Dai parabeni ai peptidi: cosa significano i termini della pubblicità sui cosmetici?
il testo: Karina Sembe
La pubblicità di prodotti e procedure per la cura della pelle le promette lucentezza, freschezza e giovinezza. Nei video clip e promozioni, gli antiossidanti combattono i radicali liberi e rimuovono le tossine, il collagene è garantito per levigare le rughe e la crema peptidica con nanoparticelle è pronta a liberare la nostra pelle da tutti i problemi contemporaneamente. Quando non è chiaro cosa sia un antiossidante o un peptide, è difficile fare affidamento sulle loro proprietà cosmetiche. Per capire quali di queste promesse possono essere attendibili, scopri i significati dei termini più comuni dall'arsenale dei professionisti del settore della bellezza e scopri come le diverse sostanze influenzano lo stato della pelle.
Aminoacidi
Gli aminoacidi sono prodotti di degradazione delle proteine. Le principali proteine delle cellule della pelle - cheratina, collagene ed elastina e il ruolo più importante nella sintesi di queste sostanze necessarie per mantenere l'elasticità, la giovinezza e la salute della pelle, giocano solo gli aminoacidi (glicina, serina, lisina e altri - più di venti). Tutti i composti hanno le loro caratteristiche e funzioni nel corpo, e con la mancanza di alcuni amminoacidi, c'è una debole rigenerazione della pelle, opacità e letargia, e malattie dei capelli dalla seborrea alla perdita. Il corso di tali processi naturali e allo stesso tempo individuali, come l'invecchiamento della pelle, dipende dagli amminoacidi.
In cosmetologia, gli aminoacidi sono usati in modo abbastanza ampio, ma l'idratazione e l'accelerazione a lungo termine della rigenerazione della pelle possono essere raggiunte solo se i principi attivi entrano nel derma. Per garantire la penetrazione degli amminoacidi attraverso lo strato corneo, i produttori di farmaci e cosmetici con un successo variabile stanno sperimentando nuovi modi: dal mettere gli amminoacidi all'interno delle nanoparticelle all'utilizzo di soluzioni micellari come parte dei prodotti. Gli aminoacidi agiscono efficacemente nei preparativi per la mesoterapia e la biorivitalizzazione: utilizzando metodi di iniezione, le molecole di salvataggio vengono consegnate direttamente a destinazione e stimolano la produzione di collagene ed elastina nelle cellule della pelle.
antiossidanti
Gli antiossidanti più noti sono le vitamine C ed E, la provitamina A (beta-carotene), il licopene contenuto nei pomodori e vari polifenoli: la flavina presente nelle verdure, i tannini (nel cacao, nel caffè, nel tè), gli antociani (nelle bacche rosse) . Gli antiossidanti proteggono le cellule da reazioni potenzialmente dannose che possono causare un'eccessiva ossidazione nel corpo. Il compito principale degli antiossidanti è la lotta contro i radicali liberi (ne parliamo qui sotto). Un eccesso di radicali liberi porta all'ossidazione dei lipidi - la base delle membrane cellulari - e, di conseguenza, allo sbiadimento prematuro della pelle. Le vitamine antiossidanti si uniscono agli elettroni spaiati nel guscio esterno dell'elettrone del radicale libero e non gli permettono di attaccare altre cellule del corpo.
Il supporto antiossidante dall'esterno - dagli integratori alimentari ai sieri - può essere necessario quando il carico sui sistemi antiossidanti naturali aumenta improvvisamente: durante l'esposizione prolungata al sole, durante l'invecchiamento della pelle, sotto stress e in condizioni dolorose. Biologi e dermatologi sostengono che gli antiossidanti nei prodotti cosmetici e dermatologici possono idratare la pelle, ridurre i segni dell'invecchiamento, alleviare l'infiammazione e possono anche essere usati per prevenire il cancro. Tuttavia, negli ultimi anni, il beneficio incondizionato degli antiossidanti è in dubbio, inoltre, gli scienziati devono ancora lavorare sulla profondità di penetrazione degli antiossidanti nella pelle.
collagene
Questa speciale proteina è la base dei tessuti connettivi del corpo - dalle ossa e dai tendini alla pelle stessa. Per la salute della pelle, è particolarmente importante: il 70% della proteina totale in esso contenuta è il collagene (principalmente di tipo 1 e 2). Nel derma, il collagene si lega alle fibre di elastina e forma una specie di scheletro cutaneo. Il collagene ricco di aminoacidi fornisce forza ed elasticità della pelle e una diminuzione della produzione di questa proteina è associata ai processi di invecchiamento: il metabolismo rallenta, i processi di disgregazione del collagene iniziano a predominare sulla sua sintesi. Le fibre nella struttura del collagene diventano dure e fragili, e la pelle, avendo perso il suo supporto, perde il suo tono ed elasticità, diventa rugosa, la forma del viso cambia.
Secondo la maggior parte degli studi, le molecole di collagene solubili in creme e sieri sono troppo grandi per penetrare nel derma e questo significa che, contrariamente alle promesse dei produttori, non fornirà altro che idratazione a breve termine dello strato corneo (anche questo è buono, perché rinfresca visivamente la pelle). Alcuni test a doppio bagliore dimostrano gli effetti benefici degli integratori di collagene sulla condizione della pelle.
parabeni
Molti di noi hanno una crema, una maschera o un deodorante che contiene metilparabene o etilparabene. Questi potenti conservanti sono ampiamente utilizzati non solo in cosmetologia, ma anche nell'industria farmaceutica e alimentare. I parabeni sono esteri dell'acido para-idrossibenzoico, che hanno elevate proprietà antisettiche e resistono efficacemente alla crescita del fungo. In sintesi, a basso costo, una lunga storia di utilizzo e l'inefficacia di conservanti naturali alternativi come gli estratti di agrumi, queste proprietà spiegano pienamente la popolarità dei parabeni.
I test sui roditori hanno dimostrato che i parabeni sono praticamente non tossici, vengono rapidamente assorbiti, lavorati ed escreti dal corpo. La sicurezza dell'uso di parabeni è stata messa in discussione dopo che sono stati rilevati in alta concentrazione in 18 casi su 20 di carcinoma mammario, mentre gli scienziati hanno tenuto conto della comprovata capacità dei parabeni di imitare gli estrogeni, ormoni noti per il loro ruolo nello sviluppo del cancro al seno. Tuttavia, non è stata ancora stabilita una relazione causale tra l'uso di parabeni e il cancro.
peptidi
I cosiddetti cosmetici proteici contenenti peptidi stanno diventando più popolari: i cosmetologi lo consigliano per la pelle secca e sbiadita. I peptidi sono composti da residui di amminoacidi uniti da un legame peptidico. Piccole quantità di peptidi si trovano in quasi tutte le cellule viventi. Questi includono molte sostanze naturali biologicamente attive: componenti del plasma sanguigno, alcuni ormoni, antibiotici. I peptidi sono regolatori peculiari del "movimento" cellulare: determinano e mantengono la corretta velocità di divisione delle cellule staminali, aiutano le nuove cellule a riconoscere le loro funzioni e, nelle cellule mature, mantengono l'insieme necessario di enzimi e recettori, aumentano la loro vitalità.
Le preparazioni che contengono peptidi ci promettono molta felicità in una volta: aumentando l'elasticità della pelle e la stabilità delle sue cellule alla carenza di ossigeno, riducendo le rughe esistenti, rafforzando le radici dei capelli e accelerando la loro crescita. Sembra una fantasia, ma i risultati di recenti studi dimostrano che alcuni peptidi sono in grado di penetrare nella pelle e possono anche essere usati come un potenziatore (una sostanza che migliora la penetrazione) di altre sostanze nella composizione di medicinali e cosmetici. Tuttavia, i peptidi, che sono più spesso indicati in creme e sieri anti-invecchiamento (per esempio, acetil esapeptide-8), praticamente non raggiungono l'epidermide, per non parlare del derma, dove sono più necessari.
Radicali liberi
La moderna industria della bellezza ci inclina in tutti i modi a combattere i radicali liberi. Questo è un tipo di "produzione di rifiuti" che si verifica nel processo dell'attività vitale dell'organismo, incluso durante la respirazione (cioè, di fatto, continuamente). Queste molecole instabili, che mancano di uno o più elettroni, tendono a riempire lo spazio vuoto, portando via l'elettrone da altre molecole. L'azione si svolge sul principio di una reazione a catena: una molecola priva di un elettrone diventa anche un radicale libero e comincia a riempire il suo bisogno di un elettrone mancante. Tali composti sono la norma per il corpo, c'è persino l'opinione che forniscono guarigione e rigenerazione alla pelle giovane. Tuttavia, una quantità eccessiva di radicali liberi è associata allo sviluppo di cancro, malattie cardiache e invecchiamento precoce del corpo.
Sotto l'influenza di fattori ambientali - dalla deplorevole situazione ambientale a stress costante e disturbi metabolici - la difesa antiossidante del corpo non può far fronte ai processi di ossidazione naturale e le reazioni a catena rapida dei radicali liberi sono fuori dal suo controllo. Il cibo che è ricco di antiossidanti (verdure, frutta), integratori alimentari opportunamente prescritti e cosmetici con antiossidanti - sieri concentrati e maschere intensive, può sostenere leggermente il corpo in condizioni avverse.
solfati
I solfati - sali di acido solforico - sono stati aggiunti ai cosmetici già negli anni '40 come componenti detergenti e schiumogeni. I produttori li hanno amati per la loro capacità di ridurre la tensione superficiale dell'acqua o, come scherzano i chimici, rendono l'acqua ancora più acquosa. I solfati sono più comunemente usati in shampoo, gel doccia e detergenti viso. I principali responsabili delle controversie sono a base di petrolio: sodio lauril solfato (SLS - sodio lauril solfato) e sodio laureth solfato (SLES - sodio laureth solfato).
Recenti studi hanno posto il legame tra i solfati e le malattie oncologiche e l'Organizzazione Internazionale della Sanità non riconosce SLS e SLES come cancerogeni. Allo stesso tempo, il lauril solfato di sodio è considerato tossico per la fauna acquatica, così che, lavando il gel detergente nell'acquedotto, non ci preoccupiamo veramente dell'ecologia. I solfati, che purificano i capelli e la pelle per ossidazione, lasciano su di essi un film sottile e distruggono anche la struttura del capello e in rari casi possono provocare forfora. La maggior parte dei parrucchieri consiglia l'uso di shampoo senza solfati, ma non lo fa molto bene con la pulizia del cuoio capelluto, quindi di tanto in tanto si dovrebbe usare shampoo detergente intensivo o andare in un salone per la cura professionale.
tossine
Forse il termine più ampio e incomprensibile in cosmetologia. La definizione medica delle tossine è piuttosto semplice: è un veleno di origine biologica. Le tossine sono prodotte da cellule tumorali, nonché da batteri, virus, funghi o parassiti. Le neurotossine influenzano il sistema nervoso e il cervello, ematical influenzano il sangue, nefrotossine - i reni, e così via. Alcuni prodotti metabolici sono anche chiamati tossine se questo metabolismo è disturbato. Ad esempio, se un enzima viene superato in un esame del sangue, viene considerato una tossina. Da qui, tutti i miti sulle maschere miracolose, che presumibilmente liberano le tossine, la disintossicazione dal succo debilitante e l'idrocolonoterapia (una delle modificazioni del trattamento con clisteri, che non ha giustificazione scientifica).
Non è chiaro come un tonico o una crema possano eliminare le tossine dal sangue o dalla linfa. Si ritiene che gli involucri minerali con alghe o argilla, che fungono da assorbenti, siano in grado di rimuovere una certa quantità di prodotti metabolici attraverso la pelle, ma ci sono poche pubblicazioni scientifiche in questa direzione, e, apparentemente, questo effetto è attribuito agli involucri per la maggior parte sudorazione. In questo caso, una seduta in sauna o un allenamento intenso possono essere più utili e sicuramente più economici.
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