Come ha il ruolo del trucco nella vita di una donna
Nel 1969, la femminista della seconda ondata Carol Hanish scrisse un saggio in seguito intitolato "Personal is Political" degli editori, essenzialmente la risposta alla sua collega nel movimento femminista, Dottie Sellner. Hanish attirò l'attenzione dei lettori sul fatto che nel movimento radicale di sinistra non era consuetudine prestare abbastanza attenzione al "problema delle donne": la pressione degli standard di bellezza, il diritto all'aborto, la divisione delle responsabilità in famiglia. I gruppi politici consideravano i problemi personali delle donne, per la cui soluzione vi erano incontri di donne politicamente attive che discutevano della loro esperienza relazionale (qualcosa come "terapia di gruppo").
Si credeva che se una donna avesse parlato dei suoi problemi con la sua amica e fosse d'accordo con suo marito che avrebbero lavato i piatti a turno, l'argomento era esaurito. Hanish si chiese: e se gli ostacoli e le difficoltà che le donne affrontano nella loro vita non sono spiegate dalla scelta sbagliata di ogni individuo, ma seguono dal modo in cui le donne educano e percepiscono? Inoltre, la scelta personale può essere il risultato di una grande politica sociale e influenzarla? In questo contesto, tutti i mezzi di espressione, incluso il trucco, possono essere una dichiarazione politica.
Nell'era edoardiana, la donna dell'alta società non si affidava al trucco ovvio (almeno le eroine di Downton Abbey ora ce lo ricordano); attrici di spicco e prostitute. Il resto usava forse quel rossore color crema, che dipingeva le guance e le labbra e le ombre opache; A proposito di rossetto rosso e discorso non è andato. È degno di nota il fatto che negli anni '10 fu scelto per dimostrare l'emancipazione a suo favore, i rossetti, i suffragisti, che lottarono per il loro diritto al voto. Il trucco funzionò: nel 1912, molte donne con labbra brillanti si presentarono alla marcia di protesta a New York che lo stato non poteva ignorarlo, e i suffragisti vinsero le loro voci insieme al diritto di dipingersi. La produzione di cosmetici si sviluppò durante questi anni: inventarono il rossetto in un tubo e un mascara e nel 1909, Harry Gordon Selfridge iniziò a vendere i cosmetici apertamente.
Dopo la fine della prima guerra mondiale, insieme alla crescita economica, il diritto delle donne al voto e al jazz è apparso vacillante. Le ragazze, che protestavano contro le vecchie fondamenta sociali, sedevano al volante, fumavano, bevevano, si tagliavano i capelli - cioè facevano tutto ciò che era stato precedentemente permesso solo agli uomini. Indossavano gonne al ginocchio - secondo gli standard del tempo, molto breve - e avevano colori vivaci, come se cercassero di isolarsi il più possibile dalla ragazza vittoriana con il suo viso naturale e gentile. Flapper dipingeva le labbra e gli occhi scuri, pizzicava le sopracciglia, rifiniva la forma delle labbra e delle sopracciglia. Si sono rifiutati di trascorrere la loro giovinezza, sedendo nella casa del padre e aspettando che fossero sposati, si comportassero in modo modesto, "come si conviene alle ragazze" - e lo hanno espresso, anche attraverso l'apparenza. Con l'inizio della Grande Depressione, non c'era posto per frivolezza e ribellione, ma i Flapper riuscirono a cambiare l'idea di ciò di cui una donna è capace.
Durante la seconda guerra mondiale, l'idea del trucco come modo per esprimersi veniva presa dallo stato e usata per motivare le donne nella retroguardia a lavorare per il bene del paese. Dato che le condizioni economiche non lasciavano la possibilità di decorarsi con i vestiti, le donne cominciarono a truccarsi in modo brillante e acconciature complesse dalla moltitudine di rotoli di vittoria. La direzione militare degli Stati Uniti ha deciso che il rossetto supporta il morale della nazione, ed Elizabeth Arden, in accordo con il governo degli Stati Uniti, ha rilasciato una serie di cosmetici per le donne che prestano servizio in Marina, con un rossetto da ombra rosso vittoria.
Gli anni Cinquanta non erano interessanti dal punto di vista del trucco ideologico. Dopo la guerra, i soldati hanno iniziato a tornare a casa, e le donne che occupano il lavoro degli uomini non erano necessarie. Il concetto di casalinga è diventato popolare: non funziona, ma è impegnato in sé, casa e famiglia. Allo stesso tempo, l'industria cosmetica si è sviluppata e si è arricchita, ma nessun trucco politico - almeno, in modo massiccio - non ha portato.
Firmato per gli anni '60, la "London image" - in termini semplici, il trucco nello stile di Twiggy - ha avuto più implicazioni culturali. La moda degli anni Sessanta fu influenzata non solo dalla pop art e dall'op art (arte ottica), ma anche dal postmodernismo - Bart scrive che l'autore è morto, Piero Manzoni vende la sua merda in barattoli. Uno sfondo eccellente per esperimenti con la struttura di ciò che è permesso non solo nei vestiti, ma anche nel trucco. Ma negli stessi anni Sessanta sono apparsi gli hippie che fuggivano dalla società capitalista del consumo e del benessere in tutti i modi possibili, compreso il rifiuto di cosmetici.
Nel discorso femminista dagli anni settanta al millesimo, gli standard di bellezza imposti dalla società erano un argomento importante. Naomi Wolfe, femminista della terza ondata e autrice di The Myth of Beauty, ha scritto: "Lo scetticismo della modernità scompare quando si parla di bellezza femminile. Lei ancora - e ancor più che mai - non è descritta come qualcosa definito dai mortali, plasmato dalla politica, dalla storia e dal sistema di mercato, e come se ci fosse un potere divino superiore che detta la scrittura immortale su ciò che rende piacevole una donna da guardare ". In un certo senso, il libro Wolfe riassume una lunghissima discussione sul mito della bellezza: dalla fine degli anni '60 a zero (in altre parole, l'intera seconda e terza ondata del femminismo), le ragazze, rifiutandosi di rendersi belle per il bene della società, completamente ignorate make-up.
Negli anni settanta, i principali combattenti per la libertà di espressione divennero punk. Non sorprende che la sottocultura, nata dai fan del punk rock, si sia espressa (e continua a farlo) attraverso l'apparenza. Un trucco cupo o volutamente brillante - molte ombre, eyeliner, rossetto bordeaux - protesta contro la vita noiosa, prospera e misurata della società. Ciò che gli hippie hanno combattuto con amore e un ritorno alla natura, i punk hanno incontrato musica pesante, trucco scuro e provocatorio e aggressività. Nella cultura punk, è interessante il fatto che negli anni ha molti rami, ognuno dei quali ha una propria cultura del trucco: dal punk pastello con i capelli obbligatori di "sirena", i colori al gotico punk con la massima quantità di nero.
Negli studi culturali e sociologici c'è il termine "riappropriazione" - il processo attraverso il quale un gruppo riacquista parole e fenomeni che erano stati precedentemente usati per opprimere questo gruppo. Quindi, gay e lesbiche negli anni '80 hanno riapplicato le parole "queer" e "dyke" - possono essere tradotti in russo come "finocchio" e "lesbukh". Dissero ad alta voce e con orgoglio: "Sì, sono un frocio, sì, sono lesbica, non ho nulla di cui vergognarmi". Nella società moderna, lo stesso sta accadendo la riappropriazione dei cosmetici. Ora le ragazze sono spesso dipinte in modo neutro (quasi come nell'epoca vittoriana), nel quadro dell'idea "la mia faccia ma migliore", sottolineando la loro naturale bellezza e autosufficienza. Le femministe moderne, al contrario, continuano la tradizione del femminismo del rossetto e usano il make-up come mezzo di autoespressione: colori "inadatti", trucco "volgare", tutto questo rossetto viola, frecce verdi e sopracciglia ipertrofiche - non è "la mia faccia ma è meglio", è "la mia faccia" non sono affari tuoi. " Si può dire che le donne ritornano a se stesse - se le femministe della seconda e terza ondata si rifiutano di essere belle nella comprensione della società patriarcale, allora la moderna identifica la bellezza con l'individualità e il nome tutto ciò che è considerato bello: rossetto giallo brillante, gambe non rasate o ciglia rosa. Si scopre che una donna è bella perché si considera tale, perché tutte le persone sono belle, perché non esiste la bellezza come categoria oggettiva.
immagini: immagine di copertina tramite Shutterstock, 1, 2 tramite le immagini di Wikipedia e il Metropolitan Museum of Art
