Il ritorno del lusso: perché il minimalismo ha ordinato di vivere a lungo
Se nel settore della moda moderno e c'è una persona che è in grado di leggere i desideri del pubblico con accuratezza quasi incondizionata e trasmetterli attraverso i vestiti, quindi questo è Alessandro Michele. È stato lui che tre anni fa ha fatto credere a tutti che i confini di genere nella moda non sono altro che uno stereotipo arcaico e, allo stesso tempo, abilmente lanciato nella stratosfera dell'universo della moda, una tendenza per lo stile di un intellettuale intellettuale colto nel maggio 1968.
Gradualmente, la vinaigrette che Michele ha mostrato nelle sue collezioni per Gucci è diventata sempre più piena di ingredienti aggiuntivi: eccovi entrambe le illusioni ottiche nello spirito delle opere di Schiaparelli degli anni '30, e riferimenti alla fine degli anni '70 e Yves Saint Laurent, e la cacofonia ad alta voce asiatica , punk, anni '80 e zero. L'apice di tutti questi lussi è diventato le collezioni Gucci delle stagioni 2017/2018 e autunno-inverno 2017/2018: nel primo, l'estetica eccessiva della metà degli anni 2000 è abbastanza semplice, senza equivoci, e nel secondo sono completamente mescolate in un mazzo di jacquard e paillettes, pellicce e strass.
Creatività Michele è vivido, ma lontano dall'unico esempio del fatto che oggi i marchi della moda stanno diventando sempre più sicuri dal minimalismo, che ha segnato la prima metà del secondo decennio del 21 ° secolo. Negli ultimi cinque anni, abbiamo solo fatto quello che abbiamo detto sul ripensamento delle tendenze della metà degli anni '90: sulla nuova lettura del patrimonio di Helmut Lang e Gilles Zander, sulle prime collezioni di Miuccia Prada, che dopo quasi un quarto di secolo non hanno perso alcuna rilevanza, sulla nuova femminilità che non è richiede un'eccessiva decorazione (dopotutto, l'attuale agenda femminista ha di nuovo deciso che una donna ha il diritto di trascurare i canoni tradizionali della bellezza per il bene della comodità).
L'idea raggiunse il suo apogeo con l'avvento del cosiddetto Normcore - "moda senza moda" - e alla fine si trasformò in un serpente che si morse la coda stessa. In una parola, per tutto questo tempo abbiamo organizzato la moda, e allo stesso tempo noi stessi, la terapia detox: abbiamo diligentemente ripulito, eliminando tutto ciò che è superfluo, i nostri armadi, provato a nutrire idee di consumo consapevole e impariamo a vivere con un minimo di vestiti, seguendo il principio "meglio meno, ma meglio. " I designer, a loro volta, ci hanno incoraggiato a comprarne uno, ma perfetto, invece di dieci abiti con decorazioni intricate, e coltivare il "nuovo" minimalismo nelle loro collezioni - basta ricordare Phoebe Faylo per Céline e Raf Simons per Jil Sander.
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I designer ci hanno esortato ad acquistare invece di dieci abiti con decorazioni intricate per comprarne uno, ma perfetto
I giornalisti della moda hanno proclamato la nascita di un'eroina alternativa del nostro tempo, che ha abbastanza preoccupazioni e senza prendere in mano le scarpe, il che significa che la funzionalità e la concisione del design nei vestiti per lei sono valori primari. In una parola, sembrava che il minimalismo e il rifiuto del lusso ostentato, che era stato caratteristico del decennio precedente, sarebbe durato a lungo con noi e in generale sarebbero diventati i principali postulati della moda, ma non era così. Le collezioni delle ultime stagioni ci ricordano sempre più la moda di decenni davvero esuberanti - anni '70, '80, '80 - e riportano alla nostra attenzione le voluminose spalle-sbuffi indossate dalle eroine della dinastia, logomania e abiti in spirito di "indossare tutto il meglio in una volta". Sembra che il minimalismo del campione del 2010 abbia ordinato di vivere a lungo - ma perché?
Infatti, per capire perché l'eccesso e il lusso intenzionale stanno tornando alla moda in questo momento, è utile guardare al passato. Se immaginiamo periodi di minimalismo e condizionalismo "massimalismo" nella moda sotto forma di diagramma, sembrerà un'onda sinusoidale uniforme con intervalli di circa dieci anni. Questo, ovviamente, non significa che ogni epoca alla moda sia stata identificata con un certo stile unificato: per esempio, negli anni '20 ci associamo con uguale successo sia con l'arco di lana alla garçonne, sia con le ragazze flapper vestite con frange di perline, ma Anni '30 - con gli abiti semplici e brillanti di Madeleine Vionnet e Madame Gre e l'eccentricità eccessiva del surrealismo di Elsa Schiaparelli. Il motivo per cui ogni nuova generazione di designer (e talvolta quasi contemporaneamente) ha cercato di sovvertire i canoni stilistici e visivi del precedente, era l'essenza stessa della moda come fenomeno, il suo scopo - suscitare l'interesse del pubblico, offrendogli qualcosa di nuovo.
Spesso è l'interesse per la novità che ci spinge a consumare moda, il che rende quest'area legata all'industria dell'intrattenimento. Dal momento che i vestiti hanno smesso di essere solo vestiti e hanno cominciato a costituire un insieme di connotazioni relative alla posizione sociale e finanziaria del proprietario, alle sue abitudini di vita e persino alla sua posizione politica, la possibilità di cambiamenti e aggiornamenti costanti è diventata la principale forza trainante della moda.
Così, all'alba della prima ondata di femminismo, le ragazze hanno rifiutato massicciamente di abbattere corsetti, gonne pesanti e cappelli, causando la loro decisione dal fatto che è molto più conveniente condurre uno stile di vita attivo in abiti accorciati senza troppa decorazione, e in generale non vogliono essere solo un'appendice splendidamente vestita uomini. Il ritorno all'immagine della femminilità canonica nel decennio successivo è stato dettato dalla crescente popolarità di Hollywood, che negli anni '30 ha iniziato a guadagnare molti soldi dall'industria del cinema (e allo stesso tempo attira importanti designer a lavorare).
I giornalisti della moda hanno proclamato la nascita di un'eroina alternativa del nostro tempo, che ha abbastanza preoccupazioni e senza prendere le scarpe nella borsa
Inoltre. Il passaggio dal lusso deliberato degli anni '50 alla brevità degli anni '60 è stato, come sappiamo, ispirato dal desiderio di una nuova generazione di consumatori della moda in modo vistoso di abbandonare gli ideali della generazione precedente e di costruire il proprio codice visivo, in cui il semplice piano di sagome semplici e l'uso non convenzionale materiali per creare vestiti. Yves Saint-Laurent ha proclamato il suo ritorno alla teatralità nella moda come la sua sensazionale collezione Libération / Quarante del 1971 (che, a proposito, era molto diversa da tutto ciò che il designer aveva fatto prima) ispirata agli anni '40 e ha causato indignazione tra l'onorevole pubblico. Saint Laurent - consapevolmente o meno - ha impostato la moda per il nuovo vettore, che ha seguito per tutti gli anni '70: usando deliberatamente il kitsch, esponendo il lusso genuino o inventato per rovesciare la moda borghese e calmare i simboli di status del vecchio design.
In questo modo di autoespressione, la nuova generazione ha colto l'occasione per sfuggire alla sensazione di angoscia sempre crescente - dalla continua guerra in Vietnam, alla crisi petrolifera del 1973 e alla tensione nel mondo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Inoltre, maggiore era il tasso di disoccupazione, più le persone cercavano attivamente di consumare e le marche più alla moda le motivavano a fare acquisti.
La moda cominciò a trasformarsi in una vera e propria parte dell'industria dell'intrattenimento, che vendeva non solo abiti, ma l'idea di una nuova identità, e divenne una comoda forma di evasione, che poteva soffocare l'ansia e creare l'apparenza del benessere. Indecentemente ricchi nuovi ricchi sono diventati nuovi modelli di imitazione, reality show come "Stili di vita ricchi e famosi" - super popolari precursori della "famiglia Kardashian", e il concetto di "questo è troppo" è scomparso dalla vita di tutti i giorni nel contesto dell'abbigliamento. L'ossessione per lo status di molti è diventato uno dei valori che definiscono la vita, i modi per ottenerlo sono secondari. La fine degli anni '80 è stata accolta dalla società come se fosse esaurita dalla propria corsa al consumo - come si è scoperto, lo shopping 24 ore su 24 non è una garanzia di felicità.
Il punto di svolta è stato il "Black Monday" del 19 ottobre 1987: un brusco e massimo crollo del mercato dei cambi, che è stato definito il prologo della crisi economica degli anni '90. La moda ha risposto a una situazione finanziaria traballante nel mondo ruotando di 180 gradi: mettere in mostra la sua ricchezza nella situazione prevalente ha cominciato a essere considerato una mossa, il tasso di consumo di beni alla moda è diminuito ei designer hanno reagito ai cambiamenti offrendo ai clienti un austero minimalismo. Phil Thornton, un giornalista di The Face, ha scritto all'inizio degli anni '90: "L'abbondanza degli anni '80 era finita, ed è diventato chiaro che un desiderio ambizioso di vestire in modo da migliorare il proprio status sociale potrebbe essere un gioco vuoto e discutibile".
Tuttavia, la svolta verso un nuovo corso cominciò ad apparire nella seconda metà degli anni '90, quando le case di moda francesi iniziarono a invitare giovani e ambiziosi designer come direttori creativi, che non erano interessati a suonare secondo le regole del minimalismo. Avendo preso in mano marchi storici, uomini d'affari guidati da Bernard Arnaud e Francois Henri-Pino hanno deciso di trasformare la moda in un vero e proprio strumento per fare soldi, e per questo è stato necessario trasformare le sfilate in spettacoli di intrattenimento, e le cose mostrate sulle passerelle in oggetti dei sogni , il desiderio di possedere che incoraggi il pubblico a comprare profumi, accessori e altre piccole cose. La fine della recessione economica nel 2001 e il passaggio a uno dei decenni "più grassi", comodamente seduti su un enorme pozzo petrolifero, sono diventati un ottimo terreno per restituire alla moda un eccesso di ostentazione: comprare per essere felici.
Così, oggi sentiamo parlare di tornare non solo nel 1980, non a zero, ma l'elenco delle tendenze più importanti della prossima stagione comprende velluto, jacquard con voluminose spalle, paillettes e pelliccia colorata. In parte, tutto può essere ridotto al fatto che le persone sono semplicemente stanche del minimalismo snob degli anni 2010, che le ha legate dagli anni '90 con le sue massime come "se sei in grado di apprezzare questa moda intellettuale, allora sei abbastanza intelligente e avanzato". Ma, ovviamente, non è solo questo.
Se consideriamo la moda come una forma di evasione, che in qualche modo si è manifestata nel corso della storia, possiamo supporre che oggi stiamo ancora cercando di nasconderci dietro la dura realtà dietro i vestiti luminosi, in ogni senso. Quando nel mondo si verifica un evento terribile dopo l'altro e quasi nessuno sente la fiducia al cento per cento nel futuro, quando la preoccupazione per la moda e i valori materiali si allontana dalla periferia dell'attenzione pubblica, i marchi devono cercare nuovi modi per attirare il pubblico.
I designer creano un'immagine effimera di gioia e benessere, motivando le persone ad acquistare non solo le cose, ma una porzione di endorfine. I consumatori, a loro volta, sono pronti ad entrare nel gioco - semplicemente perché a volte è più facile e più utile nascondersi sotto la cupola dell'ottimismo esterno, piuttosto che frustrare ciò che non possiamo cambiare. Il lusso e la dedizione delle etichette per la generazione moderna non è tanto un desiderio di consumo vistoso, come un gioco ironico con i concetti di status, un tentativo di ridere dello stato di crisi dell'economia, o semplicemente il desiderio di indossare una maschera.
immagini: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Area, Off-White
