eterna, diventano irrilevanti per il dopoguerra, e il marchio Poiret non è in concorrenza con le nuove case di moda, tra cui Chanel. Decisamente riluttante a creare abiti semplici, Poiret fu costretto a chiudere la sua casa nel 1930. Poiret trascorse gli ultimi giorni in povertà e morì nel 1944. L'interesse per le opere di Poiret fu ripreso negli anni 50-60 con il deposito della sua vedova e delle muse Denise Poiret - gli oggetti vintage del designer cominciarono ad aumentare di prezzo, le mostre del suo lavoro radunarono folle di ammiratori e i collezionisti comprarono tutto ciò che riguardava il suo nome. Ma sarà possibile parlare della vera ripresa del marchio solo dopo l'asta a fine novembre 2014. Secondo il suo attuale proprietario, Arnaud de Lummen, che chiama le leggendarie marche chiuse "belle addormentate", Poiret è così famoso in tutto il mondo che può attrarre investitori anche da mercati che ci sono ancora sconosciuti.
Jean patou
La storia della maison Jean Patou è piena di alti e bassi. Fondata nel 1912, la maison fu costretta a interrompere i suoi lavori nel 1914 a causa dello scoppio della prima guerra mondiale. Alla vigilia delle ostilità, Patou è riuscito a vendere l'ultima collezione a quasi tutti gli acquirenti americani e ad andare in testa. Ancora una volta, la casa di Jean Patou fu aperta nel 1919. Come la storia ha dimostrato, i cambiamenti più significativi della moda (così come in altre sfere) avvengono proprio dopo le guerre: coperti di giubilo, le persone bramano grandi cambiamenti. E la personificazione di tali cambiamenti è stata Jean Patou.
Quella cosa Patu divenne la base del guardaroba delle ragazze flapper degli anni '20 e aiutò a far emergere sagome androgine. Accorcia le sue abituali gonne sul pavimento, è stato uno dei primi a sfoggiare le gambe delle donne e ha creato non solo abiti bellissimi, ma anche comodi, incluso lo sportswear: insieme a Coco Chanel e Elsa Schiaparelli, Patou ha lavorato alla creazione di cose da donna per giocare a tennis. Era nella sua gonna a pieghe che l'atleta e campionessa francese Suzanne Lenglen vinse l'oro ad Anversa nel 1920. Patou, come uno dei pionieri dello sportswear, credeva che lo stile innovativo fosse una silhouette atletica.
Le idee innovative di Patou erano molto popolari tra gli americani liberali, che minarono la stabilità dei suoi affari dopo il crollo di Wall Street nel 1929. La sua altra idea innovativa lo ha aiutato a sopravvivere alla crisi economica di Patou, la linea di profumeria che rimane a galla molti decenni dopo: la sua fragranza più famosa, la Joy, è ancora prodotta. Mark Boan, Karl Lagerfeld e Jean-Paul Gautier hanno cercato di restituire l'antica grandezza agli abiti con il marchio Jean Patou in diversi anni.
Christian Lacroix, che ha diretto la casa di Jean Patou nel 1981, è tornato alla fama della compagnia e ai redditi alti. Ma questo decollo è stato seguito da una rapida caduta e nel 1987, dopo la partenza di Christian Lacroix, che ha deciso di fondare il proprio marchio, la casa di Jean Patou è stata chiusa. A 25 anni dalla chiusura, il marchio era destinato a rinascere - l'attuale vicepresidente della casa, Bruno Georges Kottar, rilevò la sua rianimazione. Tuttavia, è ancora difficile prevedere quanto successo avranno le attività del marchio, perché, come sai, il patrimonio storico non è garanzia di successo.
Vionnet
La storia della casa Vionnet inizia nel 1912. La fondatrice del marchio, la francese Madeleine Vionne, ha fatto una rivoluzione nella moda con il suo unico taglio obliquo di abiti, grazie al quale il tessuto giaceva in pieghe ondulate, e le cose ripetevano perfettamente le curve del corpo femminile. Prima di aprire l'atelier, lei, come Poiret, ha fatto esperienza nell'atelier di Jacques Doucet. Incapace di disegnare, Vionne creò abiti che costruì con la precisione di un disegno architettonico, drappeggiando ogni volta un nuovo tessuto direttamente sul manichino: il principio fondamentale del couturier era creare abiti sulla figura.
Ispirata all'antichità e ai costumi di balletto di Isadora Duncan, voleva abolire i corsetti e sosteneva che il concetto di liberazione del corpo femminile apparteneva a lei, e non a Paul Poiret. Anche se, molto probabilmente, l'idea era proprio nell'aria: molti designer lo attribuivano a loro stessi. Negli anni '20, nei suoi lavori compaiono riferimenti all'Est e al Cubismo: cita il kimono e crea abiti geometrici di tre forme principali: un rettangolo, un quadrato e un cerchio. In gran parte a causa del fatto che Vionne fu una delle prime ad assumere modelli di moda, la professione di modelle divenne prestigiosa. Modelli contaminati senza corsetti, a piedi nudi o con sandali. Al tempo della prima guerra mondiale, l'attività fu ridotta e riprese su una nuova scala nel 1922. Seguendo l'atelier parigino sulla Avenue Montaigne Vionne, ha aperto il suo negozio a New York sulla Fifth Avenue, dove sono stati personalizzati gli abiti confezionati per i clienti. Nel 1929 il numero di dipendenti in casa raggiunse le 1.200 persone.
Dall'inizio della seconda guerra mondiale nel 1939, la casa di moda Vionnet fu chiusa. Dopo 49 anni, la compagnia fu acquistata dall'uomo d'affari Guy de Lummen, e nel 2006 suo figlio Arnaud de Lummen tentò di rianimare l'antica grandezza del marchio. Lavorare sul marchio ha attratto la designer greca Sophia Kokosalaki, che è noto per il suo drappeggio. Poi Marc Odibe ha preso il suo posto con esperienza in Prada e Hermès. Tuttavia, l'art director Marc Odibe, assunto per questo scopo, non è stato in grado di raggiungere l'obiettivo. Neppure il successivo designer del marchio, Rodolfo Palliunga, che ora è a capo della casa di Jil Sander, non se ne è occupato.
Nel 2009, la maison della famiglia de Lummen è stata acquistata dall'erede della dinastia italiana, Matteo Marzotto, che aveva già ricominciato Valentino nei primi anni 2000. Nel 2012, il marchio ha acquistato Goga Ashkenazi e ha occupato personalmente la sedia del designer, invitando Hussein Chalayan alla linea della couture, che sta lavorando contemporaneamente al proprio marchio. La visione di Chalayan è molto simile allo stile di Madeleine Vyonne. "Ci sono cose che devi prima creare e poi disegnare", dice Chalayan, che usa nei suoi modelli tagli complessi a strati e numerosi tendaggi.
Schiaparelli
Le opere del fondatore di Schiaparelli e il creatore del concetto di abbigliamento commerciale pronto, l'italiana Elsa Schiaparelli, possono essere chiamate riformatrici. Rival Coco Chanel ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti della maglieria: il suo pullover lavorato a maglia nero con motivi geometrici (dall'arco al cranio) ha rivoluzionato la moda nel 1927 ed è diventato un bestseller in America, dove Elsa ha successivamente aperto molte boutique. Insieme a Jean Patou e Coco Chanel, ha sviluppato l'idea di abbigliamento sportivo e prêt-à-porter nella moda, mostrando abiti da tennis, gonne, costumi da bagno e abiti da sci nella sua boutique Pour le Sport alla fine degli anni '20. Inoltre, è stata una delle prime a usare una cerniera per i suoi vestiti. Negli anni '30, più di duemila impiegati ci lavorarono.
Elsa è meglio conosciuta come designer surrealista, le cui idee stravaganti sono ancora oggi utilizzate. La sua passione per il surrealismo e il dadaismo negli anni '30 si rifletteva nei suoi bottoni sotto forma di caramelle e noccioline, nelle sue borse sotto forma di scatole musicali o un vestito di seta con aragoste dipinte da Salvador Dali. La collaborazione con Dali non si limitava a questo: dipingeva pubblicità per rossetti e profumi per lei, ed Elsa disegnava le cose secondo i suoi schizzi - per esempio, un cappello da stivali. Per i requisiti del dopoguerra, come molti designer dell'epoca, non era facile adattarsi. E sebbene la linea di profumi da lei fondata nel 1928 sia stata un successo e abbia aiutato a sviluppare la casa per un po ', nel 1954 la maison Schiaparelli fu chiusa.
Nel 2007, il marchio è stato acquistato dal proprietario di Tod, Diego Della Valle, ma la rimonta di Schiaparelli è stata posticipata al 2014, anche se uno dei tentativi di far rivivere Schiaparelli è stato nel racconto di Christian Lacroix. Come risultato, solo lo scorso gennaio all'High Fashion Week di Parigi, il nuovo direttore creativo della casa Marco Zanini ha presentato la prima collezione couture della casa revival primavera-estate 2014. Marco Zanini lavora abilmente con gli archivi della casa (la pelliccia di scimmia è entrata in moda grazie a Schiaparelli e con lui Zanini lavora) e già in due raccolte ha dimostrato che il surrealismo e la teatralità sono esattamente ciò che manca alla moda moderna. Almeno la simpatia di Tilda Swinton ha già guadagnato una casa di moda aggiornata.
Charles James
Nonostante le sue origini britanniche, Charles James è conosciuto come il primo couturier americano. Iniziando una carriera con un piccolo negozio di cappelli nel 1926, Charles James ha ottenuto il titolo di uno dei più grandi designer di tutti i tempi. La Grande Depressione ha avuto un ruolo significativo in questo. Dopo la crisi, a Wall Street, molti couturier parigini in America hanno imposto il 90% del loro dovere e hanno dovuto interrompere i loro affari, e il loro posto è stato preso da stilisti locali. Tra loro c'era Charles James e alcuni couturiers iconici dell'epoca: Main Boher, Elizabeth Hawse e Muriel King.
Charles non era solo un designer di moda o uno scultore, ma un architetto. Ad esempio, una giacca trapuntata, creata da un designer a metà degli anni '30, oltre a un abito da sera e chiamata "scultura morbida" di Salvador Dali, divenne l'antenata delle moderne giacche trapuntate, presenti anche nell'armadio di persone lontane dalla moda. Oltre ai biglietti da visita trapuntati, James è diventato un abito da ballo "Four Leaf Clover", che era quasi una struttura ingegneristica. L'abito consisteva in quattro strati: una sottoveste di taffetà, una sottoveste aderente, una sottoveste a spicchi e un vestito alto. È stato difficile trasferirci, ma sembrava incredibilmente bello.
Il disagio delle donne non ha fermato il designer che ha meticolosamente creato pezzi di stoffa fatti d'arte: i suoi abiti da ballo potevano pesare fino a 8 kg. Charles James era in qualche modo un fanatico e perfezionista: poteva ricreare più volte lo stesso modello, adattando ogni dettaglio con precisione matematica, lavorando a lungo sul taglio perfetto delle maniche e spendendo un sacco di soldi. Negli anni '50, la carriera di Charles James declinò e la sua riluttanza ad accettare i cambiamenti della moda fu la ragione. James non ha potuto fare i conti con l'avvento della produzione di massa e abbandonare il taglio complesso per motivi di modelli più economici. Ma i debiti e le tasse non pagate lo costrinsero a lasciare completamente il mondo della moda nel 1958.
Nel 2014, il mondo ha parlato di nuovo del marchio Charles James. Dopo il ballo, organizzato dal Met Gala Costume Institute in onore del leggendario stilista, è stato annunciato che il produttore cinematografico americano e co-fondatore della Miramax Films Harvey Weinstein avrebbe ripreso il revival del marchio - ha firmato un accordo con i figli di Charles James per acquistare una licenza con possibilità di acquisizione successiva del marchio. Il ritorno del marchio è pianificato sotto la direzione di consulenti creativi: la co-fondatrice e designer di Marchesa Georgina Chapman e suo fratello, il presidente Marchesa, Edward Chapman.
Irfe
Il marchio IRFE è stato fondato a Parigi nel 1924 da emigranti russi: la nipote di Nicola II Irina e suo marito Felix Yusupov. Le lettere iniziali piegate dei loro nomi davano il nome a una casa aristocratica in tutti i sensi. Una volta clienti delle case di moda parigine, la coppia Yusupov conosceva i segreti dell'alta moda e i loro amici e parenti hanno preso parte alla creazione della collezione. Nonostante il design classico, i loro abiti a Parigi sono stati dimostrati da modelli androgini alla garçon, e il couturier aveva in mente lo sviluppo dell'abbigliamento sportivo. Nel 1926, IRFE ha introdotto la sua linea di profumi di quattro fragranze: Blonde per bionde, Brunette per brune, Titiane per donne dai capelli castani e Grigio argento per donne di "età elegante". A differenza di altre case, l'IRFE ha chiamato direttamente il colore dei capelli e ha prestato attenzione alle donne di mezza età, dedicando una delle fragranze all'imperatrice Maria Feodorovna.
La crisi economica della fine degli anni venti colpì molti settori dell'economia mondiale e nel 1931 l'IRFE, dopo molte altre società, dovette dichiarare bancarotta e chiudere tutte le sue filiali. Tuttavia, la linea di profumi del marchio è durata fino ai primi anni '60, e uno dei vestiti in casa è caduto nell'Istituto di costumi del Metropolitan Museum of Art di New York.
Il ritorno del marchio dopo una pausa di 90 anni è stato in parte dovuto allo storico della moda Alexander Vasilyev. Olga Sorokina ha saputo della casa dal suo libro Beauty in Exile, e dopo aver incontrato la nipote Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, ha iniziato a rianimare la leggendaria casa di moda. L'anno scorso, per il 400 ° anniversario della casa dei Romanov, la rinnovata casa IRFE ha fatto il suo primo passo - la sua nuova collezione è stata presentata alla settimana della moda di Parigi. Oggi, il team creativo di casa sta cercando non solo di preservare, ma anche di modernizzare le collezioni IRFE.
immagini:Il Metropolitan Museum of Art, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet