La cosa migliore che è successo alla settimana della moda di Parigi

Salice Olesya

Settembre e ottobre - Tempo più caldo per l'industria della moda: una dopo l'altra sono le principali settimane della moda mondiale. Abbiamo già parlato degli spettacoli e dei momenti più interessanti della settimana a Milano, New York e Londra. Ora è il momento di ricordare la cosa migliore che è accaduta a Parigi.

Chanel Show

Ogni stagione, Karl Lagerfeld ricostruisce i locali della costruzione del Grand Palace di Parigi, dove organizza tradizionalmente lo spettacolo più ambizioso alla settimana della moda di Parigi. Per gli spettacoli precedenti, è stato "costruito" con un supermercato e un museo con un'esposizione di arte contemporanea, questa volta il Grand Palais è stato trasformato in strade parigine e Boulevard Chanel, e lo spettacolo è stato trasformato in una manifestazione femminista. Così, Lagerfeld a modo suo collegò gli eventi di Parigi del 1968 con l'attuale thailandese. I modelli guidati da un megafono armato, Karu Delevingne, portavano cartelli con slogan sulla libertà e l'uguaglianza, ricalcolati in maniera alla moda: "Fai la moda, non la guerra", "Feministe Mais Feminine", "Donne, vai avanti!", "Sii il tuo stilista "e non solo. E per dimostrare che il femminismo non riguarda solo le donne, un giovane uomo è uscito sul podio con un poster "He For She".

Oltre agli slogan attuali, Chanel ha presentato giacche a doppio petto in tweed con pantaloni ampi, giacche allungate, articoli psichedelici in tai-dai, cravatte, culottes, trench in tweed, cose in maglia e suede, abiti trasparenti e bermuda e abiti a righe. È strano che Lagerfeld non abbia rilasciato le magliette con gli slogan dello show, sono sicuri che sarebbero stati venduti in un secondo. Avremmo preso una maglietta con le parole "I ragazzi dovrebbero rimanere incinta" di sicuro.

Mostra Dries Van Noten

Prevediamo già come in sei mesi le riviste patinate delle donne russe usciranno con i titoli "Guerra e pace". Agli spettacoli di questa stagione, è davvero difficile non notare due tendenze evidenti: l'evasione militare e hippie. Entrambi possono essere filosoficamente ridotti alla reazione dei progettisti a eventi geopolitici inquietanti. Uno di quelli che è riuscito a parlare in modo corrente, senza spendere il DNA del marchio, è stato il belga Dries van Notein. A differenza della maggior parte dei marchi, Dries Van Noten non appartiene ancora a nessun conglomerato e designer alla moda dagli anni '80 e lavora ancora con la propria estetica, vendendo le cose nei propri monomarca e pietre miliari (punti vendita in tutto il mondo intorno al 470).

Le stagioni recenti Dries mostra collezioni meno concettuali e portabili da tenere a galla. Tuttavia, né l'estetica né la qualità ne soffrono. Il designer continua a lavorare con tessuti costosi come jacquard e broccati e usa ricami a mano indiani. La nuova collezione belga dedicata alle ragazze che amano i festival da Glastonbury a Burning Man, mostrando camicette trasparenti, bombardieri estivi, pantaloni larghi, reggiseno, abiti a righe e vestiti fluidi. Nei primi anni 2000, Dries Van Noten ha già lavorato con il tema floreale e lo stile anni '70, in particolare, come Jimi Hendrix. Questo può essere visto visitando la mostra con le raccolte archivistiche di Dries Van Noten a Parigi. Oltre a tutte le allusioni storiche nella parte finale dello spettacolo, i modelli erano sul podio, decorati con un morbido muschio verde, alla maniera di Ofelia dalla foto del preraffaellita John Everett Millet.

L'ultimo spettacolo di prêt-à-porter Jean Paul Gaultier

Jean-Paul Gauthier, 62 anni, ha annunciato la sua decisione di chiudere la linea di prêt-à-porter che esisteva dal 1976 e concentrarsi sul lavoro con le collezioni couture. Nel corso della sua carriera, Gauthier era noto per l'eccessiva teatralità e la capacità di trasformare lo spettacolo in una performance - e infine il designer ha dato uno spettacolo al cinema parigino "Le Grand Rex" secondo la sceneggiatura del concorso di bellezza "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Lo show di Gauthier è stato un tributo al suo lavoro: c'erano i gilet, androginia e il tema della biancheria - è stato Gauthier che negli anni '80 ha lavorato con il concetto di intimo come outerwear.

Rossi de Palma ha organizzato uno spogliarello con le parole "È meglio che cammini, cagna", Coco Rocha è uscita in un abito combinato con un reggiseno canonico. Il designer ha dedicato un blocco a parte ai fashion editor: i modelli sono usciti nelle immagini della giovane Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) e Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes sembrava la cosa più colpita.

Kenzo Show

I direttori creativi di Kenzo Carol Lim e Umberto Leon ogni volta organizzano uno spettacolo non standard per abbinare le collezioni. La scorsa stagione, il marchio ha collaborato con David Lynch, che ha creato lo scenario e la colonna sonora per lo spettacolo. In questa stagione, Carol e Umberto hanno messo in scena uno spettacolo nel parco skate di Parigi, e prima della partenza stavano trasmettendo monitor in varie lingue: "Kenzo vorrebbe ricordarti che non esiste un piano B per salvare la cosa più preziosa che abbiamo." Ovviamente, significava il pianeta.

L'area dello stile, tuttavia, interpreta le nostre prospettive a modo suo. La maggior parte dei marchi nella nuova stagione mostra abiti indossabili e riflette sul tema degli anni '70, ma Kenzo lavora con materiali tecnologicamente avanzati e mostra cose di forme esagerate. Nella nuova stagione, i designer utilizzano materiali in mesh e denim, taglio laser, decorano i risvolti delle giacche con la gomma, creano ampi pantaloni a zampa d'elefante e felpe con maniche voluminose, caviale di lunghezza media e maxi gonne al pavimento. Le cose Carol e Umberto si combinano con accessori perforati. Ritagli ovunque: muli dal naso appuntito su un piccolo tacco, ciabatte, borse per gli acquisti. Non c'è dubbio che lo spettacolo è stato dedicato al mondo del futuro - i modelli sono usciti con gli occhiali cyborg: stretti, come da Matrix, e larghi, coprendo metà dei loro volti, come se uscissero dal festival Comic Con.

Debutto di Jonathan Anderson per Loewe

Un anno fa, il marchio spagnolo Loewe annunciò che il loro nuovo direttore creativo era uno dei designer britannici più senza scopo di lucro - Jonathan Anderson. Il debutto di Anderson per Loewe ha atteso quasi più di chiunque altro - si è tenuto nella sede principale dell'UNESCO, e si può dire senza modestia che la prima collezione femminile di Jonathan si è rivelata forte. Il designer, noto per la sua abile manipolazione di tessuti e tagli, crea oggetti scultorei, cucendo molti pezzi di tessuto, lavora con la maglieria, tagli su top, tessuto plissé, cravatta kimono a pantaloni, lavora con seta bagnata, pelle scamosciata (che sembra velluto) e pelle colorata (giallo, rosa, blu scuro e acquamarina). Inoltre, il designer mostra gioielli concisi e di incredibile successo che è facile da combinare, oltre a pantofole in pelle, stivaletti e borse, pieghevoli come ventagli e cesti di vimini.

Mostra COMME des GARÇONS

Creando COMME des GARÇONS alla vigilia degli anni '70, Rei Kawakubo stava perfezionando la sua calligrafia per un decennio prima del grande successo - la prima mostra di Parigi del 1981. Nonostante il suo rivoluzionamento, dopo lo spettacolo, Kawakubo ha dichiarato in un'intervista al New York Times di dover ricominciare tutto da zero, lavorare su immagini potenti che nessuno aveva mai visto prima. Fino ad ora, ogni collezione di Rei Kawakubo è un nuovo passo avanti, la ricerca di forme, colori, "lavora da zero". Sullo sfondo della moderna moda commerciale, Kavakubo riesce a preservare lo spirito d'avanguardia e a portare l'idea della moda come un'arte.

La nuova collezione COMME des GARÇONS è diventata una potente dichiarazione e riflessione sul tema della continuità dei tempi e delle analogie tra gli eventi del 1914 e del 2014. Kavakubo esamina il colore rosso, mostrando cose decorate con entrambe le rose e macchie di sangue. Nel 1989, Kawakubo ha già pubblicato una collezione che ha dato origine alla frase "rosso - nuovo nero". Questa volta le forme astratte delle cose enfatizzavano solo la potente carica apocalittica di questo colore, e le acconciature dei modelli assomigliavano alle fiamme. Il video dello spettacolo non è ancora apparso su Internet, ma la collezione può essere visualizzata qui, così come ascoltare la sua discussione oraria nel quadro della discussione SHOWstudio.