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5 sottoculture che hanno influenzato la moda moderna

L'influenza delle sottoculture sulla moda È impossibile sopravvalutare - non dovresti ancora una volta parlare del ruolo che la moda, il glam rock, il punk e gli anni Vivienne Westwood degli anni '70, dell'hip-hop e del bufalo degli anni '80 o '90 hanno giocato. Dalla metà degli anni '60 ad oggi, molti designer sono stati ispirati dallo stile delle singole comunità unite da codice culturale, ideologia e apparenza (l'industria della moda ha sempre cercato di unire le persone in modo simile). Ora è andato al corso e ad esempi abbastanza ovvi. Non parliamo delle sottoculture più famose, ma influenti - dal cholo messicano agli aderenti agli psichedelici degli anni '70 - e di come hanno influenzato le tendenze della moda di oggi.

Cholo

Le radici della sottocultura di Cholo sono nella giovane generazione di immigrati dal Messico, che si stabilirono negli Stati Uniti una o due generazioni fa. Il termine era originariamente usato per riferirsi alla popolazione locale dell'America del Sud e Centrale, ma negli anni '60, la classe operaia dei messicani che vivevano negli Stati Uniti e rappresentanti del loro movimento per i diritti civili, il Movimento Chicano, divenne nota come Cholo. In realtà, allo stesso tempo, negli anni '60, la denominazione "cholo" è stata raccolta da giovani criminali e ha iniziato a essere utilizzata per l'autoidentificazione: è così che si è formata una sottocultura indipendente.

All'inizio, solo i ragazzi appartenevano al cholo, indossavano pantaloni larghi, magliette alcoliche e scarpe da ginnastica sportive (ancora tra i popolari marchi di cholo Dickies, Ben Davis e Lowrider), ma gradualmente le ragazze riprendevano lo stile. Infatti, la versione femminile di cholo differisce solo per il trucco: sopracciglia tatuate ad arco, labbra circondate da una matita scura, occhi di gatto con le frecce, oltre a una caratteristica acconciatura con un alto pelo sulla fronte e una manicure che Lena Lenina stessa invidierà.

Cholo come sottocultura ha preso molto dall'hip hop underground, quindi le ragazze di chola per un'anima dolce si impiccano con gioielli d'oro di vari gradi di gravità (ma i ragazzi, a proposito, non proprio). A poco a poco, dalla cultura urbana delle zone a basso reddito di Los Angeles e San Diego, la sottocultura di Cholo divenne mainstream, raccolta prima nella cultura pop (Fergie e Gwen Stefani furono tra le prime), poi di moda. Di conseguenza, la stilista Mel Ottenberg scolpisce la ragazza chola di Rihanna, la rivista Dazed & Confused fa scatti di cholo e i designer dedicano le ragazze di cola alla collezione per ricordare almeno la stagione primavera-estate 2014 di Rodarte e Nasir Mazhar.

Hip-hop LGBT

L'hip-hop LGBT, o, come viene anche chiamato, homo-hop, è apparso all'alba degli anni '90 in California. Inizialmente, l'homo-hop non era posizionato come una direzione musicale separata, ma serviva a denotare la comunità LGBT nella scena hip-hop. Il termine stesso fu introdotto da Tim'm T. West, un membro del team di Deep Dickollective. Homo-Hop, che si era dichiarato a gran voce negli anni '90, era tranquillo all'inizio del nuovo millennio (con l'eccezione, forse, del documentario "Pick Up the Mic" con la partecipazione dei principali artisti Homo-Hop del nostro tempo), per rinascere con l'arrivo degli anni 2010.

La nuova generazione di artisti hip-hop non solo non ha nascosto il loro orientamento sessuale non convenzionale (Frank Ocean è diventato uno dei primi attori afroamericani che ha fatto coming out, e Azilia Banks non nasconde le sue inclinazioni bisessuali), ma anche attivamente, spesso nei testi, ha supportato LGBT SPOSTA. È interessante notare che inizialmente gli Homo-hopper in generale non avevano alcun segno distintivo particolare in termini di abbigliamento, e gli artisti ad azione diretta flirtavano con la cultura drag: dal Grandmaster Flash and the Furious Five al World Class Wreckin 'Cru. Tuttavia, alcuni conservatori sono sicuri che Kanye West e Trinidad James, esibendosi in gonne, siano il risultato della diffusione del movimento gay nella serie hip-hop, e peggio di Rihanna, che gira nei micro-sport e nelle biciclette di Le1f - un esempio vivente di discriminazione della mascolinità in generale e dell'hip-hop in particolare.

La moda maschile negli ultimi anni ha generalmente cercato di cancellare gradualmente i confini di genere - a partire dal principale conduttore della cultura di strada nell'industria del lusso, Ricardo Tisci, che ha guidato i ragazzi modello in passerella in gonne agli ultimi spettacoli maschili. Ad esempio, Loewe sotto la guida del nuovo direttore creativo Jonathan Anderson o l'assolutamente bellissimo Christophe Lemaire, dopo aver visto quali ragazze compongono le liste dei desideri impressionanti.

casuals

I casual si formarono nell'ambiente subculturale britannico alla fine degli anni '80, quando gli hooligan del calcio abbandonarono le loro uniformi per i tifosi in favore di abiti firmati e costosi abiti sportivi per attirare l'attenzione della polizia il meno possibile. Lo stile che cominciò a essere sfruttato dagli casual è apparso molto prima - durante i tempi degli scontri con gli orsacchiotti degli anni '50 e delle mod dei primi anni '60. Raccogliendo e assimilando il patrimonio sottoculturale dei loro predecessori, gli casual hanno messo in evidenza la loro formula visiva: jeans Fiorucci, sneakers adidas, Gola o Puma, polo Lacoste e cardigan Gabicci.

Si crede che gli hooligan di Londra siano stati introdotti nella street fashion europea dai fan dei club di calcio del Liverpool che hanno accompagnato la loro squadra preferita a tutti i livelli europei e hanno portato un sacco di costosi marchi sportivi dai viaggi (in quel periodo adidas o Sergio Tacchini). Verso la fine degli anni '90, gli appassionati di calcio si stanno progressivamente allontanando dall'immagine casuale originaria, e costosi marchi di stilisti, a loro volta, rimuovono le cose associate ai casuals dalle vendite (in particolare, Burberry ha affrontato la sua cella di marca).

Il movimento successivo cominciò a salire a partire dalla metà degli anni 2000, e al giorno d'oggi gli casual non sono nemmeno sempre appassionati di calcio, ma l'arco è lo stesso dell'alba: jeans attillati, una maglietta Palace, il classico modello Reebok. Questa immagine (designiamola come "laconica e ordinata") può essere vista oggi sui manichini di Topman e sulle passerelle di Burberry Prorsum e Paul Smith, e in un contesto sottoculturale, il ragazzo casual è chiamato un sostituto per sfruttare l'hipsterismo ereditario e casuale ultra-muscolare.

Stile di vita sano

Abbiamo già scritto più di una volta su quanto sia grande l'influenza dello sport sulla moda moderna: le cose originariamente pensate per le classi in un fitness club si adattano perfettamente all'ambiente urbano, ei tacchi lasciano spazio a scarpe comode come sneakers, sneakers e slip-on. La storia della compenetrazione della moda e dello sport può essere osservata a partire dalla metà del XIX secolo: nel 1849 il Water-Sure Journal pubblicò un articolo che invitava le donne ad abbandonare le pesanti crinoline che all'epoca erano di moda in favore di abiti che avrebbero dato maggiore libertà di movimento. Due anni dopo, la famosa femminista Amelia Blumer apparve in pubblico con una gonna lunga fino al ginocchio e pantaloni larghi come i pantaloni turchi, in seguito chiamati come bloomers.

Tuttavia, i bloomers videro un vero boom solo nel 1890, quando le donne iniziarono a padroneggiare il ciclismo, che era allora popolare. Inoltre, gli echi dei temi sportivi sono comparsi nelle collezioni di Gabriel Chanel (la stessa maglia e modelli ispirati alla forma del tennis) e Elsa Schiaparelli (la sua collezione Pour le Sport), e più tardi - Emilio Pucci (abbigliamento per lo sci), Yves Saint Laurent (vestito per la caccia, in particolare, la giacca di Norfolk), Azzedine Alaya e Roy Halston (in alto come un costume da bagno bikini), Karl Lagerfeld (dedicato a navigare la collezione primavera-estate del 1991 per Chanel), Donna Karan (abiti degli inizi del 1990- x di neoprene) e molti altri.

Separatamente, in questa cronologia vale la pena sottolineare gli anni '70 - l'epoca in cui lo sport divenne una parte importante e di moda dello stile di vita. Alla fine del decennio, tutti erano letteralmente ossessionati dall'aerobica e dal jogging, non solo per ragioni che erano obiettivi per la salute, ma anche perché era considerato sexy, e la moda a sua volta divenne la piattaforma in cui sport e sesso si fondevano in un unico insieme. Così, nella sfera del design alla moda, venivano utilizzati attivamente pile, lycra, mahr, poliuretano, tessuto paracadute e le ragazze indossavano visori di plastica come accessori di moda.

Dall'inizio del nuovo secolo, gli sport hanno ancora attraversato le collezioni di moda quasi ogni stagione, ma nel 2012 è arrivata un'altra seria ondata di popolarità, che molte persone associano, in particolare, alle Olimpiadi di Londra. La collaborazione di marchi sportivi con stilisti di moda ha cominciato ad apparire con invidiabile popolarità: adidas con Stella McCartney, Jeremy Scott e Mary Katranza, Nike con Ricardo Tishi ei podi erano sotto l'evidente influenza dello stile sportivo - basta ricordare le collezioni della stessa Stella delle FW 2012 stagioni / 2013 e SS 2013, Alexandra Wang per il proprio marchio nella stagione SS12 e questa primavera per Balenciaga, Givenchy come principale promotrice di felpe di tutte le strisce, Prada ed Emilio Pucci della stagione SS14. In generale, la lista è infinita. Ovviamente una cosa: tutto insieme ha portato al fatto che oggi lo sportswear è percepito in maniera massiccia inseparabilmente dalla vita di tutti i giorni.

psichedelia

Le droghe psicotropiche divennero parte della vita sottoculturale negli Stati Uniti e in Gran Bretagna a metà degli anni '60: in generale, l'ideologia psichedelica si esprimeva nell'opporsi al mondo occidentale del consumismo e, naturalmente, nel tentativo di sfuggire alla realtà. Dopo la "Summer of Love" avvenuta nel 1967, la controcultura alla fine ha preso forma in un movimento hippie, che ha elevato a un culto non solo i principi di pace e amore, ma anche l'uso diffuso di sostanze psicotrope, come l'LSD.

Stare in uno stato di coscienza alterata, in particolare, implicava una percezione ipertrofica dei colori, delle trame e delle immagini e influenzava in modo significativo la formazione di un tipico sviluppo di immagini e grafica hippie: sfumature acide, lisce, come se si usassero sagome fluenti, tessuti testurizzati. A proposito, la popolarità del tradizionale motivo paisley indiano è stata spiegata nello stesso modo: al tempo dei narcotici, i coloratissimi "cetrioli" sono stati piegati in immagini divertenti. In breve, tutti i trucchi dei vestiti servivano a rendere le esperienze psichedeliche ancora più spettacolari.

Le principali guide della moda psichedelica erano Paraphernalia boutique a New York e Granny Takes a Trip a Londra, dove vendevano oggetti di design di Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir e Ozzie Clark. L'eredità delle sostanze psichedeliche può essere considerata il movimento raver della fine degli anni '80 con le T-shirt color acido, l'inferno Tai-Dai e gioielli in plastica - tutti questi trucchi un tempo hanno preso le armi e Franco Moschino e Gianni Versace.

L'estetica psichedelica non ha risparmiato la moda dei tempi moderni - per lo più sotto forma di colori al neon, che dal 2007 ha iniziato ad apparire in collezioni con una invidiabile costanza. Tuttavia, non solo loro: se ci pensate, così amate (oggi, tuttavia, non molto) le stampe digitali caleidoscopiche non sono altro che echi degli schemi anni '80 di uso psichedelico, così come il ritorno di cose dagli anni '70 e dai tai-dai in generale. In particolare, l'uso diffuso di stampe ottiche nelle raccolte autunnali di quest'anno.

Guarda il video: Matteo Guarnaccia "Fashion Sabotage" (Dicembre 2019).

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