Buon tono: come sono cambiati gli standard del trucco da ufficio
American Allure dice che puoi portare il rossore brillante e le ombre lucenti in ufficio. Tuttavia, raccomanda la matita marrone invece della matita nera e generalmente consiglia di evidenziare gli occhi con sfumature di bronzo: accentuano anche l'aspetto, ma non saranno troppo impegnativi. Tuttavia, la redazione non nega il diritto di indossare colori vivaci al lavoro e suggerisce un rossetto rosso e uno stein (le labbra brillanti sono davvero il modo più rapido per aumentare il morale).
Non tutti i datori di lavoro sono positivi riguardo al trucco ovvio. Non sono soli qui: da tempo immemorabile la società generalmente preferisce che le donne non siano dipinte - o dipinte in modo che i cosmetici non siano visibili. Lisa Eldridge nel suo nuovo libro "Face Paint" ha tracciato questa tendenza sin dai tempi dell'Antica Roma. Con l'eccezione della Persia e dell'Antico Egitto, dove le ombre nere kayal e verdastre erano considerate una combinazione eccellente, il trucco brillante quasi per tutta la storia dell'occhio era perdonato solo da prostitute e attrici. Sorprendentemente, questo atteggiamento persistette fino al XIX secolo: nonostante la popolarità del bianco e del rossore nei tempi moderni, gli artisti catturarono le donne con un trucco quasi naturale. Tenendo conto che i cosmetici di quel tempo non si adattavano perfettamente, possiamo supporre che gli artisti adulassero le eroine dei dipinti e rendessero naturale la loro pelle bianca, e il rossore naturale.
Il ventesimo secolo è stato cruciale. Vero, non in un momento. All'inizio del secolo, le attrici sono diventate un modello per tutti i circoli sociali, e la loro bellezza, accentuata dal trucco, suggeriva alle donne che era bello dipingere. Questi stati d'animo sono stati raccolti da produttori di cosmetici, che hanno iniziato a pubblicare una pubblicità manipolativa (e sessista, ovviamente) su riviste femminili. Uno degli esempi più eclatanti di questo è il poster di Palmolive con la domanda "Tuo marito ti sposerebbe di nuovo?" - indirizzato, apparentemente, alle donne che non usano Palmolive.
Eldridge esamina diversi esempi non meno illustrativi di pubblicità dell'epoca, in cui la parola trasmette le attrici. Il significato generale dei discorsi è che è possibile usare i cosmetici per una donna decente, ma il trucco scenico è per il palcoscenico, e nella vita normale il rossore e il rossetto dovrebbero essere invisibili. La prima guerra mondiale influenzò anche l'atteggiamento nei confronti dei cosmetici: le donne, assumendo nuove, prime responsabilità maschili, dovrebbero anche avere un bell'aspetto in modo che, come dice Helena Rubinstein, "irradi l'ottimismo, come richiede il patriottismo". Per fare questo, l'imprenditore ha offerto una crema fredda per donne inglesi, un rimedio per il rossore e persino un dispositivo per ridurre il doppio mento. È interessante notare che Rubinstein vendeva cosmetici decorativi alle donne americane più rilassate nello stesso periodo.
La seconda guerra mondiale ha fornito alle donne milioni di posti di lavoro e specialità che prima erano impossibili da raggiungere. Allo stesso tempo, erano ancora richiesti da loro, anche se non sempre in chiaro, di aspetto piacevole. Con la promozione del lavoro universale, la pubblicità sociale del tempo sembrava combattere le donne in abiti da lavoro, che avevano il tempo di colorare le ciglia e fare una manicure. Un esempio familiare è il poster "We Can Do It!" (anche se, contrariamente all'opinione popolare, non ha chiesto che nuove donne lavorassero, ma ha dovuto mantenere l'umore già assunto).
All'inizio degli anni '40 il make-up presentava cambiamenti evidenti: diventava non-bello tirare le sopracciglia in un filo e usare sfumature e rossetti dalle sfumature drammatiche. Invece, la vitalità e la fiducia in se stessi erano in voga, così che i rossetti rossi, il rouge, le matite per le sopracciglia (facevano più spesso le sopracciglia), le ombre e tutto il resto che permetteva di enfatizzare le fattezze del viso. I produttori di cosmetici avevano opinioni diverse su come i clienti dovevano essere dipinti: Max Factor credeva nei tipi di colore, ed Elizabeth Arden mezzo secolo fa riteneva che il trucco fosse limitato solo dall'immaginazione.
A proposito, anche i collant liquidi sono diventati popolari allo stesso tempo: l'aspetto delle gambe nude sembrava essere considerato tabù in quel periodo. C'era già un trucco simile: negli stessi anni '20, quando la moda arrivava per gli abiti con la schiena e le braccia aperte, i produttori di cosmetici iniziarono a vendere e iniziarono a vendere creme per queste parti del corpo. I cambiamenti hanno interessato anche la manicure: poi il marchio Revlon è cresciuto e il suo fondatore Charles Revson ha avuto l'idea di vendere vernici e rossetti dello stesso colore (è stato uno dei primi a miscelare una vernice densa ad asciugatura rapida). Il trucco, come sappiamo, arrivò ad assaggiare, e solo di recente non era più considerata la regola.
Dopo due guerre mondiali, molte donne hanno continuato a lavorare, la generazione più giovane ha continuato a seguirle. È vero, anche negli anni '60, i loro percorsi di carriera erano fortemente limitati: si credeva segretamente che una donna non potesse affrontare il lavoro "maschile", ma con i doveri di una segretaria - completamente. In un modo o nell'altro, le professioni "femminili" erano principalmente legate alla comunicazione, il che significa che i lavoratori dovrebbero apparire attraenti. Anche il trucco obbediva a questa regola: tutto ciò che permetteva di adattarsi al volto sotto i canoni della bellezza naturale era approvato.
In questo nella storia dell'ufficio il trucco può mettere fine. Per più di mezzo secolo, i suoi standard non sono cambiati: i vestiti rigidi sono ancora ben accolti sul lavoro e ci si aspetta un controllo del trucco cinquant'anni fa. Si può dire che i suoi standard sono diventati ancora più severi: il rossetto rosso rimane la personificazione della femminilità pronunciata, e negli uffici moderni non ha spazio (vorrei che i problemi di discriminazione di genere siano risolti facilmente come il cambiamento del rossetto, ma non). Inoltre, nel rossetto rosso, molti vedono sfumature sessuali, che nell'ambiente di lavoro sono anche inaccettabili. Dai un'occhiata alla pubblicità di una banca: un mazzo, anche un tono, ciglia colorate e un lucidalabbra trasparente: ecco come appare il dipendente nel 2015. Non c'è motivo di aspettarsi che il trucco luminoso negli uffici "ordinari" ricada sotto il codice di abbigliamento: la sua stessa idea contraddice le uniformi.
Naturalmente, l'ufficio dell'ufficio è diverso, e ci sono luoghi in cui i lavoratori devono conformarsi alle ultime tendenze della moda, e alcune aziende regolano l'aspetto delle lavoratrici fino alla lunghezza delle unghie ("la manicure francese è l'opzione migliore per le imprese", dice l'ordine interno di Gazpromneft). E nonostante il fatto che le donne ora abbiano più libertà, la maggior parte degli uffici solo per la loro funzione non possono essere una piattaforma per l'auto-espressione. Nella società, i cambiamenti tettonici hanno appena iniziato a verificarsi e la gente ha cominciato a capire che le donne non dovrebbero decorare la situazione (questo non era precedentemente messo in discussione) - questo significa che la mancanza di cosmetici sul viso prima o poi diventerà familiare e accettata come naturale trucco o luminoso.
foto:La Library of Congress, Paramount Pictures, Castle Rock Entertainment
